Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если перепутать распредвалы на 406 двигателе

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Распределительные валы двигателя ЗМЗ-4062 отлиты из чугуна. Двигатель ЗМЗ-4062 имеет два распределительных вала : для впускных и выпускных клапанов. Профили кулачков распредвалов ЗМЗ-4062 одинаковые. Для достижения высокой износостойкости рабочая поверхность кулачков отбелена до высокой твердости при отливке распределительного вала.

Распредвалы, привод распредвалов ЗМЗ-4062, гидронатяжитель и промежуточный вал, устройство и принцип работы.

Каждый распредвал имеет пять опорных шеек. Первая шейка имеет диаметр 42 мм, остальные — 35 мм. Валы вращаются в опорах, образованных алюминиевой головкой и алюминиевыми крышками, расточенных в сборе. Кулачки распредвалов ЗМЗ-4062 по ширине смещены на 1 мм относительно оси гидравлических толкателей, что при работе двигателя придает толкателю вращательное движение. В результате этого уменьшается износ торца толкателя и отверстия под толкатель и делает его равномерным.

От осевых перемещений каждый распределительный вал удерживается упорным стальным термоупрочненным или пластмассовым фланцем, который входит в выточку крышки передней опоры и в проточку на передней опорной шейке распределительного вала. Распределительные валы обеспечивают следующие фазы газораспределения.

— Впускные клапана открываются с опережением на 14 градусов до прихода поршня в ВМТ, закрываются с запаздыванием на 46 градусов после прихода поршня в НМТ.
— Выпускные клапана открываются с опережением 46 градусов до прихода поршня в НМТ и закрываются с запаздыванием на 14 градусов после прихода поршня в ВМТ.

Указанные фазы газораспределения распредвалов ЗМЗ-4062 действительны при правильной установке привода распределительных валов. Высота подъема клапанов 9 мм.

Привод распредвалов ЗМЗ-4062, устройство.

Привод распредвалов ЗМЗ-4062 цепной, двухступенчатый. Первая ступень — от коленчатого вала на промежуточный вал, вторая ступень — от промежуточного вала на распределительные валы. Приводная цепь первой ступени (нижняя) имеет 70 звеньев, второй ступени (верхняя) — 90 звеньев. Цепь втулочная, двухрядная с шагом 9,525 мм. На коленчатом валу находится звездочка из высокопрочного чугуна с 23-я зубьями.

На промежуточном валу находится ведомая звездочка первой ступени также из высокопрочного чугуна с 38-ю зубьями и ведущая стальная звездочка второй ступени с 19-ю зубьями. На распределительных валах установлены звездочки из высокопрочного чугуна с 23-я зубьями. Звездочка на распределительном валу устанавливается на передний фланец и установочный штифт и крепится центральным болтом М12х1,25. Распределительные валы вращаются в два раза медленнее коленчатого.

На торцах звездочки коленчатого вала, ведомой звездочке промежуточного вала и звездочках распределительных валов имеются установочные метки, служащие для правильной установки распределительных валов и обеспечения заданных фаз газораспределения.

Натяжение каждой цепи (нижней и верхней) производится автоматически — гидронатяжителями. Гидронатяжители установлены в расточенные отверстия: нижний — в крышке цепи, верхний — в головке цилиндров, и закрыты алюминиевыми крышками, закрепленными к крышке цепи и к головке цилиндров двумя болтами М8 через паронитовые прокладки. Корпус гидронатяжителя через шумоизолирующую резиновую шайбу упирается в крышку, а плунжер через башмак действует на не рабочую ветвь цепи.

Кроме того, в крышке имеется отверстие с конической резьбой К1/8 закрытое пробкой, через которое гидронатяжитель «разряжается». Башмак изготовлен из пластмассы с криволинейной рабочей поверхностью и со стальной опорной площадкой, на которую давит плунжер гидронатяжителя. Башмаки установлены консольно на осях, ввернутых в передний торец блока цилиндров.

Рабочие ветви цепей проходят через успокоители изготовленные из пластмассы и закрепленные двумя болтами М8 каждый. Нижний на переднем торце блока цилиндров, верхний и средний на переднем торце головки блока цилиндров.

Читать еще:  Устройство и принцип работы двигателя воздушного охлаждения
Гидронатяжитель ЗМЗ-4062, устройство и принцип действия.

Гидронатяжитель стальной, выполнен в виде плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Внутри плунжера установлена пружина, которая сжата корпусом клапана с наружной резьбой, в котором расположен обратный шариковый клапан. Корпус и плунжер связаны между собой через храповое устройство, состоящее из запорного кольца, кольцевых канавок в корпусе и канавки специального профиля на плунжере.

Гидронатяжитель устанавливается на двигатель в «заряженном» состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца. В рабочем состоянии гидронатяжитель «разряжен», когда стопорное кольцо выведено из канавки в корпусе и не удерживает плунжер. Гидронатяжитель работает следующим образом. Под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали, плунжер нажимает на башмак цепи, а через него на цепь.

По мере вытяжки цепи и износа башмака плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо храпового устройства из одной канавки корпуса в другую. При изменении скоростного режима работы двигателя и возникновении ударов со стороны цепи на башмак плунжер движется назад, сжимая пружину, при этом шариковый клапан закрывается и происходит дополнительное демпфирование за счет перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом. Обратный ход плунжера ограничивается шириной канавки на плунжере.

Промежуточный вал ЗМЗ-4062, устройство.

Промежуточный вал ЗМЗ-4062 стальной, двухопорный, установлен в приливах блока цилиндров, справа. Наружная поверхность вала углеродоазотирована на глубину 0,2-0,7 мм и термообработана. Промежуточный вал вращается во втулках, запрессованных в отверстия в приливах блока цилиндров. Передняя и задняя втулки сталеалюминиевые.

От осевых перемещений промежуточный вал удерживается стальным фланцем, который расположен между торцем передней шейки вала и ступицей ведомой звездочки с зазором 0,05-0,2 мм и закреплен двумя болтами М8 к переднему торцу блока цилиндров. Осевой зазор обеспечивается разницей размеров между длиной уступа на валу и толщиной фланца. Для повышения износостойкости фланец закален, а для улучшения приработки торцовые поверхности фланца шлифованы и фосфатированы.

На передний цилиндрический выступ вала установлена ведомая звездочка. Ведущая звездочка цилиндрическим выступом устанавливается в отверстие ведомой звездочки, а ее угловое положение фиксируется штифтом, запрессованным в ступицу ведомой звездочки. Обе звездочки «напроход» крепятся двумя болтами М8 к промежуточному валу. Болты контрятся отгибом на их грани углов стопорной пластины.

На хвостовике промежуточного вала с помощью шпонки и гайки закреплена ведущая винтовая шестерня привода масляного насоса. Свободная поверхность промежуточного вала (между опорными шейками) герметично закрыта тонкостенной стальной трубой запрессованной в приливы блока цилиндров.

Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 5 [0]

Продолжение. Начало в четвертой части.

Установка ГБЦ

Перед посадкой прокладки ГБЦ надо возвратить на места одностороние клапаны ваносов, и сверху воткнуть их пластиковые «рукава», которые немного торчат над поверхностью. Прокладка вжимает эти рукава в отверстие, что обеспечивает хорошее прилегание:

Супер важно обезжирить и очистить поверхность блока от частиц пыли и ворсы. Прокладку ставил от Elring:

Башка, сцуко, тяжелая. Так что опускать её на блок, продевая сквозь неё пластиковый натяжитель цепи, надо с предельной осторожностью, дабы не сломать.

Болты ГБЦ рекомендуется заменить. Я оставил старые. Они затянулись нормально. Если ваш мотор был перегрет, то при разборке головы сразу меняйте на новые, ибо скорее всего они поплывут при затяжке.

Затяжка так же состоит из трех этапов: первый по моменту и потом два раза по 90 градусов. Важно не сбиться и не пропустить какой-нибудь болт, или не затянуть на 90 градусов больше, чем нужно. Так что во время затяжки головы отставить разговоры и прочие отвлекающие манёвры. ::15::

Читать еще:  Что может произойти с двигателем если масла мало

Кстати: не стОит переживать, если при каком-либо колдовстве над ГРМ, цепь соскочит с зубьев звездочки коленвала. Пока верхний болт натяжителя цепи, крепящийся к башке, не закручен — цепь можно спокойно потянуть вверх и посадить её на место. И да, впринципе, именно при открученном верхнем болте, цепь может соскочить. Закрепленный натяжитель облегает нижнюю звезду по бокам и цепи некуда сдвинуться.

Сборка ГРМ

Первыми были установлены, заранее выдавленные, «гидрики». Затем на них были насажены промежуточные рычаги (intermediate levers). Они имеют разные размеры и подбирались производителем в паре с главными рычагами вульвтроника. И хоть, притирев клапана, я изменил их высоту, все ж не хотелось оспаривать точные расчеты немецких инженеров, и поэтому все рычаги вернулись на свои первоначальные места, которые я задекларировал на бумаге до разборки. А изменившуюся высоту клапанов компенсируют гидрики. Ведь на то они и называются: «гидро-компенсаторы». ::40::

Перед установкой выпускного распредвала еще раз смотрим на маленькие рычажки. Они имеют три точки подпорки (клапан, гидрик и распред). Так что если собрать с косо установленным рычагом — похерачит или повылетает всё нах_й!

Колено я сразу зафиксировал в ВМТ. И распредвалы тоже ставил сразу в начальное положение, акуительно все смазав жирным слоем масла.

П.С.: Поршни имеют глубокие выемки под клапана. Я забыл, хоть и хотел, проверить на разобранном ГРМ или обрыв цепи или облом распредвала может ли привести к гнутым клапанам. Судя по увиденному, предполагаю, что нет. Буду рад услышать подтверждение сей теории.

В наборе прокладок ГБЦ от Елринга есть абсолютно всё. Он идентичен оригинальному набору:

На время установки узлов ГРМ, я заткнул тряпками все сливные каналы, ибо мысль уронить в картер какую-нибудь гайку не очень меня, так сказать, возбуждала. ::13::

Кассету роботроника ставил, затаив дыхание. Несмотря на то, что стяжки, которыми стягивал рычаги троника и впускной вал, выбирал крепкие, а не Китай, всё же опасался, что после нескольких недель пребывания в недрах багажного отделения, какая-нить сцуко порвётся в самый неподходящий момент. Но удача была на моей стороне и испытав тяжелые пытки при промывке кислотой, стяжки с достоинством прошли тест на вшивость. ::23::

Следует так же, при установке кассеты «жопотроника», обратить особое внимание на свечные колодцы. Резиновые колечки (оринги) следует смазать, чтоб они лехко встали на место. Просто завернувшийся несчастный оринг подразумевает попадание масла в свечной колодец, и как следствие, повторное вскрытие.

Перед затяжкой гаек еще раз проверяем промежуточные рычажки.

После затяжки гаек удаляем стяжки и обливаем всё маслом.

На место вернулись маслопроводы, которые были отмочены в кислоте и все отверстия проверены.
Cенсор эксцентрикового вала тоже занял свое место.

Плюс, новая верхняя полка цепи.

Вантусы удостоились исключительно косметического ухода. Разбирать их не было повода, так как работали до ремонта исправно.

Исполнительные узлы впуска и выпуска — две разные детали. Важно не перепутать их местами. ТИС говорит, что ошибочная установка может привести к необратимому повреждению мотора. Я не врубаюсь, что перепутаные местами вантусы могут такого там натворить, если клапана не гнёт об поршни. Ну не важно, экспериментировать на собственном теле не решился ::40::

Ванусы вставляются вместе с колесом импульсного датчика. Сначала впуск, на него одеваем цепь, а потом выпуск. Болты, стягивающие распредвал, исполнительный узел и колесо датчика, нужно поменять на новые. Сила затяжки не хилая, старый болт может поплыть и потом ванос провернётся относительно распреда, так как всё, что сдерживает их вместе это сила трения (типа без шпонки) (но вы это и так знаете) ::37::

Читать еще:  Что дает удаление сажевого фильтра на дизельных двигателей

Самое смешное было то, что эти болты оказались самой дешевой оригинальной деталью, купленной во время ремонта .

Установка фаз ГРМ

Как уже было оговорено десятки раз до меня, установить правильно фазы механизма газораспределения возможно исключительно с помощью специального набора. Можно конечно изготовить самому фиксаторы на распредвалы, преднатяжитель цепи, и перед снятием изготовить фиксатор на колеса датчиков (хотя никто не давал гарантии, что фазы изначально стояли на месте). В общем, я решил не париться и приобрел спецнабор фирмы JTC через ебай. 😀

Установка фаз производится по инструкции, взятой из ТИС или прилагающейся к набору инструментов (то же самое).

Фиксируем колено и распредвалы в ВМТ:

Фиксируем колеса датчиков распредвалов:

Весь фокус установки фаз ГРМ заключается в том, чтоб зафиксировать колено и валы, зафиксировать колеса датчиков, и всё это в определеное положение, ессессено. А потом с определенной силой натянуть цепь, которая под напругой, провернет еще не затяутые звездочки ваносов и установит их в нужное положение.

Устанавливаем преднатяжитель цепи и затягиваем его с силой в 0.6 Нм. Эта сила затяжки стержня преднатяжителя обеспечивает такую же силу натяжки цепи, которую в свое время будет обеспечивать натяжитель под давлением масла.

У меня не было такого нежного динамометрического ключа и, как я выяснил в следствии этого, путем трех попыток, 0.6 Нм — это сила пальцев (моих). То есть, если на преднатяжитель накинуть головку и крутить её пальцами, то почти максимальная затяжка будет около 0.6 Нм. 8)

Так как у меня не было динамометрического ключа на 0.6 Нм, я не был уверен, что попаду сходу в фазы и поэтому не затягивал болты ваносов сразу до конца.

Для проверки фаз, снимаем все фиксаторы и устанавливаем натяжитель вместо преднатяжителя. Делаем два оборота колена по часовой стрелке, фиксируем вновь колено и надеваем фиксаторы на распредвалы. Если они легли четко на бошку или с допустимым отклонением (см. ТИС), то все ок. В моем случае, при первой попытке я немного не дотянул преднатяжитель и фиксы легли вот так:

Это вторая попытка:

Третью попытку не фоткал, но она была уже последней, и фазы встали на место. Зафиксировав вновь колеса датчиков и распредвалы, дотянул до нужного момента болты ваносов. Сила затяжки этих болтов будь здоров! И, конечно, завершающим моментом была еще одна проверка колес датчиков и валов. ::16::

Для тех, кто когда-либо соберется менять МСК, или еще что по ГРМу, сам без инструмента или у спецов, у которых нет приспособлений. Пади суда, пагаварим да? Слюшай, я тэбэ важьный вэсч скажу!
Даже если при установке «на глаз» вам повезет, и вы попадете в так сказать «допустимые лимиты» ошибки, и мотор будет работать ровно и тянуть хорошо, все равно, при каждом сбое или проблеме, в первую очередь вы будете грешить на неправильно установленные фазы! Так что, мой совет, придерживаться инструкции ТИСа и делать эту работу с приспособами онли! ::22::

Продолжение читайте в шестой части рассказа.

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector