Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если заглушить двигатель в режиме драйва

Детонация, капиталка или пожар: что может сломаться из-за неудачного чип-тюнинга

Чип-тюнинг – это всегда риск. Иногда большой, иногда – чуть меньше. Мы уже рассказывали о типичных заблуждениях относительно этого мероприятия, но оставили за рамками разговора важный вопрос: а что именно можно сломать чиповкой? Если говорить прямо, то почти всё что угодно.

К ак у любого врача есть своё маленькое кладбище, так и у любого тюнера есть своя маленькая помойка. Правда, помойка пополняется не только и не столько стараниями тюнеров, сколько усердием владельцев автомобилей и состоянием их техники. Давайте попробуем разобраться, какими последствиями может обернуться ошибка со стороны тюнинг-ателье, а когда всё “сломалось само”.

Великая и ужасная детонация

Начнём с конкретного примера. Клиент после чип-тюнинга пожаловался: машину на трассе “заколбасило”, после чего она встала. Если говорить точнее, она стала троить, потом и вовсе заглохла. Откат к стоковой прошивке ситуацию не исправил, нужно смотреть, что там случилось с “железом”. И при диагностике сразу выяснилось, что все четыре свечи зажигания остались без электродов. Что случилось с автомобилем, и при чём тут тюнинг?

Тут была виновата детонация. Вы все прекрасно знаете, что это такое — сгорание топливовоздушной смеси с очень высокой скоростью, приводящее к резкому повышению температуры и давления. Причиной возникновения детонации стал слишком ранний угол опережения зажигания, вызвавший перегрев выпускного клапана. Далее началось явление, которое называют калильным зажиганием. При нём воспламенение топливовоздушной смеси происходит не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей (выпускных клапанов, свечей, в запущенных случаях — отложений в камерах сгорания или головке поршня). Повезло, что первыми из-за калильного зажигания сдались свечи (их электроды, видимо, просто сгорели). Если бы они протянули дольше, из-за детонации, скорее всего, деформировались бы поршни. Так откуда взялась детонация?

Вполне очевидно – из-за ошибки при выставлении угла опережения зажигания. Угол этот в большинстве случаев в прошивке не хранится в виде физической величины – «градусы перед ВМТ». Чаще всего это набор шестнадцатеричных данных, требующих специальной формулы конверсии для того чтобы перевести их в градусы. Скорее всего, калибровщик в этой формуле ошибся, и вместо того, чтобы изменить угол, скажем, на градус-полтора, повернул его раза в три-четыре больше. А этого может оказаться более чем достаточно, чтобы буквально развалить мотор.

Второй классический пример появления детонации — неправильная регулировка наддува. Очевидно, что чем больше воздуха дает турбина, тем беднее получается смесь, а бедная смесь – ещё одна причина детонации. Чтобы компенсировать приток воздуха, нужно увеличивать подачу горючего. Если этого не сделать, детонация может возникнуть сразу после пуска мотора, поэтому он, вполне вероятно, развалится в первые минуты работы.

Кстати, об этом надо обязательно помнить при установке турбины или компрессора на атмосферный мотор. В этом случае тоже нужно вносить изменения в состав смеси. То есть, не только ставить “железо”, но и менять прошивку.

А вот если вы после чип-тюнинга наддувного мотора пытаетесь ездить на 92 или 95 бензине, то убиваете свою машину сами. В подавляющем большинстве случаев после чиповки можно кататься только на 98-м, ибо низкооктановый бензин почти всегда приведёт к детонации (вы же помните, что такое октановое число?). На наддувном моторе — точно.

Небольшая помощь

Вы наверняка слышали о моторах, которые, выражаясь мягко, можно назвать не слишком удачными. Вот, к примеру, V-образная «восьмёрка» N63 от BMW, побившая все рекорды по количеству поломок и стоимости содержания. Особенно в высокофорсированной своей версии S63B44O0, выдающей 555 л.с. Именно такой мотор был установлен у владельца BMW X5M, которому штатной отдачи показалось мало, и он решил её немножко «докрутить». Радость была недолгой: “эмка” в буквальном смысле сгорела. Был ли чип-тюнинг причиной пожара этого автомобиля?

На фото: под капотом BMW X5 M ‘2015–н.в.

Это как раз тот случай, когда тюнинг лишь ускорил кончину автомобиля. В развале V-образного мотора конструкторы спрятали катализаторы. Рядом — пластиковый моторный щит. Так как мотор сам по себе горячий, да ещё и с таким “удачным” расположением катализаторов, пластик не выдерживал, начинал плавиться и капать на катализатор. В США по этой причине проводили отзыв, который, правда, до России не дошёл. Само собой, как только на машине начали “вжигать”, пластик начал плавиться ещё активнее. А клиент даже не предупредил специалистов, что эта машина уже дважды горела ещё будучи в стоке, а он пытался решить эту проблему посредством обращений к дилеру.

Вероятно, что у этой машины на роду было написано сгореть. И вряд ли тюнинг можно считать причиной пожара. Тут мы имеем дело с обычной, в общем-то, ситуацией: слабые места в ходе активной эксплуатации (а для чего ещё делать тюнинг?) «накрываются» быстрее. И это нормально, к этому нужно быть готовым. А ещё лучше – никогда не покупать автомобиль с мотором N63 или S63.

А если не мотор?

Увеличение мощности и момента сказывается и на трансмиссии. И если тюнер не учитывает, что может “переварить” коробка или другие элементы трансмиссии, он вполне может их угробить. Например, такое было возможно с первыми VW Passat 1,8 TSI, оснащёнными DSG7. Тогда это были ещё “роботы” DQ200, “переваривающие” до 250 Нм. Даже в стоке автомобили имели интересную особенность: если вывернуть руль влево и дать по газам, коробка просто разрывалась от момента. И это, в общем-то, не очень странно: мотор 1,8 TSI как раз выдавал 250 Нм при 1 500 об/мин. Само собой, если мотору добавить “лошадей” и момента, эта коробка выходила из строя очень быстро.

На фото: Volkswagen Passat ‘2010–14

Другой способ навредить трансмиссии знают тюнеры, пытающиеся замерять некоторые автомобили на несинхронизированных стендах. Речь идёт о машинах с муфтой Haldex в межосевом приводе. Хотя начиная с четвёртого поколения Haldex алгоритм подключения изменился и более не зависит напрямую от пробуксовки колёс задней оси (там нет дифференциального гидравлического насоса, а подключением заведует электроника), отсутствие синхронизации между скоростью вращения передних и задних колёс для муфты может быть губительным. Впрочем, в этом случае до тюнинга дело не дойдёт вообще, а машина отправится со стенда прямиком в сервис.

Дела электрические

А теперь расскажем о таком интересном случае. На чип-тюнинг приехал Ford Focus 2 с дизельным мотором 1,8 л. Всё прошло прекрасно, но через 50 километров машина встала: пропала зарядка АКБ, аккумулятор разрядился и дальше ехать, как вы понимаете, не получилось. Казалось бы, как могут быть связаны зарядка и тюнинг? Поняли не сразу, но в итоге причину нашли: в новой прошивке была ошибка в разделе работы генератора, которая отключила зарядку. Конечно, такая ошибка — редкость, но прекрасно иллюстрирует, что произойти может всё что угодно. Почти всё.

На фото: Ford Focus ‘2004–08

Гораздо чаще можно встретить, например, умершие блоки FRM, которыми чаще других страдают BMW X1 (но и многие другие BMW тоже не исключение). Они очень трепетно относятся к собственному питанию, поэтому горят от любых его колебаний. А иногда — и сами по себе. Кстати, обычно при прошивке BMW используют внешний источник питания, так как свой аккумулятор эта машина сажает быстро. Внешний источник в том числе и помогает сократить риск выхода из строя блока FRM.

Вообще, ошибки некоторых блоков, возникающие при перепрошивке, не редкость. Например, известна склонность к отказам доводчиков электростеклоподъёмников на Land Rover Discovery. Но тут всё решается очень просто: слетает адаптация, и доводчики нужно всего лишь обучить. Тут вообще ситуация не очень однозначная: вроде, и косяк тюнеров есть, а с другой стороны — это особенность автомобиля.

Не виноватая я, он сам пришёл!

Ну, а теперь заступимся за чип-тюнинг. Бывают такие автолюбители, которые готовы спихнуть все проблемы своего автомобиля на тех, кто делал чиповку. Но зачастую они тут ни в чём не виноваты.

Иногда доходит до смешного. Например, приехал как-то на тюнинг владелец одного очень популярного корейского седанчика. И вскоре вернулся назад: с его слов, начал гудеть мотор. Мастера долго бились, но никакого постороннего звука найти не могли. Потом кого-то осенило выключить в машине печку. Владелец обрадовался: гул пропал! Печку включили — гул опять появился… В итоге выяснили, что владелец просто никогда не обращал на этот звук внимания, а прислушаться к работе автомобиля решил только после тюнинга. И выяснил, что моторчик печки, оказывается, тоже издаёт звук. Но это — мелочи. Иногда претензии к тюнерам возникают гораздо серьёзнее.

Итак, японский автомобиль приехал на удаление катализатора и перепрошивку на Евро-2. После проведённых работ машина, по словам владельца, стала “жрать” по литру масла на 300 километров пути. Как к такому “масложору” могут привести выполненные работы?

Вообще-то, никак. Причины повышенного расхода масла — чисто механические. Расход масла зависит от состояния маслосъемных колец, поршней, стенок цилиндров, коленвала, но с присутствием или отсутствием катализатора никак не связан. Хотя как раз быстрый выход из строя катализатора очень даже может быть последствием повышенного расхода масла, точнее, его вылета в выпуск. И тут уже надо не только “выбивать” или менять катализатор, но и ремонтировать мотор.

Читать еще:  Шланг от воздушного фильтра к двигателю для чего

Возможно, ошибка по катализатору заставила работать мотор в аварийном режиме, не давая ему нормально раскручиваться. После удаления ошибки мотор стал работать в нормальном режиме, но начал при этом есть масло. Другого объяснения тут придумать не получается.

Что же делать?

Всем, кто делал чип-тюнинг или хочет его делать, нужно запомнить одно золотое правило: если машина ломается, никогда не говорите в сервисе, что она «чипанутая». Большинство не очень хороших мастеров сразу же отправит вас туда, где делали чип-тюнинг, даже не пытаясь разобраться в неисправности, а действуя по принципу «кто последний, тот и папа». Конечно, тюнинг может стать причиной поломки, но чаще он только помогает быстрее обнаружить слабое место в автомобиле. И даже не столько сам тюнинг, сколько желание владельца потом «топить тапку», «валить» и «вжигать». Естественно, жёсткую эксплуатацию автомобилю пережить удаётся не всегда. И виновата в этом, как правило, всё же пресловутая прокладка между рулём и сиденьем. Ну или неграмотный «прошивальщик», которых, стоит отметить, на рынке большинство.

Овердрайв. Как он работает и как им пользоваться

Многие современные автомобили, оборудованные автоматическими трансмиссиями, имеют режим, так называемого «овердрайва», то есть повышенной передачи. Этот режим можно считать неким аналогом 5-й передачи в механических КПП.

Обычно, «рабочим» или номинальным режимом считается четвертая передача. Но, при включении овердрайва на АКПП, осуществляется более экономичный режим переключения передач.

То есть, при отпускании педали газа во время разгона, АКПП переключается на повышенную передачу, а при нажатии тормоза происходит переключение на четвертую передачу. Далее, при следующем нажатии педали газа, АКПП снова переключается на оптимальную передачу.

При отключенной функции овердрайва, переключение АКПП на другую передачу происходит на более высоких оборотах мотора, чем в обычном режиме. В процессе торможения «автомат» не переключается на низшую передачу, пока не установятся определенные обороты двигателя.

Когда стоит отключать овердрайв

Овердрайв рекомендуется отключать, выполняя обгон на трассе, при движении со скоростью от 110-130 км/ч. Завершив маневр обгона, нужно снова включить режим овердрайва. Овердрайв может сам выключаться, при нажатии педали газа до упора (т.н. кикдаун). Иногда, при торможении возникает ситуация, когда нужно изменить обороты двигателя, и тогда овердрайв может понадобиться для лучшего торможения двигателем.

Рекомендуется отключать овердрайв в таких случаях:

  • при необходимости резкого ускорения, например, при выполнении обгона на скорости более 100 км/ч;
  • при движении на медленной скорости, например, по бездорожью;
  • при движении с прицепом;

При движении в городе, несмотря на распространенное мнение, овердрайв нужно включить.

Овердрайв — как работает

Управление режимом OVERDRIVE осуществляется с помощью кнопки «O/D (on|off)», которая дает возможность включать или выключать на АКПП четвертую передачу. О включении режима овердрайв, сигнализирует свет желтой сигнальной лампочки, расположенной на щитке приборов.

При включенном режима овердрайв во время разгона АКПП последовательно переключается с первой по четвертую передачу, а далее включается блокировка гидротрансформатора. Этот момент сопровождается несильным толчком, который некоторые водители воспринимают как включение пятой передачи, что неверно.

При торможении происходит переключение передач вниз, в обратной последовательности.

При выключенном режиме овердрайв, на АКПП блокируется возможность переключения передач выше третьей.

Как пользоваться овердрайвом в городе

Можно рассмотреть такую ситуацию, как пример пользования режимом овердрайв в городе. Машина движется на пологом продолжительном подъеме в условиях интенсивного движения, при этом скорость потока машин часто меняется в пределах 40 — 60 км/ч.

При этом, если включить овердрайв, то во время разгонов будут последовательно переключаться передачи 1-2-3-4, также, в некоторых случаях будет блокироваться гидротрансформатор. В общем, частое периодическое переключение передач быстро надоест, ухудшится комфортность поездки, АКПП будет быстро изнашиваться.

Если же теперь выключить овердрайв, то работа АКПП будет совсем другой. В таком интервале скоростей переключений не будет. Движение станет более комфортным, АКПП будет более адекватно отзываться на работу педалью газа.

Овердрайв и расход топлива

Что касается расхода топлива, при включенном режиме овердрайв, то, как утверждают специалисты, при движении на большой скорости расход топлива может увеличиться. Но, можно сказать, что если пользоваться этим режимом «с головой», то разница если и будет, то весьма несущественная.

Как же пользоваться овердрайвом правильно

Конкретные рекомендации по использованию овердрайва дать трудно, большинство таких рекомендаций носят сугубо частный характер. Многие водители выработали методы использования овердрайва, исходя из собственного опыта.

Одним больше нравиться спокойная, размеренная, без частых переключений передач и рывков езда, а другие обращают больше внимания на экономичность.

Можно посоветовать включать овердрайв в таких ситуациях:

  • при движении по трассе;
  • при длительной езде с постоянной скоростью;
  • при движении на скоростях, выше 120 км/ч.

Безусловно, овердрайв — вещь нужная, но пользоваться ею нужно разумно. Обычно, с опытом приходит способность прогнозировать различные ситуации на дороге, и умение включать необходимый режим АКПП в нужный момент.

Если кто-то не желает «заморачиваться» с применением овердрайва, то можно этого и не делать. Этот режим можно назвать скорее служебным, а не штатным режимом работы автоматической коробки передач.

Если даже кнопка «O/D on|off» окажется так никогда не задействованной, то и автомобиль и водитель ничего не потеряют, возможно, только, что все возможности машины не будут использованы.

Спасибо! Очень пригодилось!

— D — DRIVE — основной режим работы — разрешена езда на всех передачах (их в этом автомате 4): первая (1), вторая (2), третья (3-прямая, с передаточным числом 1), четвертая (4, которую в этих автоматах можно назвать овердрайвом (overdrive), так как передаточное число у нее менее единицы — 0,69). Четвертая передача в АКПП аналогична пятой в ручных коробках, то есть является повышающей (overdrive), в отличие от третьей, являющейся прямой передачей. Кроме того, в режиме D быстро блокируется гидротрансформатор (см. «Примечание о блокировке гидротрансформатора»), что благоприятно при езде по трассе (на 1,5-2 литра уменьшается расход), но крайне нежелательно в городе (реакция на педаль газа становится вялой).

— При затяжных подъемах (при движении вверх по наклонной плоскости)

Нежелательное переключение на повышающую передачу в момент отпускания педали газа при езде в затяжном подъеме автоматически предотвращается. Это снижает потребность в переключении на более низкую передачу при повторном нажатии на газ, если вы почувствовали нехватку мощности. Кроме того, это предотвращает многочисленные переключения передач и приводит к более плавному движению в подъеме.

— При затяжных спусках (при движении вниз по наклонной плоскости)

Нажатие педали тормоза на спуске автоматически повлечет за собой переход трансмиссии на более низкую передачу (при езде на D — на 3-ю), вызывая, таким образом, некоторое торможение двигателем. Однако даже кратковременное ускорение повлечет за собой нормальный переход трансмиссии на передачу вверх.

Однако в некоторых случаях нажатие педали тормоза на спусках не приводит к автоматическому переключению трансмиссии на пониженную передачу Это может произойти из-за очень низкой температуры трансмиссионной жидкости, напримерр после длительной парковки. В таком случае, до тех пор, пока температура ATF не поднимется примерно до 60 градусов, для торможения двигателем потребуется ручное переключение передачи вниз.

Также, переход трансмиссии на более низкую передачу не произойдет при скоростях, превышающих 78 км/ч.

— По возможности не применяйте режим D в городе, особенно в зимнее время — принудительно исключая из работы повышающую передачу и возможность блокировки гидротрансформатора вы делаете автомобиль более «живым» (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и, кроме того, можете эффективнее использовать режим торможения двигателем при сбросе газа. Помните, что автоматы подобные субаровским (с повышающей передачей и блокировкой гидротрансформатора, разрешенной при положении селектора D), некоторые обозреватели называют «тормозными» именно потому, что при попытке разгона на D коробке часто приходится сначала разблокировать гидротрансформатор, а потом еще и переключаться с повышающей передачи вниз, что, понятно, занимает некоторое время.

Кроме того, исключив высшую передачу в городе (поставив селектор на 3) вы избегаете лишних переключений и частого включения блокировки гидротрансформатора, чем продлеваете ресурс АКПП (фрикционов и тормозных лент), который понадобится вам на трассе.

И, наконец, исключение режима D из обихода рекомендуется владельцам «склонных к перегреву» двигателей объемом 2,5 л. Динамичная езда для них дополнительное благо и служит для улучшения охлаждения двигателя!

Если по правде, то я сам не любитель автомата. Предпочитаю автомобили с механической коробкой передач, как-то по старинке. Рад, если полученные знания пригодятся вам по жизни.

Спасибо вам Николай за полезный материал. Хоть езжу с автоматом уже 3 года и к своему стыду даже оказывается не знал таких простых вещей. Имею ввиду, как правильно пользоваться овердрайвом, много интересного узнал из вашей статьи. Попробую применить полученные знания на практике

Как пользоваться овердрайвом

Расположение кнопки включения режима овердрайв.

Кнопка включения режима овердрайв чаще всего расположена на рукоятке АКПП. В неактивном режиме на приборной панели может загораться значок O/D off, что приводит некоторых водителей в замешательство. Итак, для активации режима овердрайв Вам достаточно лишь нажать на кнопку, после этого все действия возьмет на себя автоматика. Не всегда целесообразно применять эту функцию если:

  • Вы едете в гору или находитесь на спуске. И в том и в другом случае использовать овердрайв не только излишне, но и опасно;
  • Вы буксируете другой автомобиль или передвигаетесь с прицепом;
  • Вы двигаетесь по не асфальтированной дороге.
Читать еще:  Двигатель h4md438 какое масло лучше заливать в двигатель

Стоит помнить, что овердрайв должен активироваться водителем каждый раз, когда в нем есть необходимость. Поэтому если заглушить двигатель, то овердрайв по умолчанию переходит в режим “выключено”.

Не смотря на то, что функция не новая, автолюбители до сих пор спорят о ее полезности. Поэтому однозначно говорить о пользе или вреде использования повышенной передачи нельзя. Особенно напряженные дискуссии разгораются о разумности включения режима овердрайва в городе. Пожалуй, только на трассе при равномерном движении и скоростях около 100 км/ч использование овердрайва не вызывает вопросов. Здесь он показывает наиболее эффективные результаты и можно действительно говорить о некоторой экономии горючего. В остальных же ситуациях включение этого режима остается на усмотрение водителя и, как показывает практика, у любого решения находится как немало сторонников, так и противников.

Читайте также: Что такое лаунч контроль на АКПП и как его использовать.

Москвич Святогор 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1997

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1990

Комментарии 26

Приветствую у меня Ауди 80б3 мех инжектор завёл погонял вечером приехал глушу а машина не глохнет печка выключается но не глохнет подскажите выход

Круто, що знайшов причину. У мене досі така фігня. Горить контрольна лампочка поворотів постійно і запалювання є — хоч втикай ключ, хоч не втикай. Тільки клему треба знімати з акумулятора.
На що грішити? стартер наче норм. Може реле поворотів якось замкнуло?

так проверьте реле поворотов. Скорей всего оно. Бывают что они просто залипают. А стукнешь по ней, снова работать начинает, но не долго

спасибі, я теж на нього грішу. воно глючило уже раніше. зараз іду в гараж — подивлюся.

Проблема решена))) Были замкнуты белый и красный провод, которые идёт на часы. Проверил путём подачи 12 вольт на белый провод. Сразу же включался бензанасос. так что, разобрался))) Всё работает. это мой косяк был, изоленту проткнуло припоем

Забавно, значит на обычном москвиче перевернуть аварийку и зажигание есть!
А на москвиче с опель торпедой, надо вырвать часы и замкнуть два провода! +) Красота +)

Проблема решена))) Были замкнуты белый и красный провод, которые идёт на часы. Проверил путём подачи 12 вольт на белый провод. Сразу же включался бензанасос. так что, разобрался))) Всё работает. это мой косяк был, изоленту проткнуло припоем

Приветствую у меня Ауди 80б3 мех инжектор завёл погонял вечером приехал глушу а машина не глохнет печка выключается но не глохнет подскажите выход

Кирюх вспомни, после чего всё началось, отталкивайся от этого погляди блок может коротнуло что, оплавилсь внути, дорожки, контакты, ну не мне тебе рассказывать, если под рулём всё востановил по проводке и обрыва нигде нету, кз и т.д. и заведомо замок исправен то всё должно работать

У меня проблемма похожая была и есть при выключении зажигания, двиг пытается продолжить работать, подёргается подёргается и глохнет, неприятно жуть, при всём при том запах неприятный появляется, недогоревшей смеси с примесью полёного масла, в общем искра почемуто есть и при том невовремя. Поставил мозги С толку 0… до этого решалась проблема сменой замка зажигания, но честно сказать надоело и лишних 400р на ещё 1 замок жалко…а контактную группу ваз 2108 почему-то не хотят вести в отделы автоваза…

З.Ы. рас замок отключен а проблемма есть, значит что то перемкнуто из тех контактов что идут на замок, в проводке под рулём или в блоке. Вариантов по сути больше нет.

У меня на бывшем москвиче тоже такая проблема была, правда он карбовый был. Тоже при повороте ключе ключа на выключение зажигания, двигатель дергался, дрыгался, пердел, вонял, но продолжал работать. Решал проблему так: Втыкал первую, выжимал сцепления, давал немного газу, когда он глох, скидывал с передачи с отпускал сцепление. Машина без дерганья глушилась)

таааак есть сдвиг. Вообщем так. Выдёргиваем разъём X4 с блока предохранителей. И воаля, всё работает как нужно. На разъёме X4 как я понимаю ни на одном контакте не должно быть напряжения при отключенном зажигание, но сделав проверку каждого вывода, было обнаружено 12 вольт на жёлтом выводе №3. X4(на блоке реле) — это три разъёма(X1, X2, X3) идущие в салон на приборку(приборная панель отключена от разъёмов). Дабы можно было спокойно заводить и глушить мотор. Всавил разъём X4 обратно и выдернул предохранитель F5. F5 как раз перемыкает №3(желтый) с №3(оранжевый). №3(оранжевый) идёт на замок зажигания. На этом проводе должно быть 12 вольт только во II-ом положение ключа в замке.
Мои предположения. Либо на этом провод произошло замыкание, либо я подключил туда напряжения на прямую в процессе прокидки проводки.

Re:А не пробовали просто отсоеденить разъём замка > когда она не глохнет – может и новая КГ дефектная?

двигатель работает с пустым разъёмом

Дизелинг -явление когда бензин загорается без искры Чтобы небыло дизелинга, надо надежно перекрыть поступление бензина в цилиндры послевыключения зажигания. Дизелинг – проблема карбюраторных двигателей.

А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Re:Дизелинг -явление когда бензин загорается без иск > Чтобы небыло дизелинга, надо надежно перекрыть поступление бензина в цилиндры послевыключения зажигания. Дизелинг – проблема карбюраторных двигателей.

Вроде не быват Премьер P-11-ых с карбюраторным двигателем

>
> А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Даю: P-11, 1.6, сигнализация – штатный NATS и Mongoose
И теперь надеюсь на толковый ответ

Вот такая вот проблемка! начну попорядку.
Иду я вчера мимо своей машины, смотрю, а у меня приборка светится. Я ее открыл, завел, а лампочки на приборке не гаснут. Попробывал заглушить, а оне не глохнет, при этом ключ из замка вытаскивается, а машина работает.
Заглохла только тогда, когда я фишку с бензонасоса отключил. Потом ее обратно включил, а машина не заводится! Скинул клему с аккума, потом обратно одел, приборка горит всеми лампочками. ключ при этом не в замке, а вруке. Завел, опять не могу заглушить ключом, только при снятии фишки с бензонасоса глохнет и лампочки при этом не гаснут. На экране борт компа горит надпись – Immobilizer activ! Что делать, не знаю! В чем может быть причина, Что делать? Помогите советом! Всем заранее спасибо! Кстати авто Гольф 5 гти

———- Сообщение добавлено в 12:47 ———-

Весь инет излазил в поиске, ответа даже близко не нашел! Очень нужна помощь!

Запуск авто

Вообще режим «паркинга» сложно переоценить. По сути, простая блокировка, но сколько пользы – вы не сможете запустить авто если он у вас стоит в других режимах! Как я считаю это правильно, ведь на «DRIVE», машина просто покатится вперед, создав тем самым аварийную ситуацию.

Про кнопку на рычаге, на некоторых авто есть кнопка без нее не включить, не выключишь режимы, но зачастую делается это на уровне рычага, а не на уровне трансмиссии. Служит она для того чтобы нечаянно не перевести рычаг в ненужный режим.

The Long Drive — Руководство для начинающих

Это руководство для начинающих по игре, пока обсуждать особо нечего, но я подумал, что другого руководства немного не хватает в некоторых отношениях для новичков.

Машины

Средний двигатель (Шкода)

Для среднемоторного автомобиля характерно то, что двигатель находится сзади, а не спереди. Ему требуется вода в баке для охлаждающей жидкости/радиаторе (да, они взаимозаменяемы), чтобы поддерживать двигатель в прохладном состоянии, а также масло для поддержания плавной работы двигателя. При желании двигатель можно поменять на более мощный передний, но заменять его на двухтактный не рекомендуется, так как это заставит автомобиль работать медленно.

Средний двигатель можно заправить, открыв газовую крышку, которая находится с правой стороны автомобиля спереди.

Двухтактный (Трабант)

Двухтактный двигатель — одна из тех странных машин, на которых ездят европейцы. И топливо, и масло попадают в топливный бак, который находится спереди. Я бы предложил 3% масла, но в целом вы должны избегать этих машин, потому что они не так надежны, и нет никакого жизнеспособного способа заменить двигатель на лучший без умирания двигателя, потому что нет способа добавить радиатор / бак охлаждения.

Двухтактный двигатель можно заправить, открыв топливный бак, который находится внутри моторного отсека.

Передний двигатель (Лада)

Двигатель находится спереди, он оснащен самым быстрым и большим двигателем, в противном случае это практически то же самое, что и у среднемоторного автомобиля, за исключением того, что бак с охлаждающей жидкостью заменен на полноприводный радиатор.

Передний двигатель можно заправить, открыв газовую крышку, которая находится с правой стороны по направлению к задней части автомобиля.

При заправке любого из этих автомобилей важно помнить о необходимости закрывать крышку топливного бака, даже незначительное проскальзывание может привести к потере топлива, если вы этого не сделаете.

Читать еще:  Через сколько нужно менять масло в двигателе бензиновом

Замена запчастей не очень важна, но я бы посоветовал поиграть с каждым автомобилем/двигателем, чтобы найти для вас лучшую настройку. Имейте в виду, что хотя вы можете установить любые двери, крылья и капоты на любой из автомобилей, это будет выглядеть странно, и вы будете чувствовать себя странно из-за этого. По мере того, как вы будете ездить все дальше и дальше по дороге, держать глаза открытыми для более приятных поездок, вы никогда не узнаете, на что вы можете наткнуться. Вот моя установка (передний двигатель с радиатором переднего двигателя, вставленный в среднемоторный автомобиль):

Поддержание вашей езды

Начав игру, вы можете обнаружить, что стали гордым обладателем настоящего ржавого ведра автомобиля, и это нормально, потому что на данный момент нет никаких штрафных санкций за вождение чего-то подобного. Если вы сосунок для сексуального жеребца, хотя, есть множество различных частей, лежащих вдоль дороги, которые могут служить вам хорошо. Вы можете определить состояние предмета, глядя на него; он ржавый? Тогда он, вероятно, не в отличном состоянии. Всё просто, правда.

Если вам нравится жить в дикой природе, попробуйте снять с автомобиля как можно больше ненужных вещей, оторвать двери, колпаки, зеркала, все, кроме двигателя, раковины и колес. Однако, предупреждаю, управляемость вашего автомобиля будет страдать в зависимости от того, насколько он легкий.

Больше о жидких смесях:

Газ — не единственное, что можно положить в бак, масло — не единственное, что можно положить в двигатель, и вода — не единственное, что можно положить в радиатор/бак для топлива.
Добавив немного масла или алкоголя в топливный бак, вы немного увеличите свой пробег, если вам нужен бензин, но вы не можете его найти, просто следите за маслом в двигателе, если у вас есть такая привычка. Добавление воды или мочи — это глупость, это заставит вашу машину ехать медленнее и сожжет ее навсегда.

Упаковка необходимых вещей

Ладно, я знаю, я только что сказал тебе выбросить все, но есть горстка вещей, которые могут пригодиться в конце концов.

Топливный сифон: Это для кражи горючего у других автомобилей на дороге, лучше всего перевести топливо в контейнер, прежде чем положить его в машину, убедитесь, что топливо не запятнано кровью. Этого вроде как легко не заметить, но вы получите его в начале игры; он висит на стропилах дома, в котором вы начинаете игру.

Контейнер с топливом: Для содержания топлива или масла, когда у вас есть излишки, или вы должны перевезти его из другого транспортного средства, очень полезно.

Резиновая жена: Это длинная одинокая дорога, тебе нужен компаньон, если ты хочешь сохранить свое здравомыслие.

Пневматическое оружие: Для тех случаев, когда резиновая жена начинает капризничать.

Тыква (эта, вероятно, временная): обеспечивает свет в темноте и может быть прикреплена к вашему автомобилю.

Сифон, пистолет, и может храниться в вашем горячем меню, вы можете назначить пункты в вашем горячем меню, нажав цифру 1-4, оставить один из них открытым для голых рук.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перезагрузка запоминающего устройства с определенными пунктами в горячем меню приведет к тому, что они упадут на землю. Если вы перевозите что-либо особенно большое в вашем «горячем» меню (например, сифон или пневматический пистолет), убедитесь, что вы проверили землю перед тем, как вернуться в дорогу.

Вождение автомобиля

Механика

Подъем и спуск, в основном, работает так же, как и в реальной жизни, это довольно легко понять, но есть и опция автоматического переключения в главном меню для американцев.

Дорожно-опасные зоны

В основном все, что не дорога, убьет тебя, так что будь бдительным. Бегать по кактусу на большой скорости может показаться забавным, пока кактус не переедет тебя. Деревья, камни и иногда песчаные отмели также внезапно и смертельно остановят вас.

Другая вещь, которую следует особо отметить, это то, что любое незащищенное ограбление, которое дребезжит в вашем автомобиле, может и будет случайно пробиваться сквозь машину и посылать вас в полет, так что будьте осторожны с тем, как вы упаковываете свои вещи и куда вы их кладёте.

Если вы все-таки выживете, получив удар 500 метров в случайном направлении, всегда помните, что Свет всегда на ПРАВАх, в противном случае вы можете получить разворот.

Трейлеры

Я бы не советовал ездить с прицепом, это делает управление намного хуже и это еще одна вещь, о которой стоит беспокоиться. Если ты сумасшедший, ты можешь добавить несколько прицепов подряд, это для людей, которые любят умирать.

Здания для поиска

Пустыня не так пуста, как можно подумать. Время от времени ты натыкаешься на здание. Почти все эти здания могут содержать ценные детали, припасы и даже транспортные средства. Я бы посоветовал остановиться в каждом здании, даже если это только для того, чтобы достать еще немного топлива.

Поиск топлива:

Самое очевидное действие при поиске здания — это поиск топлива. Топливо, наряду с практически любой другой жидкостью в игре, можно найти внутри бутылок, желтых канистр, зеленых канистр, бочек, ведер и машин. Топливо чаще всего находится в желтых и зеленых канистрах, а также внутри автомобилей. Иногда контейнеры можно спрятать на стропилах, на крыше, внизу колодцев или даже на самом верху световых столбов и антенн.

Сифоническое топливо:

В большинстве случаев заправка топливом так же проста, как поднять контейнер, поднести его к газовой пробке и заправить, но в случае нахождения топлива в автомобиле, как правило, вам понадобится сифон. Сифонное топливо может быть довольно сложным; сначала вам нужно убедиться, что ваш контейнер ниже до земли, чем контейнер, из которого вы извлекаете топливо, иначе сифон не будет работать. Оттуда вам нужно будет снять крышку с обоих контейнеров и соединить их сифоном друг с другом.

Как попасть в высокие места, так и из низких:

Вначале вы можете так не думать, но в игре вы можете попасть на крышу каждого придорожного здания, что в некоторых случаях может быть очень полезно. Самый простой способ сделать это — подойти к стене и рассыпать спам в пробел (прыжок), спам-контроль во время игры также может помочь (приседание). Другие структуры, такие как радиоантенны, лестницы и некоторые световые столбы могут быть просто забраться, войдя в них.

Советы и хитрости

Получить дополнительное место для топлива:

Да, по-видимому, это работает. Просто убедитесь, что вы не едете слишком быстро, и следите за препятствиями на дороге. Вам понадобится двигатель Front, чтобы это было практично.

Возвращайся после того, как упадешь с невероятно высокой дороги:

В 90% случаев я бы предложил перезагрузить с вашей последней автосохранения, но если вы абсолютно застряли, просто езжайте по обочине дороги, пока песчаные дюны не будут соответствовать высоте дороги. Если вы РЕАЛЬНО застряли — как если бы вы застряли на бездорожье и у вас кончился бензин — я бы посоветовал попытаться забраться обратно на дорогу и идти пешком, пока не найдете новую машину, но, надеюсь, если вы прочитали этот путеводитель достаточно долго, вы знаете, как оставаться на высоте.

Здания внедорожников:

Круглые башни имеют внутри бесконечное количество воды.

Идущий в небо:

Вы можете превратить свой автомобиль в космический корабль, положив в багажник полный ствол масла или алкоголя и выстрелив в него из пневматического пистолета. Сделайте это только в том случае, если вы не планируете снова увидеть свою машину.

Перезагрузка сбережений:

Убедитесь, что вещи полностью загружены, прежде чем покинуть зону погрузки.

Что будет, если не соблюдать правила паркинга?

Мы с вами подробно разобрали, где в Москве возможна парковка Яндекс Драйв с последующим завершением аренды. Судя по карте – территория громадная, что, разумеется, оценили благодарные клиенты компании.

В завершение, поговорим о наказаниях за нарушение правил стоянки. Разумеется, главный инструмент воздействия на нерадивого пользователя, нежно любимый всеми каршерингами – финансовые штрафы.

Размеры санкций – огромные, поверьте, вам они не понравятся. Положение усугубляется еще и тем, что помимо штрафа, который вы уплатите в пользу государства, сам каршеринг добавит взыскание и от себя. А если автомобиль еще и был эвакуирован (или каршерингу пришлось осуществлять эвакуацию самостоятельно), все убытки по процедуре, также будут списаны с водителя.

Запомните места, где нельзя парковаться:

  1. Там, где это запрещено ПДД (газоны, места для инвалидов, детские площадки и др.);
  2. На частных паркингах, откуда следующему водителю будет затруднительно выехать (шлагбаумы, пропускные пункты и т.д.);
  3. На многоуровневых стоянках;
  4. В местности с плохим подключением к сети и сотовой связи;
  5. На подземных паркингах;
  6. Вне зоны эксплуатации;
  7. Нельзя выполнять завершение аренды вне зеленой зоны;
  8. Там, где парковаться по Правилам дорожного движения разрешено лишь в избранные дни или часы;
  9. На стоянке для грузовиков.

Рекомендуем внимательно изучить зону парковки каршеринга Яндекс Драйв и никогда не выходить за ее пределы. Если вспомнить масштаб синих участков на карте, вряд ли у вас это получится. Если, конечно, вам не приспичит рвануть на авто каршеринга на море. Соблюдайте правила и ваша дружба с каршерингом Яндекс Дрйв будет долгая и взаимная.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector