Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

А что если двигатель на ваз поставить сзади

Замена подушек двигателя ВАЗ 2107

    6 0 16k

Гарантийный срок службы подушек двигателя на ВАЗ 2107 составляет примерно 80-100 тысяч километров. Именно столько живет задняя опора, а вот обе передние способны проработать в два раза дольше. Что их уже пора менять вы определите когда двигатель начинает трястись и дергаться. Если вы не знаете как заменить опоры двигателя ВАЗ 2107 самому, то можете обратиться на СТО, однако с представленной ниже инструкцией поменять подушки мотора на классике не составит труда и своими руками.

От «восьмерки» до Датсуна за 30 лет: платформа переднеприводных автомобилей ВАЗ

Вазовская «классика», не так давно покинувшая конвейер, подвела черту под использованием заднеприводной платформы, родоначальником которой стал легендарный ВАЗ-2101. Но, в отличие от нее, переднеприводная платформа живет и здравствует, несмотря на то, что ее возраст уже вполне зрелый даже по человеческим меркам.

Большинство производителей используют так называемые глобальные платформы – некую силовую основу-заготовку, которая может объединять автомобили самых разных классов и типов. Более того, в нашу эпоху одну и ту же платформу нередко применяют совершенно разные производители. Глядя на «продукты кооперации», сразу и не скажешь, что между машинами разных классов и марок может быть что-то общее.

Под единой платформой принято подразумевать компоновку и архитектуру – определённые «базовые» точки крепления узлов и агрегатов, их тип и структуру. Подобная унификация преследует единственную цель – процесс производства становится дешевле и быстрее. Разработка платформы всегда требует больших денег, а потому производители стремятся использовать её как можно дольше. Известны случаи, когда одна и та же силовая основа применялась на нескольких поколениях одной и той же модели подряд!

Не стал исключением и ВАЗ – звучит немного удивительно, но в любом переднеприводном автомобиле с ладьей на капоте (за исключением «ларгусоподобных») есть «частичка зубилы», поскольку все они выполнены на единой платформе, которая впервые была воплощена в серийном автомобиле в 1984 году. Это был ВАЗ-2108, ставший основой для не только для собственного семейства, но и для всех последующих переднеприводников.

Lada Samara 1300

Проект Гамма-1 (Самара)

В середине семидесятых годов специалистам ВАЗа стало понятно, что будущее в малом классе за передним приводом. Фиатовская платформа еще не устарела, но для следующего поколения автомобилей она не годилась. Поэтому в рамках соглашения между ВАЗом и Porsche были начаты работы по переднему приводу. Заводчане стремились привлечь к новому проекту и FIAT, но эта компания сотрудничать с Волжским заводом по переднему приводу отказалась и порекомендовала инжиниринговую фирму UTS, которая занималась разработкой технологий. Таким образом, новая платформа рождалась в трех «мозговых» центрах в Тольятти, Турине и Штутгарте.

Проект «Ладога» – прообраз будущей «восьмерки»

Изначально контракт предусматривал разработку лишь одной базовой модели – трехдверного хэтчбека, модели ВАЗ-2108 с двигателем объемом 1,3 л. Однако впоследствии специалисты ВАЗа самостоятельно разработали и пятидверные версии с кузовами типа хэтчбек и седан, а также двигатели иного рабочего объема. Со временем этот опыт пригодился и в разработке следующих поколений переднеприводников ВАЗ – в частности, десятого семейства.

Плод сотрудничества ВАЗа и Porsche – ВАЗ-2108. Первые товарные автомобили поступили в магазины 19 декабря 1984 года

При разработке платформы к некоторым решениям приходили не сразу. Например, на первой серии в силовой структуре кузова применили прямые лонжероны, упиравшиеся в моторный щит и переднюю панель. Однако конструкторы «подсмотрели» у одноклассников (Fiat Ritmo и Opel Kadett) более прогрессивное решение – ниспадающие лонжероны, заходящие в переднюю часть пола. Оно обеспечивало лучшую жесткость передней части несущего кузова и одновременно улучшало пассивную безопасность, поскольку конструкция обладала лучшей энергоёмкостью.

Пятидверная Самара отличается от «восьмерки» боковинами и дверями

Проект платформы, получивший условное название «Гамма-1», довольно типичен по компоновке для автомобилей С-класса восьмидесятых годов: поперечное расположение силового агрегата, передняя подвеска типа Макферсон, реечное рулевое управление, закрепленное на моторном щите, П-образная балка сзади, плоский бак под задним сидением – вот, пожалуй, главные отличительные черты вазовской платформы. В отличие от современных переднеприводников, Спутник оказался лишен переднего подрамника – вместо него в подвеске предусмотрели поперечные рычаги и продольную растяжку.

В отличие от современных переднеприводников, Спутник оказался лишен переднего подрамника – вместо него в подвеске предусмотрели поперечные рычаги и продольную растяжку

Важнейшим параметром любой платформы является колесная база – расстояние между передней и задней осями. У Самары этот параметр равен 2 460 мм – именно он определяет такие важнейшие критерии, как вместимость салона. Конечно, известны случаи, когда в рамках одной и той же платформы колесная база заметно отличается (как, например, у Logan и Logan MCV), но у вазовской платформы нет особого «запаса прочности», поэтому база переднеприводной платформы колеблется в районе 2,5 м. С одной стороны, на переднеприводном автомобиле увеличить длину проще, чем на машине с задними ведущими колесами, но при этом нельзя забывать о жесткости и прочности несущей конструкции. Именно поэтому в своё время вазовцам при разработке минивэна Надежда пришлось использовать узлы и агрегаты полноприводной Нивы, а не платформу Самары или «десятки».

Конструкция рулевого управления и задней подвески все это время оставалась неизменной

Разные модели Самар отличаются габаритной длиной, но не колесной базой!

Жесткость трехдверного кузова базовой модели 2108 по меркам восьмидесятых годов получилась неплохой – 8 200 Нм/градус. К сожалению, «многодверные» модификации не могут похвастать подобной «твердотельностью»: жесткость кузова на кручение у ВАЗ-2109 составляет 6 800 Нм/градус, а седаны (21099 и 2115) получились и вовсе «пластилиновыми» – всего-то 5 500 Нм/градус, что даже хуже, чем у заднеприводных Жигулей! А ведь именно жесткость кузова является важнейшим эксплуатационным параметром, поскольку она определяет управляемость и устойчивость автомобиля. Податливый кузов «дышит» и «гуляет», из-за чего автомобиль хуже слушается руля и ведёт себя менее предсказуемо.

Наиболее жестким на кручение является трехдверный кузов

Пятидверная версия Самары чуть уступает трехдверке по жесткости кузова

У «девяносто девятой» наиболее «пластилиновый» кузов в семействе

Семейство 2110

С одной стороны, обкатанная на Самаре переднеприводная платформа упрощала задачу конструкторам при разработке автомобиля следующего поколения. Однако при этом им неизбежно пришлось «привязаться» не только к прежней компоновке, но и к основным массогабаритным параметрам. Именно поэтому сделать новую модель комфортабельнее «восьмерки» можно было лишь до известной степени. «Десятка» сохранила концепцию проекта «Гамма»: Макферсон спереди и полузависимая балка сзади, поперечно расположенный силовой агрегат, привод на передние колеса… Колесная база по сравнению с исходником восьмой модели немного увеличилась (2 492 мм), но радикально повлиять на вместимость салона (и пространство для ног задних пассажиров) такие изменения не смогли.

Колесная база по сравнению с Самарой немного увеличилась

Кузов «десятки» стал чуть совершеннее, но принципиально конструкция особо не изменилась

Впрочем, «десятка» действительно получилась более прогрессивным автомобилем в сравнении с Самарой, несмотря на общность платформы. Кузов стал заметно более обтекаемым не только визуально – коэффициент лобового сопротивления (Сх) для базового седана 2110 составляет 0,347 против 0,463 у «восьмерки», а у пятидверного хэтчбека 2112 этот параметр еще ниже – 0,335! Кроме того, кузова автомобилей десятого семейства стали заметно жестче – от 7 400 Нм/градус (пятидверный универсал 2111) до 8 400 Нм/градус у седана 21102. Интересно, что длиннобазные мелкосерийные версии Премьер и Консул были еще жестче (!) – 10 500 и 14 300 Нм/градус, ну а двухдверная версия спортивной «сто шестой» обладала и вовсе выдающейся жесткостью кузова в 51 800 Нм/градус – по сути, это уже уровень гоночного, а не гражданского автомобиля.

Читать еще:  Шум при запуске двигателя на холодную поло седан

Компоновочные решения 2110 повторяют «зубильные»

«Десятка» стала более жесткой и обтекаемой, чем Спутник

Обидно, что автомобили «десятого» семейства отличались большей жесткостью кузова, чем Самары, но при этом реакции новой модели на действия водителя были более «размазанными». Несмотря на решения вроде вклеенных стекол, потяжелевший автомобиль утратил ту характерную остроту реакций, за которую советские (и не только) автомобилисты ценили и уважали переднеприводные ВАЗы. Скорее всего, причина крылась в более податливом передке, из-за которого передняя подвеска имела большую степень свободы, чем у «зубила».

Длинные версии «десятки» были заметно просторнее обычных машин

Несмотря на то, что переднеприводная платформа накладывала определённые ограничения, на ВАЗе даже разработали вариант полноприводной модификации универсала с многорычажной задней подвеской – примерно по такой же схеме свои «фомоушены» производит концерн Volkswagen. Увы, серийно автомобили на базе проекта «Гамма» так и остались переднеприводными не только в первых двух поколениях, но и во всех последующих генерациях.

ВАЗ-21106 – наиболее жесткий кузов среди переднеприводных автомобилей на платформе «Гамма»

Калина

Несмотря на то, что формально Калина относится к более низкому классу автомобилей (сегмент В по современной классификации), она базируется все на той же платформе, что и предыдущие переднеприводные модели ВАЗ. В рамках работы над проектом А-93 для Елабуги предусматривалась новая платформа (с уменьшенной колеей по сравнению с 2108), но… так получилось, что в девяностые годы завод с трудом осваивал даже «косметические» модернизации своих старых моделей. Разработка и запуск в производство оригинальной платформы в тот момент были непосильной задачей. Вдобавок оказалось, что проверенная временем платформа не особо и устарела – конечно, если будущую модель относить не к гольф-классу, как это было с Самарой, а к сегменту В, которому на тот момент по основным параметрам как раз и соответствовала вазовская платформа.

Калина – новая машина на прежней платформе

Принципиальная компоновка силового агрегата неизменна – спереди поперечно

Колесная база новой модели под названием Калина (2 470 мм) незначительно отличается от предшественниц. Да и в техническом плане автомобиль с совершенно другим дизайном оставался прежним – все тот же передний привод, Макферсон и балка, реечное рулевое управление… Однако конструкторы использовали пространство гораздо рациональнее, а благодаря компьютерным технологиям (математические модели и 3D-графика) Калина стала совершеннее и комфортабельнее. По сути, именно на этой модели вазовцам удалось «выжать» из проекта «Гамма» максимум, избавив Калину от эргономических недостатков Самары и «десятки». Как оказалось, старая платформа обладала немалым потенциалом и позволила создать на стыке веков вполне современный и конкурентоспособный автомобиль бюджетного сегмента.

Клапанная крышка Гранты (слева) намекает, что у неё много общего с обычной Самарой

Приора

Не секрет, что Приора является модернизированной «десяткой». Колесная база по сравнению с прежней моделью практически не изменилась (2 492 мм), но были привнесены достаточно серьезные нововведения в силовую структуру кузова, который стал более обтекаемым (Сх = 0,320) и качественным. Модернизация штампов позволила улучшить соединения кузовных панелей, сделать более точными переходы и сопряжения. В остальном же Приора не особо отличается от остальных переднеприводных автомобилей из Тольятти, разве что в задней балке появился встроенный стабилизатор. К сожалению, ограничения технологического характера не позволили конструкторам увеличить колесную базу и изменить проем задней двери – оба эти новшества положительно сказались бы на ходовых качествах автомобиля и комфорте пассажиров. Увы, история не предполагает сослагательного наклонения – Приора стала более комфортабельной, чем Самара и «десятка», но все такой же тесной по меркам современного С-класса. Да и разработанные в начале нулевых годов одноклассники вроде Логана были уже намного просторнее, чем новая вазовская машина на все той же платформе.

А что если двигатель на ваз поставить сзади

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

Читать еще:  Ldv maxus двигатель укладка коленвала своими руками

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Что еще следует изменить и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, нужно в тормозной системе использовать более прочные диски и колодки. Идеальным вариантом будет также замена задних барабанных тормозов на дисковые. Изменения должны быть и в системе охлаждения. Устанавливайте радиатор, который предназначен для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 будет недостаточно.

Как бы то ни было, но документы на двигатель у вас должны быть. Если приобретаете его с рук, то просите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как он может быть снят с автомобиля, который числится в угоне. Если вы приобретаете контрактный двигатель, то фирма-продавец вам предоставит и гарантию, и полный пакет документов. А вот регистрация переделки в ГИБДД – это зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант – это обратиться в ГИБДД с просьбой произвести оформление нового двигателя.

Какой мотор лучше 1,6 16- или 8-клапанный?

16-кл. моторы устанавливались ограниченной серией на «АвтоВАЗе» или на дочернем предприятии «СуперАвто». Также их самостоятельно монтировали фанаты тюнинга.

По своей технологичности превосходят 8-кл. движки. Соответственно, если есть вариант взять 16-кл. мотор, то было бы неплохо остановиться на таком варианте. Но везде есть свои нюансы.

Преимущества 16-клапанных моторов над 8-клапанными

  1. Лучшая продувка цилиндров — большая мощность.
  2. Более стабильная работа двигателя — меньше шумов.
  3. КПД больше — меньший расход топлива.

Однако 16-кл. двигатель (1,6 л) от «Приоры» (21126) гнет клапаны при обрыве ремня. Почему-то это многих пугает. Просто нужно следить за состоянием автомобиля, ремней, роликов, помпы, тогда все будет нормально! На всех современных автомобилях гнет клапаны.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

  • установка машины на яму и установка её на скорость;
  • проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
  • проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
  • прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
  • раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Выбор двигателя

Это самый главный этап всей процедуры замены. Выбор следует осуществлять с учетом ваших собственных целей и технических возможностей автомобиля. На данную модель авто подойдут практически любые двигатели ВАЗ. Можете установить такую силовую установку от таких автомобилей:

Нередко автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Можете перекинуть движок и всю начинку с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В результате у вас получится ВАЗ-2106 дизель. Главное преимущество установки таких вазовских агрегатов заключается в том, что они точно подойдут. Кроме того, в таком случае вам не придется тратить много денег и времени для прохождения процедуры перерегистрации.

Неплохой вариант – установить мотор от Приоры. Монтаж такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашему авто 100 л. с. При этом стоит учитывать, что данная процедура по замене мотора непростая. Придется воспользоваться болгаркой для распиливания моторного щита, переваривать поддон. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерочный. Также нужно будет доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора. Если вы готовы потратить достаточно много времени, сил и денег, то и такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

Если по каким-то причинам вы не рассматриваете варианты установок от ВАЗ, обратите внимание на Fiat 124. Такой движок является одним из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке и затраченные усилия и время будут минимальными. Также достаточно мощными являются двигатели: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154). Вы можете рассматривать варианты таких моторов, поскольку они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, обладают достаточно большим эксплуатационным сроком и хорошими техническими характеристиками.

Читать еще:  Что будет если в двигателе не хватает масла

«Сход-развал» на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками

Проверить и скорректировать соответствующие углы на ТС можно в гараже или на любой ровной плоской поверхности, например, на асфальте. Перед началом следует измерить давление в шинах, его значение должно соответствовать норме:

  • Для 13 дюймовой резины – 1,9 бар;
  • Для 14 – 2-2,1 бар.

Из автомобиля нужно вытащить все тяжёлые предметы – разгрузить его. Для работы понадобится элементарный инструмент и несколько вспомогательных предметов.

Это важно! Перед выставлением углов развала и схождения рекомендуется сначала отрегулировать кастер.

Оборудование

Для проведения работ понадобится:

  1. Набор гаечных ключей;
  2. Короткий строительный уровень;
  3. Рулетка (3-5 м);
  4. Штангенциркуль (можно заменить на стальную линейку);
  5. Мел;
  6. Отвес со шнурком;
  7. Специальное приспособление — линейка для проверки схождения (можно изготовить самодельное устройство из двух трубок, одна из которых входит в другую).

Для выверки схождения рекомендуется использовать яму (подойдёт и эстакада).

Регулировка угла развала

В руководстве для владельца автомобилем фигурируют следующие цифры: 0 градусов ±30 минут.

Это интересно! Рекомендуется заранее смочить крепёжные гайки керосином или составом типа «Жидкий ключ», чтобы они свободно крутились.

Угол наклона развала удобно измерять при помощи строительного уровня

Процесс регулировки выглядит так:

  1. Мелком ставятся 2 чёрточки на поверхности обода – в верхней и нижней части колеса.
  2. Шнурок с отвесом, прикрепить (можно использовать магнит) к крылу ТС. Теперь следует померить интервал от колеса до шнурка в районе от верхней, а потом от нижней метки. Значения должны различаться не более чем на ±1 мм.
  3. Так как геометрия колёс не может быть абсолютно идеальной, следует прокатить машину вперёд так, чтобы чёрточки (метки) передвинулись на 90. Теперь следует сделать две дополнительные риски, и опять произвести замеры.
  4. Пункты 2,3 и 4 придётся повторить и для второго колеса.
  5. Далее нужно поставить ТС на 180 о по сравнению с предыдущим положением и повторить измерения.
  6. Используя колёсный ключ и автомобильный домкрат следует снять одно из колёс. Парой ключей на 19 приотпустить 2 болта, которые держат кронштейн стойки амортизатора на поворотном кулаке.
  7. Ключом на 19 передвинуть поворотный кулак на требуемое расстояние внутрь или наружу, передвигая эксцентрик головки болта. Это позволит изменить угол развала.
  8. Затем следует закрепить контр-болты, внедрить колесо обратно и покачать автомобиль, надавив 3-4 раза на соответствующее переднее крыло. Повторить замеры углов.
  9. Проверить измерения и производить регулировку до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый результат.

На большинстве отечественных переднеприводных автомобилей (включая ВАЗ 2110) следует устанавливать развал -1/+1 мм.

Регулировка угла схождения

Хотя этот параметр иногда регулируют с использованием ниточки, более точным вариантом является применение специального приспособления (линейки). Для начала загоняем автомобиль на эстакаду или яму, а руль ставим ровно. Далее необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Значение угла необходимо контролировать при помощи линейки

  1. Мелком начертить две чёрточки на резине – с внутренней стороны и рядом с дисками.
  2. Используя линейку, установить её так, чтоб кончиками она прикоснулась к поставленным чёрточкам. Другие части линейки не должны касаться ничего, кроме колёс.
  3. Если используется заводское измерительное устройство, нужно посмотреть на подвижную шкалу, совместить 0 с указателем, после чего зафиксировать её. При применении самодельной линейки придётся производить все манипуляции вручную – то есть рулеткой измерять линейку каждый раз и записывать значения.
  4. Протянуть ТС вперёд, чтобы сдвинуть его на несколько десятков сантиметров, линейка при этом должна переместиться (если линейка сделана самостоятельно, нужно просто ещё раз произвести замеры).
  5. Проконтролировать значение на линеечной шкале.
  6. Дистанция между колесами на задней оси и аналогичное расстояние между передними колесами не одно и то же, хотя должны иметь равные значения. Скорее всего необходимо будет отрегулировать длину рулевых тяг в плюс или минус (сделать их более длинными или короткими).
  7. С использованием ключа на 27 отдать контрящие гайки рулевых тяг.
  8. Ключом на 24 можно изменять длину рулевой тяги (поворачивать следует исключительно за муфту).
  9. Теперь следует поставить шкалу заводской линейки таким образом, чтобы была возможность регулировки схождения на 0, после этого слегка сдвинуть ТС назад.
  10. Когда показания будут равны -1/+1 миллиметра, установка считается законченной. Очень важно ещё раз передвинуть ТС вперёд и произвести контроль измерений.
  11. Особое внимание нужно обратить на рулевое колесо. Если вдруг оно оказалось смещённым в бок, значит длина тяг выставлена неверно, и какая-то из них на данный момент смещена. Для исправления придётся изменить длину (например, увеличить) одной (любую) тяги на определённое количество оборотов, а вторую изменить (например, уменьшить) на это же число оборотов. Если рулевое колесо примет нормальное положение, то проблема решена.

Советы по изменению кастера от профессионалов

Некоторые мастера и автолюбители всё-таки рекомендуют увеличить кастер на пару-тройку градусов. Выполнить это довольно просто: нужно лишь убрать заводские регулировочные шайбы, которые установлены на «саблях» (элемент передней подвески автомобиля — растяжка) перед их креплением к рычагу с одной и с другой стороны. В результате этого низ стоек сместится немного вперед.

Чем больше угол кастера, тем больше эффект стабилизации при выворачивании колёс

Плюсы данного тюнинга:

  1. Улучшается устойчивость авто на высоких скоростях (от 100 км/ч и более). Даже при неправильно установленном схождении будет проще «держать» дорогу, ВАЗ будет сам стремиться выровнять колёса по отношению к продольной оси кузова (это похоже на поведение велосипеда при езде без рук, следует обратить внимание на кастер у мотоциклов и прочих двухколёсных ТС).
  2. Благодаря тому, что угол между вектором силы удара по колесу и осью стойки в момент налёта на яму или кочку стал меньше 90 о , стойки работают в более выгодном режиме.
  3. Передние колёса перестают задевать подкрылки, это может происходить со стороны салона (важно для тех автовладельцев, которые ставят широкую резину с низким профилем)

Минусы: руль становится «тяжелее», особенно на широкой резине.

  1. Открутить гайки на растяжках спереди и сзади, от ступицы открутить шаровую опору (два болта) и болт на рычаге. Снять три регулировочные шайбы.
  2. Полностью демонтировать рычаги и растяжки.
  3. Убрать оставшиеся шайбы.

После этого можно собрать переднюю подвеску в обратном порядке.

Установить углы развала и схождения может практически каждый автолюбитель. Однако для более точной регулировки рекомендуется использовать современное оборудование – соответствующий стенд. Несвоевременная или ошибочная настройка углов установки ведущих колёс может привести к аварии, а также к повышенному износу автомобильных шин.
Поэтому рекомендуется хотя бы раз в полгода проводить проверку развала-схождения, а заодно – профилактику ходовой части машины.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector