Что делать чтобы не перегрелся двигатель в пробке

Остынь. Что нужно сделать, чтобы машина не закипела в летних пробках

Жара для автомобиля гораздо хуже, чем мороз. При перегреве можно погубить сердце верного коня, которое попросту не выдержит пытки тридцатиградусными температурами. Ещё более опасно выезжать в загородную пробку сразу после зимней спячки. Такие проделки не проходят для «подснежников» даром и значительно сокращают жизнь моторам. Поэтому перед летним сезоном необходимо подготовить автомобиль к эксплуатации при высоких температурах. Делать это нужно не менее серьёзно, чем зимой.

Важно проверять радиатор

Довольно часто кипят автомобили, имеющие радиаторы, забитые всякой грязью или закрытые картоном. В целом, прежде чем пройти испытание жарой, важно полностью проверить подкапотное пространство своей машины. К тому же, перегрев также может случиться как из-за неполадок в системе охлаждения, так и вследствие неправильно выставленного зажигания, а также по причине заливки в транспортное средство «неверного» бензина, октановое число которого не подходит тому, что рекомендует производитель, создавший конкретную марку автомобиля.

Как не перегреть автомобиль в сильную жару и что делать, если он все-таки «закипел»

Советы о том, как подготовить свое авто к жаркой погоде, и о том, что делать, если «закипания» избежать не удалось.

Подходит к концу первый месяц лета, в большинстве городов Казахстана он был не очень жарким за счет довольно частых дождей. И, возможно, некоторым из нас хотелось бы продлить удовольствие, дабы насладиться такой погодой подольше. Но ни для кого не секрет, что впереди нас ждут самые жаркие месяцы. Всем нам придется выживать в жару, а это значит, что неплохо было бы подготовиться.

На нашем сайте уже выходил материал, в котором даны советы, как справляться с такой погодой:

Правда, в жаркие дни тяжело приходится не только тем, кто передвигается на своих двоих, но и автолюбителям. Если вы, идя по тротуару и обливаясь потом, думаете, что проезжающему мимо и обдуваемому кондиционером владельцу авто намного легче, чем вам… То да, это так. Но лишь до поры до времени, пока его автомобиль не «закипит». А происходит это довольно часто.

В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz собрал для наших читателей советы, как подготовить свое авто к жаркой погоде, чтобы избежать перегревов, и что делать, если «закипания» избежать не удалось.

Меры предосторожности

1. Важно держать радиатор в чистоте. Как правило, два раза в год нужно проводить его чистку.

Чтобы провести чистку, слейте старый тосол из радиатора и заполните его специальным солерастворяющим раствором. После двигателю нужно дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут и слить жидкость.

Если же на специальный раствор нет средств, то можно использовать народное средство — вместо промывочной жидкости залейте обычную «Фанту». Правда, стоит сразу учесть, что её может потребоваться очень много, чтобы заполнить ею всю систему. За 20-30 минут циркуляции в системе охлаждения она вымоет оттуда всю грязь и соль. Правда, мы все же рекомендуем прибегать к этому в самых крайних случаях.

2. Также перед жарким периодом стоит помыть двигатель, так теплообмен в нем будет происходить лучше. К тому же велика вероятность того, что под слоем грязи вы можете не заметить износ патрубков. А чистый двигатель позволит своевременно решить все проблемы.

3. Как можно чаще загоняйте машину на мойку. Известно, что пыль и грязь буквально притягивают солнце, кузов и салон нагреваются сильнее. А чистая машина лучше отражает солнечные лучи. Стоит отметить, что полировка кузова также может помочь уберечь автомобиль от перегрева.

— периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости;

— следите за уровнем моторного масла, избегайте его недостачи;

— всегда имейте в багажнике запас качественного антифриза.

Как не перегреться на дороге

1. Если вы находитесь в пути и стрелка температурного датчика на вашей приборной панели близится к критическим отметкам, то как можно скорее остановитесь у обочины и поставьте машину на паркинг или воспользуйтесь ручным тормозом.

2. Выключите кондиционер.

3. Мгновенно глушить машину ни в коем случае не стоит. Для начала нужно убедиться, насколько плохи ваши дела. Выйдите из машины, загляните под передний бампер, если же вытек чуть ли не весь антифриз, то придется как можно быстрее выключить двигатель.

Но если утечка антифриза не сильная, то двигатель нуждается в работе на холостых оборотах – это позволит ему немного остыть и избавит от резкого перепада температуры.

4. Откройте капот, но ни в коем случае не открывайте крышки на радиаторе и на бачке с антифризом! Иначе вас обдаст чрезмерно горячим раствором, и вы окажетесь в больнице с ожогами.

5. Пока двигатель работает на холостом ходу:

• Вы можете нажать педаль газа и прибавить обороты двигателю – это увеличит скорость работы водяной помпы, что позволит охлаждающей жидкости циркулировать несколько быстрее.
• Также стоит открыть все окна и включить печку на полную мощность. В этом случае печка будет работать как второй радиатор, ведь двигатель будет отдавать свое тепло в салон автомобиля.

Если «закипания» избежать не удалось

Если же воздуховоды так и не начнут дуть горячим воздухом, а температура на приборной панели так и не будет снижаться, вам следует как можно скорее выключить двигатель. Вероятно, что в системе охлаждения вашего автомобиля присутствуют серьезные неполадки, и чрезмерный перегрев двигателя может обойтись вам дорогим ремонтом.

После того как ваша машина остынет, обратитесь в автосервис.

1. Постарайтесь не доводить до момента, когда из-под капота повалит пар (сработает предохранительный клапан). Как только стрелка начнет переходить в красный сектор, найдите площадку на обочине, и не спеша двигайтесь к ней. Не стоит бросать авто посередине проезжей части — это не та неисправность, которая требует немедленной остановки.
2. Не глушите двигатель. Поставьте машину на стояночный тормоз («ручник»). Включите отопитель («печку») на максимальный обогрев и полную скорость вентилятора (3-4 положение).
3. Откройте капот — так вы увеличите обдув мотора снаружи. Посмотрите, все ли ремни на месте, вращаются ли вентиляторы охлаждения.
4. Возьмите бутылку воды и поливайте на радиатор со стороны двигателя (спереди вам помешают теплообменники кондиционера, интеркулера и АКПП). Будьте осторожны — не попадите рукой под вращающиеся лопасти! Если экран не позволяет подобраться изнутри — постарайтесь сделать струю как можно сильнее, и лейте спереди.
5. Когда мотор остынет, выключите зажигание, подождите 10-15 минут, и долейте в случае выкипания антифриз или дистиллированную воду (продается в запчастях, аптеках или хозтоварах). Запомните, сколько вошло, чтобы перед зимой добавить концентрат в соответствующей пропорции. Использовали обычную воду — придется впоследствии сменить всю охлаждающую жидкость.

Если из печки пошел холодный воздух, а температура не падает — глушите мотор. Так как при этих симптомах вероятно проворачивание крыльчатки помпы, пробой прокладки ГБЦ или обрыв ремня. В последнем случае может загореться контрольная лампа аккумулятора (отсутствие зарядки), т.к. на большинстве автомобилей водяной насос и генератор имеют общий привод.

По поводу отключения кондиционера существует два противоположных мнения. С одной стороны — компрессор даёт дополнительную нагрузку. С другой — нажатие кнопки включает дополнительный вентилятор, или увеличивает скорость вращения основного.

Если двигатель перегрелся.

Перегрев в принципе возможен в любое время года — и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур — от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения — негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие — уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки — довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса — после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен — струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым, снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор, и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км., не причинив двигателю заметного вреда.

Источник: auto.ncity.ru

Еще несколько статей из раздела «Вы и автомобиль»

Чтобы не допускать перегрева двигателя, необходимо менять охлаждающую жидкость хотя бы дважды в год, или примерно каждые 45 тысяч км. Чтобы заменить антифриз, нужно сначала дождаться полного охлаждения двигателя, затем промыть систему специальными средствами и чистой водой.

Устранить проблему легко – просто замените воздушный фильтр. Это простая и недорогая деталь, так что с заменой сложностей не будет. Чтобы двигатель не заглох в самый неожиданный момент, делайте замену своевременно. В паспорте каждого автомобиля указано, через какой пробег нужно устанавливать новый фильтр. Для большинства автомобилей это 15-30 тысяч км. Лучше всего производить замену каждые 10-15 тысяч км. Так вы можете быть уверены, что двигатель будет хорошо работать и перегрев двигателя вас не коснется.

Что делать, если устранить проблему самостоятельно не удалось? В таком случае либо вызывайте эвакуатор, либо двигайтесь к автосервису своими силами. Езжайте медленно, делая частые остановки для охлаждения двигателя. Если случилось что в радиаторе вода и она закипела, это актуально для отечественных автомобилей во время езды летом по городским пробкам, и случился перегрев двигателя, то надо срочно выехать из пробки на какое-то время проехать, чтобы произошел обдув радиатора, тогда температура уменьшится до рабочей.

А далее видео о том, что делать, если машина перегрелась:

Правильное поведение при перегреве мотора

При перегреве двигателя не стоит сразу его глушить. Нужно дать ему возможность остыть самостоятельно. Для этого следует съехать на обочину, остановить машину и при включённом моторе открыть капот. Через некоторое время температура силового агрегата снизится и водитель сможет продолжить свой путь. Скорость при движении должна быть минимальной. Мотор глушится только в случае закипания! Это очень важный момент. Вода для снижения температуры никогда не используется. В результате неправильных действий есть вероятность образования трещин на головке блока.

Видео о том, что делать при перегреве двигателя:

Кроме того, в решении проблемы может помочь включение отопительной системы на максимальную мощность.

Открытие пробки радиатора при перегретом двигателе очень опасно. Получение ожогов водителем в результате выброса охлаждающей жидкости обеспечено.

Нельзя игнорировать возникающий перегрев двигателя: добравшись до дома, требуется в кратчайшие сроки отправиться в сервисный центр и провести диагностическое исследование.