Что делать если система охлаждения двигателя не работает - АвтоКлуб Toyota
Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если система охлаждения двигателя не работает

Как прочистить систему охлаждения двигателя? Способы и советы

Скачать PDF

Популярный вопрос владельцев автомобиля, как прочистить систему охлаждения двигателя возникает в основном при длительной эксплуатации машины. Очищенная система имеет лучшую пропускную способность охлаждающей жидкости и более эффективно отбирает тепло от рабочих узлов двигателя, не позволяя им перегреваться.

Из чего состоит система охлаждения автомобильного двигателя

Почти на всех автомобилях радиатор устанавливают спереди мотора и он служит для охлаждения двигателя, в буквальном смысле отбирает тепло у двигателя через охлаждающею жидкость, проходящей через него. Охлаждающая жидкость, как правило тосол или антифриз, циркулирующая в системе, забирает теплоту у горячих элементов мотора, переносит ее к радиатору и охлаждается там потоком воздуха, при движении автомобиля и с помощью вентилятора.

Когда вы глушите горячий мотор, охлаждающая жидкость продолжает отбирать у мотора тепло. Но без переноса в радиатор , так как антифриз или тосол больше не циркулирует в системе (насос не работает). В итоге температура антифриза или тосола повышается. Поэтому не открывайте пробку расширительно бачка при горячем моторе.

В случае открытия пробки жидкость хлынет из-под нее, и вы получите ожоги, в десять раз больнее, чем ожоги от пламени. В пробку расширительно бачка, на некоторые автомобили, устанавливают предохранительный клапан, понижающий давление, но давление присутствует в системе практически всегда.

Особенности и причины неисправностей отопителей фирмы Eberspacher

Отопители Eberspacher известны своей надежностью и простотой в эксплуатации. Уже много лет на рынке России мало кто составляет им конкуренцию по качеству. Однако и с такими автономными отопителями иногда могут возникать проблемы. Большинство из них исправляются аналогично с выше описанными. Не стоит забывать и о том, что в автономках Eberspacher предусмотрен модуль самодиагностики. Он выдает числовой 3-х значный код, который начинается на 0xx. Согласно представленным ниже кодам неисправностей Вы узнаете причины и как исправить проблемы в разных узлах отопителя Eberspacher.

Коды неисправностей Eberspacher

Датчик горения сообщает о температуре выше 80 °C.

Привет всем! Так вот кто знает подскажите. прокладка гбц не пробита, тк её делали, вздулись патрубки, заехал на сто поменяли термостат, говорили нерабочий был, поездил я 2 дня трогал патрубки все было норм, но сегодня трогаю они опять тугие, глушу збрасываю давление завожу, опять все норм, НО нижний патрубок холодный всегда даже после часа езды, и низ радиатора тоже ледяной , радиатор теплый тока санотиметров на 10 сверху и в расширительном всегда одно и тоже кол- во антифриза.
Вопрос что может это быть ? крышку радиатора менял 3 месяца назад
есть 3 варианта
опять термостат (сломался через 2 дня эксплуотации )))
забит радиатор
забит какойнибудь патрубок

через день
радиатор промыл нижний патрубок всеравно холодный, термостат проверил, открывается но вот дело в том, чтопатрубки всеравно надуваются что может быть? с открытой крышкой радиатора видно как жидкость поднимается вверх почемуто

Так, а в чем собственно проблема? Патрубки должны быть тугие, у тебя на крышке радиатора, что написанно? 0,9 или 1,1? Вот такое максимальное давление в системе и будет, а это ни мало. Хорошо, что заменил крышку радиатора, это надо делать переодически, в месте с заменой ОЖ, раз в два года, именно она в первую очередь отвечает за давление в системе охлаждения. Или патрубки у тебя раздуваются как «воздушные шары»? Тогда их только менять, они внутри армированны капроновой нитью и раздуватся как шары не должны. По поводу термостата: нижний партрубок и радиатор холодные, термостат закрыт, двигатель не набирает достаточной температуры для его открытия. Если двигатель начинает перегреваться, т.е. стрелка поднимается выше середины шкалы датчика, а радиатор холодный, вот тогда термостат во время не открывается, его менять. По моему ты очень мнительный, успокойся, все в норме. Я не нахожу поводов для беспокойства в твоем описании. Удачи.

сдается мне что они должны быть тугими

Поменяй патрубки, если тебя эта тема напрягает

тугими да, раздутыми нет. как-то взял новую крышку (летом) так после её установки все шланги пораздувало. вернул старую на место, предварительно её почистив, все нормально стало.

да только дело в том, что патрубки эти при прогретой машине нельзя сдавить даже на милиметр и давление в системе настолько высоко, что бывает что ож бижит аж из под пробки и верхний патрубок как кипяток! а нижний ледяной это точно не норма! после такой поездки у меня месяц назад слетел нижний патрубок и прогарела прокладка гбс! сделали

Было такое на старенькой хонде,радиатор подтекал и дуло патрубки,решилось заменой радиатора,он еще и забит был.Прежний хозяин угробил его герметиком.Как вариант раздувания патрубков еще может быть крышка радиатора-клапан сдох.

Прокладку можно проверить нетрудно-опустить шланг от расширительного бачка в бутылку с водой-прогреть двиг и прогазовать нормально так,если прокладка ,то увидишь пузыри .

Читать еще:  Чем повысить мощность двигателя ваз 2110 8 клапанов

как это не печально, но похоже на прокладку ГБЦ

Экспресс метод (неточный) — сними крышку радиатора и понюхай ОЖ — если пахнет бензом или выхлопом то все — прокладка

Еще можно конденсат из трубы на вкус поробовать (если не брезгуешь). Пресная водичка всё ок, сладкая — прокладка однозначно.

ужастики тут рассказываете. )))) а такой вариант: машинко прогрета полностью. нижний и верхний патрубки горячие, но мягкие? что тут?

При поробитой прокладке ГБЦ как правило возможно 3 варианта развития событий: 1. Попадание антифриза в масло в результате его вспенивание и как следствие клин двигателя — при отсутствии внимания к проблеме.
2. Попадание антифриза непосредственно в камеру сгорания — белый дым (пар) даже летом за кормой авто.
3. Попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя т.к. давление последних больше давления ОЖ, происходит вытеснение ОЖ из радиатора в расширительный бачок, завоздушивание системы охлаждения, возможный перегрев двигателя.
В вашем случае, как мне кажется, возможны два варианта:
1. Забит радиатор, а/м ваш с пробегом по РФ или нет, возможно предыдущий владелец (баловался) герметиками для радиатора.
2. Ну и в любом случае у вас неисправна крышка на радиаторе которая служит клапаном для сброса избыточного давления (жидкости) в бачок расширитель.
Попробуйте слить ОЖ с радиатора, отсоединить патрубки и проверить его проходимость хотя бы при помощи насоса. Если в данном случае все исправно проверять на проходимость систему.
Всем удачи.

Вот вы говорите если идут пузыри то прокладка ГБЦ. Я из за этих пузырей поменял полностью двигатель и радиатор. А пузыри как шли в бачек ОЖ так и идут. В чем проблема. Кто нибудь ответьте!!Сегодня проехал 100км. и я останавливался каждые 20 км и проверял этот патрубок , так он постояно был дубовый и при нажатии на него или при сильной разгазовке шли пузыри в бачек.ЧТО за НАХ.

Утром верхний патрубок мягкий , как сопля! Может патрубок поменять?!

поменял полностью двигатель а тот который стоял вскрывали . смотрели на предмет деформации прокладки. если открыть кран печки и погазовать то в радиаторе печ. будет булькать или нет . если газы идут в систему охл. то первое дует патрубки почти сразу как только запустил мотор, в рас. бачке жижа мутная какбудто ее неменяли вобще, по свечам тоже можно определить вот фото моих свечей ( кипятильника словил в 6-ом цилиндре был прорыв газов ) после ремонта пузырей нет патрубки недует. P/S у меня знакомый недавно приехал он в пакимонии работает разберае тачки на конструктор ну и на запчасти вот он то мне и поведал всю страшную правду про контрактные з.п. лично я теперь за контрактным пихлом непойду ну его нах. такчто замени грамотно жижу и если проблема неуйдет то тогда .

Старый не вскрывали.в панели Вообще не булькает!! Ездил рядом на 2.5 движке , там слышал как булькает. У Меня такого нет вообще!Когда запускаю патрубки начинают твердеть токо минут через 10 .Антифриз не уходит! Так фишка в том что одинаковая ситуация была со старым пихлом. Ничего не поменялось. Даже различии нету.Менял свечи, все одинаковые, нет вымытых.
Сегодня у брата на чайзере тоже давил патрубок и газовал , тоже пузырики выходили , но мне кажется не в таких количествах.

Еще заметил, если открыть крышку на заведеной авт(хорошо прогретой), то выплеснится антириз и система будет без давления! Далее закрываю крышку. Патрубки мягкие . и еду 10 км. патрубки уже не твердеют. Они так и остаются быть мягкими и пузыри уже не идут.

а как закрыть кран печки полностью? я подозреваю может там что то воздушит ?!

Последний раз редактировалось RE@L; 08.07.2011 в 19:18 .

у меня когда был прорыв газов то я сразу и немог понять в чем дело потому как когда ездил по городу было ( как я думал все норм ) только печка булькала да и то невсегда ( на холодную запускал прогревал начинал движение сразу в печке булькало потом тишина,до тех пор пока авто опять непостоит на месте поработает мин 10, газ нажимаю опять пузыри в печки ( очень похоже на то что система завоздушена ) в расширительный бачек тоже пузыри несразу пошли потому как сначало потихой подтекало со старых патрубков поменял все патрубки в круг на ориг. вот тогда и в бачек пошли бульки но сначало как то непонятно то есть то нет короче говоря при езде по городу он вывозил а вот при езде по трассе сразу гнал о.ж. в рас. бачек. но тоже думал термостат или х.з. чего потому как точно немог определить есть газы или нет но потом он сжалился на домной и начал постоянно дуть в бачек даже при езде по городу допустим если проехать 20 км остановитца и посмотреть в рас. бачек похоже было на то что туда кипятильник засунули и он там кипит. НО ПАТРУБКИ ДУЛ ВСЕГДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕСТАЛА БУЛЬКАТЬ ПЕЧКА СРАЗУ СИСТЕМА ОХЛ. ЗАПОЛНЕЛАСЬ И ПРОКАЧАЛАСЬ НОР. ДОЛИЛ МАЛЕХА В Р. БАЧЕК НА ХОЛ. ОН САМ ЗАБРАЛ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЕМУ НАДО. ПУЗЫРИ НЕ ИДУТ НЕ ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ ПРОВЕРЯЛ НЕОДНОКРАТНО, ПАТРУБКИ НЕДУЕТ только когда на улице оч. жарко при нажатии на гор. патрубок ощущаетца давление ( рабочие ) но он продавливаетца

я подозреваю может там что то воздушит ?! если нигде не течет то и воздушить небудет.

Варианты ремонта радиатора

Перечислим популярные решения, позволяющие восстановить работоспособность радиатора охлаждения.

Читать еще:  Датчик давления масла на двигателе зил 130

Восстановление нормальной циркуляции

Как уже говорилось выше, циркуляция в радиаторе может нарушаться из-за грязи или из-за накипи (последний вариант водители называют «закоксовкой»). Сегодня для борьбы с этими загрязнениями есть масса моющих жидкостей, которые можно приобрести в любом магазине запчастей. Наибольшей популярностью пользуется продукция американской компании Hi-Gear.

Банка жидкости Radiator Flush на 350 мл стоит около 400 рублей. Этого количества хватит на промывку радиатора ёмкостью до 15 литров. Главный плюс этой жидкости не только в том, что она удаляет любую «закоксовку», но и в том, что она это делает в течение 7–8 минут.

  1. Мотор машины заводится и на холостом ходу работает 10 минут. Затем глушится и остывает в течение часа.
  2. Антифриз сливается через специальное отверстие. На его место заливается чистящая жидкость, разведённая с нужным количеством дистиллированной воды (соотношение раствора указывается на банке с жидкостью).
  3. Двигатель вновь заводится и работает в течение 8 минут. Затем глушится и остывает в течение 40 минут.
  4. Остывшая чистящая жидкость сливается из системы. На её место заливается дистиллированная вода для промывки радиатора от чистящего состава и оставшихся частиц накипи.
  5. Процедура промывки повторяется до тех пор, пока выходящая из радиатора вода не будет такой же чистой, как и заливаемая. Затем в систему заливается новый антифриз.

Поиск течи в радиаторе

Иногда радиатор внешне выглядит целым, но при этом течёт. Обычно это происходит из-за разъедания трубок коррозией. Для обнаружения течи применяется вода.

  1. Радиатор снимается с машины, антифриз сливается.
  2. Все патрубки герметично закрываются пробками. В горловину заливается вода.
  3. Радиатор ставится на ровную, сухую поверхность. Для удобства на неё можно постелить бумагу.
  4. При наличии течи под радиатором возникает лужа. Остаётся лишь присмотреться и обнаружить место утечки. Как правило, течи возникают в местах спаивания рёбер с трубками.

Если течь в радиаторе настолько мала, что обнаружить её вышеуказанным способом не удаётся, применяется другая методика.

  1. Все патрубки в снятом радиаторе герметично закупориваются.
  2. К горловине подсоединяется обычный ручной насос, используемый для накачивания колёс.
  3. С помощью насоса в радиатор нагнетается воздух, а затем устройство целиком погружается в ёмкость с водой (насос при этом можно даже не отсоединять от горловины).
  4. Выходящие пузырьки воздуха позволят безошибочно обнаружить место утечки.

Устранение течи с помощью герметика

Самый простой способ избавиться от небольшой течи в радиаторе — заделать её герметиком.

Он представляет собой порошок, который разводится в дистиллированной воде в соотношении, указанном на упаковке.

  1. Двигатель прогревается в течение 10 минут. Затем ему дают остыть в течение часа.
  2. Остывший антифриз сливается из системы. На его место заливается приготовленный раствор с герметиком.
  3. Мотор заводится и работает 5–10 минут. Обычно этого времени бывает достаточно для того, чтобы частицы циркулирующего в системе герметика дошли до места утечки и перекрыли её.

Использование «холодной сварки»

Ещё один популярный способ ремонта радиатора. Он прост, а главное, подходит как для алюминиевых, так и для медных радиаторов. «Холодная сварка» – это двухкомпонентный клеящий состав, причём компоненты этого состава находятся в упаковке отдельно друг от друга. Для использования их необходимо смешать.

  1. Повреждённый участок радиатора зачищается от грязи наждачной бумагой. Затем обезжиривается ацетоном.
  2. Под этот участок из тонкого листа металла вырезается заплата. Её поверхность тоже обезжиривается.
  3. Компоненты «холодной сварки» смешиваются. По консистенции они напоминают детский пластилин, так что для смешивания их нужно просто тщательно помять в руках.
  4. «Сварка» наносится на пробоину. Затем на повреждённое место накладывается заплата и крепко прижимается. Использовать радиатор можно только через сутки.

Видео: ремонт радиатора «холодной сваркой»

О других вариантах ремонта

При серьёзных повреждениях применяется пайка радиаторов. Сделать это в условиях гаража крайне проблематично, особенно если повреждён алюминиевый радиатор. Для его запаивания требуется специальное оборудование и специальный флюс. Как правило, ничего этого у рядового автолюбителя нет. Так что вариант один: гнать машину в автосервис, к квалифицированным автомеханикам.

Как проверить состояние системы охлаждения?

Перед поездкой нужно проверить осмотром состояние системы охлаждения: отсутствие протечек и уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, который на холодном двигателе должен находиться между отметками «максимум» и «минимум».

Доливать нужно жидкость только той марки, которая используется в системе охлаждения – охлаждающие жидкости разных производителей часто несовместимы друг с другом.

В крайнем случае, можно долить дистиллированную воду в количестве не более 0,5 литра. При этом нужно помнить, что температура замерзания охлаждающей жидкости повысится примерно на три-пять градусов.

Следует с особой осторожностью открывать пробку расширительного бачка на прогретом двигателе. Существует вероятность обжечься горячей жидкостью. Нужно накрыть пробку плотной тряпкой и откручивать её медленно, стравливая давление.

Посмотрите интересное видео, быстрый способ проверки системы охлаждения:

Основные неисправности

Наиболее распространенные неисправности системы охлаждения:

  • перегрев (двигатель «кипит»);
  • мотор не прогревается до рабочей температуры;
  • система не герметична.

Причиной перегрева двигателя может быть:

  • засорение радиатора;
  • обрыв или слабое натяжение ремня насоса системы охлаждения;
  • обрыв ремня или неисправность электродвигателя вентилятора;
  • неисправность пробки расширительного бачка;
  • неисправность термостата.

Пробка расширительного бачка оборудована воздушным и паровым клапанами.

  1. Воздушный клапан служит для впуска воздуха в расширительный бачок при остывании выключенного двигателя.
  2. Паровой клапан поддерживает в системе охлаждения при работе двигателя повышенное давление, необходимое для того, чтобы охлаждающая жидкость гарантировано не закипела.

Проще всего проверить пробку радиатора заменив её пробкой с заведомо исправного автомобиля.

Термостат распределяет в системе охлаждения потоки охлаждающей жидкости при помощи своего клапана.

Для проверки термостата нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Если при этом радиатор и подводящий патрубок (верхний) будут холодными, термостат неисправен.

Снятый термостат можно проверить, положив термостат в ёмкость с водой, постепенно её нагревая и контролируя температуру. Клапан исправного термостата должен начать открываться при температуре 78 – 85 градусов.

Причиной не прогрева двигателя до рабочей температуры чаще всего является неисправный термостат.

Причинами негерметичности системы:

  1. Часто бывают незатянутые хомуты на соединительных шлангах.
  2. Реже – трещины в шлангах, повреждения прокладок и сальника насоса системы охлаждения.

Протечки лучше искать на прогретом работающем двигателе, вытекающая охлаждающая жидкость быстро испаряется.

Конечно, осмотр нужно выполнять осторожно, остерегаясь подвижных деталей двигателя.

Посмотрите полезное видео, неисправности системы охлаждения автомобиля:

Заключение

Теперь вы знаете, какие бывают основные неисправности системы охлаждения и не будете паниковать при возникновении неполадок.

Можно ли смешивать различные антифризы?

Существует три типа охлаждающих жидкостей, и их смешивание может привести к дорогостоящим проблемам. Все они делают одно и то же — остаются в жидком состоянии при экстремально низких температурах, сопротивляются кипению при более высоких температурах, смазывают движущиеся части и противостоят коррозии. И хотя традиционный этилен-гликолевый теплоноситель по-прежнему имеет зеленый цвет, два других типа антифриза (технология с использованием органической кислоты) и гибридный — различаются по оттенку от розовато-оранжевого до красновато-фиолетового.

Смешивание зеленого с любым другим антифризом может вызвать химические реакции, приводящие к накоплению осадка, который может ограничить поток охлаждающей жидкости, а это приведет к перегреванию двигателя. При этом старые двигатели, которые все еще используют большое количество латуни в конструкции радиатора и сердечника нагревателя, выигрывают от использования зеленой охлаждающей жидкости, в то время как более новым автомобилям с достаточным количеством алюминиевых деталей требуется защита от коррозии, присутствующая в смесях OAT или HOAT.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector