Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если оставить воду в двигателе зимой

Если в двигателе замерзла вода: что делать водителю

Как известно, система охлаждения современного двигателя представляет собой совмещенную жидкостную систему и систему воздушного охлаждения. В жидкостной системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания присутствует рабочая жидкость. Долгое время такой рабочей жидкостью являлась обычная проточная вода, которая повсеместно использовалась в различных видах гражданского, коммерческого и другого транспорта. Использование воды позволяло реализовать достаточный отвод тепла, обеспечивало приемлемый срок службы элементов системы охлаждения.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве и принципах работы системы охлаждения двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных конструктивных элементах указанной системы и других особенностях.

При этом главным недостатком использования воды в системе охлаждения были и остаются сложности, с которыми сталкиваются водители во время эксплуатации автомобиля в холодное время года. Добавим, что хотя активное развитие химической промышленности позволило в дальнейшем предложить альтернативу в виде тосола или антифриза, некоторые водители продолжают и сегодня использовать проточную или дистиллированную воду. Причина такого решения проста – нет необходимости тратить деньги на антифриз или тосол. При этом подобная экономия сегодня кажется весьма сомнительной по ряду причин. Далее мы поговорим о том, что будет, если замерзнет вода в двигателе, а также что делать водителю, если замерзла вода в радиаторе и двигателе.

Плюсы и минусы такого подхода

Сейчас если честно также можно заливать в систему воду, почему нет! Даже из под крана! Ведь вода прекрасный носитель, который может отвести лишнее тепло. Мгновенно с вашим авто ничего не случиться, да я так думаю что можете кататься примерно полгода а вот потом пойдут проблемы.

  • Вода есть везде, в любом кране
  • Она бесплатна
  • Сносно борется с отводом тепла

Все дело в том, что обычная вода это не только H2O, здесь еще прибавляются всевозможные соли и другие примеси. Также вода никак не защищает металлы от окисления, ржавчины и последующего разрушения. Что еще хочется отметить – сейчас двигатели современных авто, работают при температурах выше за 100 градусов Цельсия, например 105 – 110, а как известно вода закипает при 100, так что двигатель даже исправный будет кипеть и парить. Что это вызовет в конечном итоге.

Минусы:

  • Самое безобидное это накипь на стенках патрубков, белый такой налет как в любом чайнике у нас в квартире.
  • Двигатель, не смотря на то — что он сделан из сплавов алюминия, а система охлаждения зачастую из меди, латуни. Начнет окисляться и ржаветь, особенно этому будут подвержены металлические элементы конструкций.
  • Будут разрушаться такие элементы как помпа, термостат, металлические переходники и т.д., ведь они все сделаны из металла.

  • Так как вода закипит уже при 100 градусах, образуются воздушные пробки — есть большая вероятность, что у вас разорвет патрубки, радиаторы, да и сам расширительный бачок, пробка может не спасти.

  • Не стоит забывать, что вода замерзает уже при нуле градусов, и при «-3, -4» в системе будут ледяные пробки, они просто разорвут патрубки, и даже могут повредить блок двигателя.

Как видите вода совсем не идеальна, и заливать в современные авто я бы ее не стал.

Когда не знали слова ТОСОЛ

А еще настоящей головной болью шоферов 1940 – 1960-х было отсутствие в обиходе антифризов. То есть в принципе они существовали, но использовались преимущественно на военной технике. Да и были такими примитивными, что не подлежали круглогодичной эксплуатации – на лето антифриз сливали, заменяя водой.

Но абсолютное большинство техники – легковушки, грузовики, автобусы, тракторы, бульдозеры и прочее – ездили «на воде». Это значит, что перед постановкой на ночную стоянку нужно было открыть несколько краников на двигателе и радиаторе, и слить воду, пока она не замерзла. На некоторых моторах нужно было еще проследить, чтобы вода стекла полностью, иначе даже пол-литра, оставшиеся в блоке, могли разорвать стенки рубашки охлаждения.

Нашим дедам приходилось сливать воду из системы охлаждения каждый вечер. И кроме того, следить за остывающим двигателем во время дневных парковок.

А утром нужно было приготовить около десяти литров кипятка, которые следовало заливать в двигатель через горловину радиатора. И горе, если последние капли стекающей вчера вечером воды замерзли в кране: в лучшем случае система могла заполнится с воздушными пробками, которые приводят к перегреву и короблению головки. А если двигатель не удалось завести, то слить с него быстро остывающую воду не получится из-за замерзшего краника – и снова угроза размораживания.

Читать еще:  Газель с двигателем крайслер глохнет на холостом ходу

Опытные шоферы ежедневную мороку с заливанием воды пытались обернуть себе на пользу: не закрывая сливные краны, проливали через рубашку охлаждения двойную-тройную порцию горячей воды. Чтобы она, отдавая свое тепло мотору, хоть немного нагрела его для облегчения пуска. Кроме того, это была своего рода страховка от размораживания на случай, если запуск затянется. Ведь в заледеневшем моторе залитый кипяток остывал за считанные минуты, и если запуск не удавался, воду приходилось сливать – чтобы через несколько минут повторить процедуру с кипятком заново.

Водители 1940 – 60 гг. умели одновременно манипулировать манеткой подсоса, акселератором и кнопкой стартера, ловя момент первых вспышек в цилиндрах.

По этой причине некоторые водители начинали попытки запуска двигателя до залива воды в систему охлаждения. Конструкция тех моторов допускала кратковременную работу без жидкости в системе охлаждения.
Наверное, теперь понятно, почему на старых фото многие автомобили зимой «украшены» стегаными утеплителями капотов и радиаторов: сберечь тепло было проще, чем потом сражаться с холодным пуском и угрозой размораживания.

Меры безопасности при отогреве автомобиля

Отогрев автомобиля должен проводиться последовательно, правильно и осторожно, чтобы не повредить узлы, механизмы и детали автомобиля. Поэтому, если в сильные морозы вы возвращаете машину «к жизни», помните обязательные правила:

  • Размораживания любого узла кипятком – не лучшее решение, так как горячая вода быстро замерзает, образует толстую наледь на поверхностях, и усложнит следующий отогрев авто.
  • Отогрев кипятком следует выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить и не замкнуть электропроводку и не вывести из строя тонкое и дорогостоящее электронное оборудование, которого много в современных автомобилях.
  • Использовать открытый огонь для отогрева узлов машины опасно! Старайтесь использовать только закрытое тепловое воздействие.
  • Любой вид отогрева требует времени. Не нужно спешить растопить лед, после чего давать движку и механизмам авто сильные нагрузки и ехать на большой скорости.
  • Отогревайте машину дозировано, в несколько этапов, постепенно увеличивая тепловое воздействие.
  • Если вам не удалось запустить мотор после 3-4 попыток, выдерживайте небольшую паузу, чтобы не изнашивать детали.
  • После парковки авто на стоянке, пару минут подержите дверь в салон открытой, чтобы уравновесить внутреннюю и внешнюю температуру, снизить уровень запотевания поверхностей и обледенения.

В заключении следует отметить, что замерзание узлов и агрегатов автомобиля в сильные морозы – это неприятно, но не критично. При правильном отогреве, вам хватит 10-15 минут, чтобы растопить обледенение и прогреть движок авто, после чего машина войдет в свой «нормальный» рабочий режим, и вы сможете ехать на ней совершенно безопасно.

Любой вид отогрева необходимо проводить «точечно», аккуратно и постепенно, чтобы не вызвать повреждений и серьезных поломок узлов и агрегатов. Необходимо также неукоснительно соблюдать технику безопасности, чтобы отогрев не превратился в пожар!

Расконсервация лодочного мотора после зимы.

Многие владельцы лодок задаются вопросом, как правильно расконсервировать лодочный мотор после зимы. Лодочный мотор после зимнего перерыва, на самом деле, расконсервировать не так уж и трудно, если он эксплуатировался и хранился так, как нужно (из-за этого, зачастую, и возникают трудности).

В обязательном порядке необходимо будет вскрыть редукторный корпус, после чего – осмотреть, собственно говоря, реверсивный механизм и шестерни. При наличии жидкости, наблюдаемой в разных моторных узлах, обязательно постарайтесь ее удалить – основной причиной попадания воды в корпус, чаще всего, считаются именно неплотные сальники.

После того, как все действия будут последовательно выполнены, просто удаляйте смазку, после чего – промойте редукторный корпус. При выполнении данного действия, лучше всего использовать обыкновенный бензин и смотреть на состояние подшипников. Очень важно менять заржавевшие подшипники, смазывать крыльчатку и помпу водяную.

В межсезонье есть риск утраты эластичности этого элемента, однако для хорошей смазки нужно стараться аккуратно переворачивать мотор, чтобы маховик был внизу. После этого следует заливать в водозаборник немного автола либо масла.

Когда выполняется такая процедура, как последовательная расконсервация лодочного мотора, часто нужно бороться с последствиями коррозии – попросту говоря, со ржавчиной. Чтобы коррозия была удалена, можно использовать ружейное масло, которое необходимо аккуратно наносить на пораженные места, после чего – смыть его бензином. После того, как все рассмотренные действия будут выполнены, можно будет запускать мотор. Если свечи работают хорошо, то двигатель заводиться должен без каких-либо проблем.

Читать еще:  Двигатель wp10 евро 2 как правильно ставить тнвд

После того, как первый запуск двигателя будет совершен, через несколько первых минут функционирования его может наблюдаться дым. Бояться возникновения дыма не нужно, ведь клубы его – результат горения применяемого при консервации агрегата масла. Ничего особенного при возникающем дыме не наблюдается.

Консервация и зимнее хранение лодочных двигателей

На веслах море не переплыть (литовская поговорка)
Хороший рыбак всегда озаботится лодочным мотором.

Двигатель на лодке – это, в том числе, комфорт, удобство и удовольствие от рыбалки. Но наступает время, когда заканчивается сезон и появляется необходимость постановки лодки и мотора на консервацию. Хороший и рачительный хозяин знает, правильно подготовленный к хранению двигатель позволит рыбаку вовремя начать сезон.

Нужна ли консервация лодочного мотора

Пренебрежение процедурой консервации на зимнее время, приводит обычно к долгому и дорогостоящему ремонту. И в таком случае можно не только пропустить сезон, но и сильно потратиться на ремонт.

Подготовка к консервации и хранению лодочного мотора

Прежде всего, необходимо провести предварительную подготовку.

1. В случае если лодочный мотор эксплуатировался на морской воде, обязательно необходимо промыть пресной водой.

2. Подготовить место для хранения, хранить лодочный мотор необходимо в вертикальном положении. Желательно приобрести специальную стойку.

Она значительно облегчает работы во время процедуры консервации. И в дальнейшем обеспечивает вертикальное хранение.

3. Провести внешний осмотр и дефектов.

4. Снять капот и удалить все загрязнения под капотом. (См схему)

5. Удалить необходимо грязь, песок остатки старой смазки, если такая имеется.

  • Очистку от загрязнений маслом и смазкой, лучше производить безопасными очистителями. Рекомендуем использовать: быстрый очиститель спрей Schnell-Reiniger

  • Все электро- контакты и соединения обработать очистителем контактов Kontaktreiniger

  • Для исключения возникновения очагов коррозии обязательно обработать контакты: спреем для электропроводки Electronic-Spray

Ревизия и замена масла в редукторе

Редуктор лодочного мотора требует особого внимания — данная часть лодочного мотора максимально подвержена воздействию воды, малейший дефект может привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

1. Обязательно слить старое масло. Это необходимо, для определения состояния масла, наличия в нем воды и продуктов износа. Вторая причина — старое масло уже окислилось, если его оставить на следующий сезон, то процесс коррозии на деталях неизбежен.

2. Наличие воды в масле говорит, об износе прокладок и сальников. Обязательно произвести дефектовку, и заменить поврежденное уплотнение.

3. Обязательно проинспектировать состояние водяной помпы, для этого необходимо демонтировать корпус редуктора. Импеллер помпы должен быть целым, корпус помпы без следов износа. В случае повреждений, детали необходимо заменить.

4. Демонтаж корпуса редуктора и дейдвуда позволяет оценить состояние приводного вала.

После полной инспекции и устранения недостатков необходимо залить свежее масло.

Рекомендуется использовать: минеральное трансмиссионное масло для водной техники Marine Gear Oil 80W-90 Масло обеспечить высокую надежность работы узлов и агрегатов коробок передач и редукторов подвесных судовых двигателей в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации.

Гребной винт

Гребной винт — деталь, на которую приходится максимальная нагрузка при эксплуатации.

В процессе эксплуатации винт подвергается механическому воздействию воды. И в случае неаккуратного движения возможно повреждение о дно либо наезд на препятствие.

В конце сезона при постановке на консервацию, винт необходимо дефектовать, это позволит исключить многие поломки в дальнейшей эксплуатации.

Проверить состояние кромок лопастей на отсутствие повреждений, при не критичном износе возможна правка. В случае если нарушена целостность лопастей, винт необходимо заменить.

Обязательно проверить балансировку гребного винта. Нарушение балансировки в дальнейшем вызовет дисбаланс и ненужные вибрации

Топливная система

Обслуживание топливной системы лодочного мотора — наиболее важная часть из всех процедур по консервации. От качества проведенных работ очень сильно зависит, как двигатель поведет себя после сезонного простоя.

1. Вне зависимости от типа лодочного мотора 2-х тактный или 4-х тактный двигатель прежде всего необходимо очистить систему.

Рекомендуем использовать: Очиститель для бензиновых топливных систем водной техники Marine Fuel-System-Cleaner

Читать еще:  Что такое догреватель двигателя и что он делает

2. Добавить в бак: Стабилизатор бензина для водной техники Marine Fuel Stabilizer

Двигатель

ДВС лодочного мотора — основная составляющая. Консервация узлов двигателя — это залог его успешного запуска после долго простоя. После проведения всех работ по обслуживанию трансмиссии, топливной системы необходимо законсервировать цилиндро-поршневую группу. Данная процедура производиться следующим образом.

1. Выкручиваем свечи зажигания.

2. В свечные колодцы разбрызгиваем специальный консервант: Внутренний консервант судового двигателя Marine Storage Fogging Oil.

3. Проворачиваем коленвал и распыляем еще раз.

4. Закручиваем свечи.

Сопутствующие работы

Провести работы по смазке поворотного механизма. Предварительно очистив все механизмы от старой смазки.

Использовать необходимо специальные смазки, стойкие к воде, рекомендуется использовать: Смазка для водной техники Marine Grease. Это густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.

Хранение законсервированного лодочного двигателя зимой

Хранить подготовленный лодочный мотор, лучше всего, в сухом гараже. В вертикальном положении на специальной стойке. Но для 100% исключения появления очагов коррозии рекомендуется обработать все доступные поверхности и детали мультиспреем для водной техники Marine Multi-Spray

Как проводить расконсервацию и подготовку к сезону лодочного мотора после зимы

При правильной и качественной консервации для ввода в строй понадобиться минимум действий.

1. Проверить внешнее состояние узлов и агрегатов лодочного мотора

2. Установить его на лодку

3. Подключить топливный бак

4. Завести двигатель

Правильная и качественная консервация лодочного мотора, позволяет минимизировать возможность какого-либо ремонта и существенно поднимает надежность работы агрегатов и узлов. Применение качественных материалов и технических жидкостей существенно сокращает время по вводу в эксплуатацию в новом сезоне. Liqui Moly является одним из ведущих европейских производителей продуктов для водной техники. Вся продукция производится исключительно на собственном заводе компании в Германии.

Порядок действий при сливе системы

1. Подключаем компрессор к системе

У компрессора есть специальный пневматический разьём. Он без резьбы.

И этот разъём надо подключить к действующей системе водоснабжения. Для этого надо купить специальный пневмоштуцер и подключить его к своей водопроводной системе.

Здесь нет ничего сложного. Все пневматические шланги и магистрали имеют стандартные резьбы ⅜ дюйма и ¼ дюйма. Резьбы в вашей системе: ¾, ½ или ⅜.

Надо сходить в строительный магазин в пневматический отдел, где вы найдёте все нужные вам переходные ниппели или футорки. Консультанты вам помогут в этом разобраться, просто покажите им эти фото.

2. Сливаем то, что может стечь само

Теперь надо перекрыть воду в системе или отключить насос, открыть смеситель или самую нижнюю точку, чтобы слить то, что может стечь само.

Обязательно слить воду из накопительного водонагревателя.

Сливается вода через ввод холодной воды в бойлер, через предусмотренный кран слива, или через аварийный сбросной клапан.

3. Запускаем компрессор

Теперь надо подключиться к любой доступной части системы через резьбу. Например, открутить гибкую подводку смесителя, закрутить туда краник, если его нет на системе и пневматический переходник (назову его розеткой)

Закройте кран с пневморозеткой, подключите шланг компрессора к системе и включите сам компрессор.

Все краны в системе закрыты. Теперь найдите самый нижний кран в системе и откройте его. В идеале, чтобы помощник был у этого открытого крана и ловил воду в тазик. Как только компрессор накачал давление и отключился, резко откройте кран с пневморозеткой и дождитесь пока весь воздух выйдет из компрессора.

Вышел. Перекройте кран, дайте компрессору накачать давление вновь и повторяйте операцию пока не выйдет вся вода из системы.

4. Повторяем процедуру

Пока компрессор накачивает свой бачок, вы можете не тратить время, а пойти открыть и закрыть другие краны с водой, чтобы запустить воздух в систему. Если вода больше не выходит при продуве, значит всё — система пустая.

5. Не забываем про унитаз

Теперь надо открутить и снять все колбы фильтров, разобрать и слить воду со всех сифонов и всех гидрозатворов. А также не забыть вымакать всю воду из унитаза и из бачка унитаза. Это важно, в противном случае, они треснут.

Убедились, что воды нигде нет? Система готова к зимовке. Успехов вам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector