Что может звенеть в двигателе иж планета 5

Схема проводки ИЖ Планета 5: особенности головного света, генератора и контрольных приборов

Дорожная версия мотоцикла ИЖ Планета 5 выгодно отличалась от других отечественных аналогов применением масляного насоса, что позволило отказаться от схемы предварительного смешивания топлива с маслом.

Кроме того, последующие модификации отличались своей бесконтактной системой зажигания, независимой от аккумуляторной батареи и измененной кинематикой.

1. Приводить в движение мотоцикл «с толкача» – включив зажигание, владелец включал вторую передачу и собственными усилиями, толкая вперед мотоцикл, запускал двигатель;
2. Эксплуатация без АКБ была возможной в светлое время суток (для работы габаритных огней и света фары все же требовался аккумулятор).

Общая схема электрооборудования

Не зависимо от того, будете вы ремонтировать свой мотоцикл или улучшать его, все работы будут основываться, на представленной ниже схеме. Это универсальная схема проводки на ИЖ Юпитер 5 12 вольт, которая подходит к ранним модификациям, поздним моделям, в том числе люксовым одиночным и Юпитерам с коляской.

Проводка ИЖ Юпитер 5 схема подключения:

Почему «ИЖ Планета — 3» был одним из лучших советских мотоциклов

Мотоцикл «ИЖ Планета — 3»

«ИЖ Планета — 3»

Одно этого названия достаточно, чтобы у любителей мотоциклов возникла лёгкая ностальгия. При этом абсолютно не важно, застал ли человек советскую эпоху или нет. Многие помнят если не свой мотоцикл, то мотоцикл своего отца или старшего брата.

Сколько стоил такой мотоцикл нам поможет узнать вот эта вырезка из журнала за 1975 год.
Цены на мотоциклы на 1975 год. Цены указаны на предпоследней строке. Цены могли различаться в разные годы.

Мотоцикл «Иж Планета-3» стоил 670 рублей. Дорого это или нет? Если сидеть дома и не работать, то дорого. А если деревенский пацан устраивается на сезон помощником комбайнёра, то цена вполне приемлемая. И не нужно долгие годы копить деньги, как в то время было с покупкой автомобиля. Не нужно годами стоять в очереди. Поехал в областной город или районный центр и купил. Ну не в этот раз, так в следующий точно купишь:)
Советский магазин с мототехникой

Цена на мотоцикл «ИЖ Планета — 3» сопоставима с ценой на цветной телевизор того времени. В конце семидесятых почти столько же стоили разные марки советских цветных телевизоров.

Мототехника была очень распространена и в селе, и в городе. У меня, городского школьника, уже в 14 был мопед «Рига — 11».

Приведу в пример несколько комментариев читателей:

• У меня одноклассник рос без отца, в семье было 3 брата. У старшего был «ЧЗет», у среднего «Минск», у одноклассника «Восход».
• Да. В сельской местности почти в каждом дворе был мотоцикл. Уж если не «Урал», то «Восход». А если деревня на берегу крупной реки или озера, то лодочный мотор. Кстати, в деревнях прав судоводителя практически никто не имел, но на моторках ходили.

Советская мотоциклетная промышленность по праву считалась и считается одной из лучших в мире. Увы, советская, но не российская. Наши советские заводы производили мотоциклы настолько высокого качества, что некоторые из них до сих пор исправно служат своим владельцам. Мотоциклы производимые в Советском Союзе отличались своей стойкостью и большой, для того времени, скоростью.

Каким был мотоцикл «ИЖ Планета — 3», и почему он один из лучших мотоциклов Советского Союза

• Двигатель одноцилиндровый, двухтактный (значит заправлять нужно не чистым бензином, а смесью с маслом)
• Охлаждение воздушное
• Бак ёмкостью 18 литров
• Максимальная скорость 110 км/ч
• Расход топлива по шоссе не более 5 литров на 100 км
• Четырёхступенчатая коробка передач
• Рама у мотоцикла была трубчатая, сварная. Простая и надёжная.
• Объём цилиндра 346 см3

Наша страна выпускала мотоциклы самых разных марок. Среди них были: «Минск», «Восход», «Иж», «Урал», «Днепр», «Ковровец» и многие другие.

Все из вышеперечисленных мотоциклов были довольно популярны, тем не менее были железные кони, которые выделялись из остальных. Те которые показывали всю нестандартность мышления рабочих мотоциклетных заводов, их вкус, а главное умение следовать современным тенденциям той эпохи.
Таким был мотоцикл «ИЖ Планета — 3». И если у парня того времени, был этот железный конь, то крутость его среди друзей взлетала до небес.

Недорогой, но надёжный и неприхотливый, этот мотоцикл не только составлял мощную конкуренцию своим заокеанским собратьям, но по некоторым параметрам и обходил их.

«ИЖ Планета — 3». Пожалуй нет никого на территории бывших советских республик, кто хоть краем уха не слышал бы о таком чуде, иные же счастливчики катаются на нём и по сей день.

«ИЖ Планета — 3» прекрасно подходил сразу под две категории: спортивный и одновременно байкерский мотоцикл.
Этому способствовало ещё и то, что данный мотоцикл предусматривал съёмную коляску, а это в свою очередь ни только существенно облегчало управление, но и добавляло эстетики этому железному коню.

Одним словом, «ИЖ Планета — 3» — это золотая страница в эпохе советского мотопрома и качеству данного мотоцикла могут позавидовать и некоторые современные мотоциклы. А у вас был мотоцикл?

ИЖ «Планета-5» тюнинг сцепления

Сцепление стандартное, надежно работает только в обычных условиях. При агрессивной езде и с повышением нагрузок, которые происходили после форсирования мотора, значительно увеличивается нагрузка на диски, от этого они могут выходить из строя. Специалисты-эксперты советуют менять один из дисков на металлический, утолщенный. Это обеспечит значительное сжатие пружин, при нем не будет проскальзывания, естественно, сцепление станет выжиматься тяжелей.

Для повышения мощности мотора мотоцикла ИЖ «Планета-5», тюнинг которого рассматривается в данной статье, за счет увеличения оборотов верхнюю кромку у выпускного окна подрежьте на полтора-два миллиметра. Обязательное условие – равный вес поршней, причем окна совпадать должны в цилиндрах с продувочными окнами, не перекрывать их ни в коем случае. У поршневых колец с кромок необходимо снять фаску. Поршневые пальцы надо облегчить за счет проточки на конце на конус. С торца пальцев тоже снять фаску. Потребуется откусить «хвостики» стопорных, чтоб их не подрезал поршневой палец. Головки цилиндров надо поджать, подрезав их концы на токарном станке.

Технические характеристики

По своим данным мотоцикл соответствует технике начала 80-х гг. прошлого столетия. Мотор 2-тактного типа с воздушным охлаждением отличается дымным выхлопом.

В начале XXI столетия завод пытался перейти на изготовление машин с двигателями жидкостного типа. Ограниченные финансовые возможности не позволили освоить выпуск новых моделей, была собрана только установочная партия мотоциклов под обозначением Планета-6.

Двигатель

Техника оснащалась 1-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения объемом 346 см². Двухтактный мотор с кривошипно-камерной системой продувки не оснащался газораспределительным механизмом.

В качестве топлива использовалась смесь бензина с октановым числом не ниже 76 единиц с маслом. Горючая смесь подавалась с помощью карбюратора модели К65И либо К68И.

Выхлоп отводился через систему выпуска с одним глушителем (существовали модификации с симметричными глушителями, аналогичными применявшимся на Планете-4).

Мощность двигателя составляла 20 или 22 л. с. (в зависимости от степени сжатия) и достигалась при частоте вращения коленчатого вала около 4800 об/мин.

Пик крутящего момента – 2,8–2,9 кгс*м при 4600–4700 об/мин. Для запуска агрегата предусмотрен храповой механизм с ножным рычагом, прокручивающий коленчатый вал через моторную цепную передачу. Интенсивность охлаждения зависит от скорости набегающего воздушного потока.

• диаметр цилиндра – 72 мм;
• ход поршня – 85 мм;
• степень сжатия – от 7,8 до 8,7 единицы.

Двигатель с одним цилиндром, имеющим диаметр 72 мм.

Трансмиссия

Мотоцикл оборудовался многодисковой муфтой сцепления (6 или 7 пар трения), расположенной в масляной ванне. Для размыкания дисков использовался привод червячного или кулачкового типа от рычага на руле.

Коробка скоростей с 4 передачами переднего хода располагалась в едином картере с двигателем.

Крутящий момент передавался на заднее колесо закрытой цепью, требовавшей периодической промывки и смазки. Для выбора скоростей использовался двуплечий рычаг с ножным приводом, расположенный на боковой части картера силового агрегата.

Коробка скоростей с 4 передачами

Ходовая часть и тормоза

Мотоцикл оснащался пространственной рамой, сваренной из стальных труб. Переднее колесо с телескопической вилкой с парой амортизаторов гидравлического типа с дополнительными пружинами.

На части машин с дисковым передним тормозом использовался пневматический регулятор жесткости. Заднее колесо оснащалось рычажной подвеской с 2 амортизаторами с пружиной и гидравлической полостью, заполненной маслом.

Спереди использовался барабанный колодочный тормоз с тросовым ручным приводом. Дисковый механизм оснащался плавающей скобой с гидравлическим управлением с помощью рычага на руле.

Заднее колесо и боковой прицеп комплектовались барабанными тормозами с ножным приводом. Система ABS устанавливалась на экспериментальные экземпляры, которые не шли в розничную продажу.

Колеса

Изначально на мотоцикле использовались спицованные колеса с дисками диаметром 18″ независимо от места установки. С введением дискового тормоза спереди стали ставить оригинальное колесо со спицами, а затем – литое из алюминиевого сплава.

Стандартными являлись покрышки размерностью 3,5х18″, на туристической версии сзади ставилась шина 3,75х18″ с развитым рисунком протектора. При использовании переднего литого диска применялась покрышка стандарта 3,25х18″.

Установлены спицованные колеса с дисками диаметром 18″.

Электроника

Мотоцикл оснащался батарейной контактной или электронной бесконтактной системой зажигания. Напряжение в бортовой сети составляло 12 В, отрицательные выводы подключались к раме.

В качестве источников питания применялись генератор мощностью от 70 до 140 Вт и свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 9 А*ч. В состав системы освещения входили фара головного света и задний фонарь комбинированного типа.

Имелись указатели направления поворота и звуковой сигнал. Для подключения электрических цепей бортового прицепа предназначался отдельный разъем.

Приборная панель ИЖ Планета-5.

Вес и габариты

Основные параметры одиночного мотоцикла:

• длина – 2200 мм;
• ширина – 810 мм;
• высота (без ветрового стекла) – 1200 мм;
• база – 1450 мм;
• клиренс – 135 мм;
• сухая масса – 162 кг;
• допустимая нагрузка – 170 кг.

Управляемость

Мотоцикл отличается неплохой маневренностью, соответствующей динамическим возможностям. Техника чутко реагирует на отклонение руля, но требует точной регулировки давления в шинах и исправности амортизаторов. При установке бокового прицепа маневренность ухудшается.

Расход топлива

Запас топлива хранился в баке емкостью 18 л, в качестве горючего использовалась смесь бензина с маслом. На части мотоциклов ставился мотор с раздельной системой смазки, которая подавала масло насосом в зависимости от режима езды.

При движении по ровному шоссе со средней скоростью около 90 км/ч расход составлял около 5 л топлива, в городском режиме с резкими стартами параметр доходил до 6,5–7 л на 100 км пробега.

Проблемы первая передача иж планета 5

Мотоцикл ИЖ Юпитер, как и многие другие отечественные байки, имеет свои недостатки. Один из них – это «капризная» коробка передач, которая часто ломается.

Почему она сломалась?

Почти на всех моделях «ижей» стоят коробки передач, которые имеют идентичное устройство. Но они имеют различия в передаточных числах и механизмах переключения.

Почему на «Юпитере» может «навернуться» коробка передач? Это с вашим мотоциклом может произойти, если вы слишком сильно и грубо переключаете передачи, если коробка страдает от постоянных перегрузок. Возможен и другой вариант: вы забыли своевременно заменить «Юпитеру» масло. Наконец, домашний ремонт «юпитерской» коробки также может привести к поломке, ведь многие новички-мотолюбители, да и опытные мотоциклисты могут допустить ошибки при сборке или регулировке «ижевской» коробки передач.

Всем привет!

В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный «автол», так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую «планку» которая сидит на 5 болтах под, конечно же, «любимую» отвертку. откручиваем болты и снимаем «планку» ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и «планку», держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает «бегать» и начинаются «танцы» со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии «планки»? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым «приклеиваем» их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело «планкой» и пятью болтами крепим «планку», болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Все о мотоциклах ИЖ

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Поршень

Поршень

В любом двигателе поршень — это тот элемент, который воспринимает давление газов, образующихся при сгорании топливной смеси, и передает усилие на шатун. В двухтактном же двигателе поршень выполняет еще и роль механизма газораспределения. Поэтому форма его довольно сложна: в нижней части юбки 3 имеются окна 4, открывающие перепускные каналы и точно соответствующие по форме окнам в цилиндре. Поршень должен располагаться в цилиндре строго ориентировано, чтобы стыки поршневых колец не попадали в проемы, иначе их поломка неизбежна. От проворачивания на поршне кольца фиксируются стопорными штифтами. Поршень 6 соединен с верхней головкой шатуна 24 при помощи пальца 8, который фиксируется от осевого смещения в бобышках стопорными кольцами. На поршнях одноцилиндровых двигателей устанавливаются по три компрессионных кольца, двухцилиндровых — по два. Долговечность работы сопряженной пары цилиндр-поршень зависит от того насколько точно подобрана эта пара. По технологическим причинам невозможно изготовить все цилиндры и поршни совершенно одинаковыми (существуют определенные допуски на размеры). Поэтому цилиндры и поршни после выхода их с последней опереции тщательно измеряются и сортируются на группы. Детали в каждой из групп отличаются между собой не более, чем на 0,01 мм. Каждая из групп имеет определенную маркировку. При сборе необходимо подбирать поршни и цилиндры из соответствующих друг другу групп.

Размерные группы поршней и цилиндров мотоцикла «Иж-П3», «Иж-П4», «Иж-П5»

ИЖ-П3, ИЖ-П4, ИЖ-П5

Размерные группы цилиндров и поршней мотоциклов «Иж-Юпитер»

На мотоциклах «Иж-Ю3» и «Иж-Ю3-01» количество размерных групп — 4, однако на мотоциклах «Иж-Ю3-01» и «Иж-Ю4» номинальный диаметр увеличен на 0,28 мм, поэтому нормальные цилиндры «Иж-Ю3-01» являются для «Иж-Ю2» ремонтными. Если поршень не имеет маркировки или она нанесена недостаточно ясно, измерять следует на строго определенной высоте. Для поршня «Иж-Ю» она составляет 42 мм, для поршня «Иж-П» — 55 мм, а для поршня «Иж-ПС» — 35 мм от края юбки поршня в плоскости перпендикулярной оси пальца.