Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может свистеть в двигателе в ситроене 4

Citroen C4 (2004-2011) – французский синдром

Ситроен С4 начал выпускаться в сентябре 2004 года. В его гардероб входили два костюма: трехдверное купе и пятидверный хэтчбек. В 2008 году «француз» пережил рестайлинг, в процессе которого слегка подретушировали внешность, изменив немного форму оптики, бамперов и интерьера. Так же обновилась линейка двигателей. В 2010 году Ситроен С4 начали собирать и в России под Калугой по методу крупноузловой сборки, а в 2011 году на смену пришел Citroen С4 второго поколения.

Двигатели Ситроен С4

С завода на С4 устанавливали бензиновые моторы объемом 1,4 и 2,0 литра, но подавляющее большинство в продаже на вторичном рынке с двигателем 1,6 л. Причем модификаций у него было несколько:

  • С 2004–2008 Ситроен комплектовали 1,6 литровым мотором с маркировкой TU5JP4 и мощностью 110 л.с. Довольно надежный и простой агрегат. На контроле нужно держать состояние термостата и прокладки клапанной крышки. Внезапная поломка первого может привести к перегреву двигателя. А в случае с прокладкой, если течь будет сильной, то масло зальет свечные колодцы и «убьет» катушку зажигания. У двигателя TU5 привод ГРМ ременной, менять его вместе с роликами и помпой полагается раз в 80 тыс. пробега.
  • После рестайлинга в 2008 году, на смену TU5 стали устанавливать EP6 (совместная разработка с БМВ). Он мощнее – 120 л.с., но новые технологии негативно сказались на надежности. Главный виновник – цепной привод ГРМ. Теоретически он должен служить дольше без какого-либо вмешательства, но на деле цепь может растянуться уже после 60 000 км пробега. Повышенный расход масла начинает беспокоить после 100 000 км и «лечится» заменой маслосъемных колпачков. Моторы с обозначением EP6DT – это модификация с турбиной, развивают 150 л.с.

Если Ситроен С4 не заводится в мороз, то стоит проверить и почистить датчик температуры охлаждающей жидкости. Находится он в термостате под воздушным фильтром. Из-за неправильных показаний датчика “мозги” двигателя подают топливную смесь на которой холодный двигатель не запустится.

Как бы банально ни звучало, но большинство дорогостоящих ремонтов силового агрегата до 150 000 км пробега вызваны некачественным бензином и плохим обслуживанием. Экономия на «спичках» дорого обходится. Только при покупке б/у автомобиля, возможно, придется расплачиваться за чужие «спички». Поэтому при выборе уделите этому пункту особое внимание, наличие товарных чеков после ТО даст хоть какие-то гарантии.

Дизельные моторы официально на территорию СНГ не поставлялись, поэтому в продаже их немного. Все они пригнаны из Европы и не имеют ярко выраженных недостатков. Основной их враг – некачественное дизельное топливо. Без качественной диагностики на хорошем оборудовании (по принципу дорого) покупка дизельного Ситроен С4 довольно рискованна.

Пути решения проблем

Если в поломке стеклоподъемников на электроприводе можно винить самих автолюбителей, которые не закрывали окна в дождливую погоду, то неисправность фароомывателей полностью на совести производителя. К сожалению, от модели к модели эта проблема так и не была решена, а в российском варианте эту опцию и вовсе решили убрать из базовой комплектации вместе с обогревом сидений. И правильно – зачем нам лишняя головная боль, да и сэкономить можно значительно.

Ко всему прочему, теперь получить по гарантии бесплатный ремонт за вздувшуюся на капоте окрашенную поверхность вряд ли удастся. Это может произойти уже через 2-3 года, но сейчас производитель исключил эту слугу из разряда бесплатных.

Неудобство доставляет и пластиковые передние крылья, которые при высокой температуре, например, на ярком солнце, топорщатся и цепляются за дверь при попытке ее открыть. Выход – немного открутить крепления и подать крыло чуть вперед, стараться избегать солцепека.

Итак, ко всем перечисленным выше недоработками можно смело причислять следующие:

  • Частая поломка электроподъемников
  • Неисправность фароомывателей
  • Вздутия краски на кузове
  • Цепляние передних крыльев за дверь.

Что делать, если свистит ремень ГРМ

После того как вы выяснили, почему свистит ремень ГРМ (например, из-за того, что деталь некачественная или изношенна), какие должны быть дальнейшие действия? Придется установить новую запчасть.

Не будем подробно останавливаться на технологии замены. Дело в том, что для разных авто этот процесс будет протекать по-разному.

Но что если ремень ГРМ свистит после замены и почему это может произойти? Разбираемся.

1. Первая причина — течь.

Разобраться, почему свистит ремень ГРМ после замены, будет проще, если вы обнаружите протечку масла, антифриза или тормозной жидкости. В любом случае придется устранять течь, которая обычно локализуется в следующих местах:

  • Когда протекает масло из двигателя, следует удостовериться, что головка блока цилиндров полностью герметична. В случае, когда она отошла от блока и из образовавшегося зазора проникает масло, придется снять головку и отшлифовать ее. Затем необходимо заменить прокладку, поскольку основная причина, почему свистит ремень ГРМ из-за протечки масла, — неисправность этой детали.
  • Обнаружили, что подтекает охлаждающая жидкость? Посмотрите на область, где соединяются головка блока цилиндров и непосредственно сам блок. Скорее всего, антифриз протекает в двигатель по той причине, что прокладку пробило. Удостоверьтесь, что патрубки системы охлаждения целые и из них ничего не течет.
  • Причина, почему свистит ремень ГРМ, — протечка тормозной жидкости или фреона? Тогда попытайтесь обнаружить, откуда идет течь. Заведите мотор и посмотрите на газораспределительный механизм. Скорее всего, вы сможете устранить неполадку, не снимая ремешок.
Читать еще:  Двигатель 4216 евро 3 газель регулятор холостого хода

2. Вторая причина —слабое натяжение.

Почему свистит ремень ГРМ после замены? Это может происходить потому, что он плохо натянут. Поэтому прежде всего удостоверьтесь, что натяжение достаточное. Затем проверьте, не исходит ли свист от ремешка генератора. Для этого надавите на него, если он прогибается с усилием 10 кг на 1–1,5 см — то все в порядке. Затем приступаем к проверке ремешка газораспределительного механизма. В норме он поворачивается на 90 градусов, если приложить усилие 1-2 кг. Кроме того, можно приобрести натяжитель, который позволит установить правильное значение.

Иногда свистит ролик газораспределительного механизма, помпа. Советуем заменить указанные детали. Не стоит тянуть с ремонтом, надо установить новые запчасти, чтобы устранить свист.

3. Третья причина — недостаточно смазки.

Когда ремень ГРМ свистит после замены, смажьте детали. Для этого придется купить специальное средство, найти которое можно в специализированном автомагазине. Также можно воспользоваться смазкой WD-40. На работу вы потратите пару минут, и свист уйдет. Конечно, такое решение проблемы временное.

По какой технологии наносить смазку:

  • Вооружившись баллончиком, загляните в подкапотное пространство.
  • Демонтируйте защитную накладку, для этого придется открутить болты. Возьмите подходящий гаечный ключ.
  • Производите все действия аккуратно, поскольку придется завести мотор. Только смазав детали на работающем двигателе, можно добиться максимального эффекта. Как только заведете силовой агрегат, наметьте цель, чтобы нанести смазку на зубцы ремешка ГРМ, которые находятся на внутренней его стороне. Нажимайте на аэрозоль в течение 5–10 сек, так смазка равномерно распределится по всем зубьям.
  • Заглушите двигатель, установите обратно крышку. После этого ремень ГРМ больше не будет свистеть.

Интересен тот факт, что средство, устраняющее свист, разработали в Америке. Несмотря на то что тогда ремешок газораспределительного механизма был достаточно дешевой деталью, жители этой страны, известные своей практичностью, стремились избавиться от шума необычным способом.

Они использовали канифоль для пайки, растворенную в спирте. Это средство помогало, если автовладелец обнаруживал, что ремень ГРМ свистит. Поскольку канифоль повышала коэффициент сопротивления проскальзыванию, материал становился более эластичным, не рассыхался, что препятствовало обрыву ремешка ГРМ. Однако эффект от средства был недолгим.

Сегодня, если свистит ремень ГРМ, лучше использовать аэрозоль «Хай-Джир Белт Дрессинг». Его средняя стоимость — 350 рублей, но даже оно не может устранить проблему полностью. Аэрозоль помогает сделать ремешок более эластичным, сохраняет его внешний вид.

Профессионалы советуют использовать это средство до установки ремня газораспределительного механизма. Однако даже если вы нанесете аэрозоль на деталь, которая уже установлена, это существенно продлит срок службы ремня ГРМ.

Преимущество данного способа заключается в том, что как только вы используете аэрозоль, станет понятно, действительно ли свистит ремень ГРМ. В случае, когда после всех манипуляций свист остался, вероятнее всего, пришел в негодность подшипник.

Свист под капотом

Свист под капотом

  • Цитата

Сообщение Denka » 20 июл 2012 22:26

Сегодня появился свист под капотом. На слух тональность и громкость меняется при наборе скорости и переключении на первых трех передачах (

от 1000 до 2500 оборотах).
На более высоких практически не слышен. Загорелась желтая пиктограмма CHECK ENGINE. Кнопка READ слева перестала реагировать на нажатия (так и должно быть?). Работа двигателя по ощущениям никак не изменилась — скорость набирает так же, тяга не упала.

Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

  • Цитата

Сообщение Denka » 21 июл 2012 17:21

Прошел день и сегодня решил еще раз ознакомиться с ситуацией. Открыл капот, снял на время клемму с минуса аккумулятора, одел обратно. Завел. CHECK ENGINE пропал, кнопка READ все еще не активна. Заглушил. Послушал под капотом на наличие свиста. Свиста сильного как вчера не было, но обратил внимание, что был такой легкий свист затухающий, будто где-то через щель под давлением входил или выходил воздух (я грешил на свист из-за одного из ремней).

На фото указал место наибольшей громкости свиста (на слух).

  • Цитата

Сообщение Megasergei » 22 июл 2012 00:01

  • Цитата

Сообщение Denka » 22 июл 2012 00:36

Цитирую:»Затем появился посторонний звук двигателя — свист на холостом ходу, пропадающий на оборотах. Также обороты ХХ иногда самовольно поднимались до 1300 об/мин с обычных 800.
Причиной свиста оказалось повышенное давление в бачке рециркуляции картерных газов, он же корпус масляного фильтра. Поэтому он был в скором времени заменён на новый совместно с трубкой вентиляции.»

Читать еще:  Глушитель всасывает воздух и двигатель плохо работает

Посмотрел стоимость нового корпуса масляного фильтра — от 8 000 до 10 000 руб. Если предположения оправдаются, было бы интересно узнать, можно ли меньшей суммой обойтись, без замены? Предусмотрено ли обслуживание этого устройства?

Re: Горит CHECK ENGINE, не работает кнопка READ

  • Цитата

Сообщение hlebnev » 22 июл 2012 21:19

Denka писал(а): Добрый вечер!

Сегодня появился свист под капотом. На слух тональность и громкость меняется при наборе скорости и переключении на первых трех передачах (

от 1000 до 2500 оборотах).
На более высоких практически не слышен. Загорелась желтая пиктограмма CHECK ENGINE. Кнопка READ слева перестала реагировать на нажатия (так и должно быть?). Работа двигателя по ощущениям никак не изменилась — скорость набирает так же, тяга не упала.

Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

Re: Горит CHECK ENGINE, не работает кнопка READ

  • Цитата

Сообщение Denka » 22 июл 2012 22:00

  • Цитата

Сообщение Denka » 24 июл 2012 21:41

Всем принявшим участие в обсуждении данного вопроса — спасибо !

Сегодня был в оф. техцентре. Да, это бачок вентиляции. Кнопка READ на левом подрулевом переключателе ни при чем — это отдельная песня.

Запчасти и материалы: бачок, шланг, фильтр, шайба, кольцо, хомут, масло 6 л. Все на

17 000 руб. Плюс к этому стоимость самих работ по замене бачка и масла в двигателе. Результатом доволен. Звук моторчика бархатный, на трассе приятно отзывается на педаль акселератора.

Предлагаю заголовок темы заменить на «Свист по капотом». Может тема кому поможет?

У меня остался снятый бачок с трубкой (31338684, 8670008). Не скажу, что он забит. Его можно почистить и использовать. Потому готов за разумное вознаграждение отдать его. Со всеми вопросами пишите в личку, будет спрос — сделаю фото.

  • Цитата

Сообщение spirt » 25 июл 2012 09:00

  • Цитата

Сообщение Denka » 25 июл 2012 09:08

Я специально номер запчасти по каталогу выложил. Несколько источников подтверждают стоимость новой ОРИГИНАЛЬНОЙ запчасти — порядка 8 000 — 10 000 руб.

Масло 800 рублей за литр. 10 000 + 800 * 6 + 840 фильтр + расходники

Ну, в чем проблема-то?

Масло менял по своей инициативе, потому как после каждых 7-8 тыс. км меняю.

Я ставлю только оригинальные запчасти. У автомобиля хорошая история для будущего владельца, потому и голова не болит). На запчасти при установке гарантия год и при возникновении проблемы, ее решает техцентр за свой свет.

Можно, конечно сэкономить — привезти свое масло и запчасть. Тысячи две-три, думаю, выиграю, и стану богатым)

  • Цитата

Сообщение spirt » 25 июл 2012 09:29

Скажу честно,я в том году брал маслоотделитель оригинал за 2000р.))) может конечно они отличаются очень сильно от типа двигателя,но помоему двигатели с таким объемом отличаются тока башкой (турбо или нет), а остальное одинаковое!!если что то путаю то пусть меня поправят знающие!!

И если уж начал тему про чистку вентиляции то по ней цену вопроса и выкладывай,а то если все работы по собственной инициативе описывать тут начинать и считать то 17р. эт даже маловато будет с вольвовскими то ценами!))))

  • Цитата

Сообщение Denka » 25 июл 2012 11:18

Читайте внимательнее и к обсуждению вопроса подходите адекватно. Тогда и шума будет меньше.

Сами-то чем возмущались? Стоимстью бачка? А как я привел аргументы, так сразу и ищите за что еще уцепиться? Про масло, которое входит в эту сумму я сразу указал.

А что Вы имели в виду, говоря про «вольвовские цены»? Вы имели в виду стоимость запчастей и работ в официальных техцентрах или компанию Вольво в целом?

Давайте не будем обижаться!

  • Цитата

Сообщение Chelovek » 25 июл 2012 11:57

  • Цитата

Сообщение spirt » 25 июл 2012 14:01

не не,ни в коем случае не хотел ни до чего докопаться или кого то обидеть)))ведь всем же на форуме интересно решение той или иной проблемы за адыкватные деньги,и главное, не просто так отданные сервисменам,а именно по делу!!просто в данном случае,пусть даже со всеми инициативами,хотелось бы уж в итоге услышать цены на работу именно по ТС,так как цену бачка уже озвучили неоднократно)))и в принципе можно закрывать тему с S80 II и её вентиляцией)))

А по поводу цен компании Вольво то тут можно долго и упорно рассуждать и адекватного ответа не будет однозначно,особенно в плане каких-нибудь мелких заглушечек или заклепочек))) в общем надо тему закрывать,а то дальше ваще жопа будет)))

Читать еще:  Ваз 21102 не заводится двигатель бензонасос работает

  • Цитата

Сообщение Denka » 25 июл 2012 16:47

Озвучиваю сразу, что кол-во нормо/часов взята не с потолка, а согласно регламенту Volvo.

Защита двигателя, снятие/установка — 0,2
Маслоотделитель, замена — 1,3
Коды неисправностей, считывание/стирание — 0,2

Нормо/час в данном тех. центре для моего авто 2 490 руб., для авто постарше — 1 800 руб. Считайте.

Минус скидки по разным акциям от 5 до 20 процентов на разного рода работы и запчасти.

По поводу использования материалов типа шайб, колец и прочего. Чтобы не было разговоров, что «это лишнее, можно и без того-то обойтись» и т.п. отмечу, что количество и наименования доп. материалов также регламентируется Volvo.

Тему можно закрывать, потому как у каждого всегда есть выбор, где обслуживать авто.

Вот когда у меня будет авто только для себя и с большим пробегом, больше свободного времени, гараж, тогда я буду запчасти сам по VIDA выбирать и заказывать на экзисте, а ремонтировать у механика, которому на 100% доверяю))

Ремень генератора можно поменять и самому , причем лишь подняв капот.

Обычно подходит ключ 12 на 14. Нужно повернуть ролик (он самонатягивает ремень) за крепежный болт и снять ремешок.
Корпус ролика нужно зафиксировать, чтоб он “не разгибался” без нагрузки обратно.
Сбоку там есть отверстие диаметром где-то 2 мм, и вот при “сложенном” состоянии необходимо вставить туда крепкую Г-образную стальную проволку или на худой конец- гвоздь, чтоб корпус был зафиксирован.
Любые автозапчасти в нашем интернет магазине запчастей для иномарок.
Потом поставить новый ремень и стопор этот убрать.

Не переживайте- не забудете- т.к. ремень в противном случае не натянется.

Привод ГРМ двигателя Citroen C4 1.6 л.

Ременный привод Ситроен С4 TU5 мало чем отличается от других 16-клапанных вариантах с двумя распределительными валами. Скажем сразу, что при обрыве ремня клапана гнет однозначно. Большим плюсом при замене ремня можно считать саморегулирующийся привод ГРМ, то есть натяжение ремня контролирует динамический натяжной ролик.

Первоначально производитель заявлял ресурс ремня до замены в 80 тыс. км, потом увеличил его до 120 тыс. км, но опыт эксплуатации TU5 и подобного ему французских агрегатов показывает, что в условиях российского климата не рекомендуется превышать интервал замены ремня в 60 тысяч. Причем вместе с ремнем рекомендуется менять и помпу. Ведь шкив водяного насоса, так же вращается за счет ремня. Схема ремня ГРМ на картинке чуть повыше.

Citroen C4 1.6 л. с цепным приводом EP6 теоретически должен отличатся высокой надежностью, однако на практике оказалось, что недоработанная конструкция с цепью, хуже ременного варианта. Правда это справделиво для первых моторов, затем производитель постепенно устранял все эти проблемы.

Цепь ГРМ С4 часто растягивается при пробеге уже в 50–60 тыс. км, а фиксация звездочки на распределительном валу производится без всякой шпонки/штифта одним лишь трением и моментом затяжки болта. А вот сам болт от чрезмерных нагрузок просто откручивается. Даже при небольшом его ослаблении встреча клапанов с поршнями и на этом моторе неизбежна.

Характеристики двигателя Ситроен С4 1.6 л. NFU TU5

  • Рабочий объем – 1587 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 78,5 мм
  • Ход поршня – 82 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с.(кВт) – 109 (80) при 5800 об. в мин.
  • Крутящий момент – 147 Нм при 4000 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 189 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 12.5 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 10 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.2 литра
  • Расход топлива по трассе – 5.6 литра

Характеристики двигателя Ситроен С4 1.6 л. EP6 VTi 120

  • Рабочий объем – 1598 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 77 мм
  • Ход поршня – 85.8 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с.(кВт) – 120 (88) при 6000 об. в мин.
  • Крутящий момент – 160 Нм при 4250 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 181 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 12.8 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 9.9 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.1 литра
  • Расход топлива по трассе – 5.6 литра

На основе 1.6 литрового атмосферного EP6 создан еще и турбированный мотор THP мощностью 150 л.с. (при крутящем моменте 240 Нм). Такая версия для любителей погонять. Здесь разгон до сотни занимает всего около 8 секунд, при этом расход топлива чуть меньше, чем у атмосферных собратьев Citroen C4.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector