Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно сделать из двигателя стиральной машины ока

Как сделать самому дробилку и измельчитель из стиральной машины?

Если в хозяйстве имеется старая стиральная машинка – не нужно торопиться и нести ее на свалку. Особенно, если у вас есть собственное хозяйство. Даже если машинка полностью нерабочая (что редкость), то ее, как минимум, можно разобрать на детали. А если ее двигатель рабочий, то это просто подарок – из нее можно сделать полезный в хозяйстве механизм: корморезку, зернодробилку, измельчитель веток и травы. О том, как сделать зернодробилку из стиральной машины своими руками, пойдет речь в нашей статье.

Как сделать привод циркулярного станка

Какой двигатель нужен для него? Это зависит от того, какая стиральная машина-автомат пылится у вас в запасниках. Двигатель лучше взять, конечно, большей мощности.

Хотя для мини-циркулярки, которая собирается аналогично, подойдет и менее сильный. Ее отличие в легком весе и установке механизма не на стационарную основу, а на деревянный ящик. Он служит и станиной, и накопителем стружки.

Подготовка мотора

У коллекторных движков стиралок несколько выводов. Как определить и подключить нужные? Омметром прозваниваем вторую катушку, подбирая с наибольшим сопротивлением.

Другие подсоединения проверяем на выходах коллектора и щетки.

Также находим, замеряем и маркируем провода датчика скорости. Они могут быть расположены внутри корпуса, тогда разберите его.

Первый выход коллектора и один от катушки соединяем. Второй, с оставшимся контактом катушки, подключаем к сети. Делаем испытательный запуск.

Внимание! При монтаже агрегата и его эксплуатации повышен риск механических и электротравм. Будьте особо внимательны и аккуратны! Соблюдайте правила безопасной работы!

Для включения обратного вращения контакты меняют местами.

Регулируем обороты

Чтобы циркулярная пила могла обрабатывать разные по размерам материалы, необходимо приспособление для добавления или снижения числа оборотов.

В аппарате, из которого мы сняли мотор, эту функцию выполняет таходатчик, действующий через электронный модуль. К нашему устройству последний не подойдет.

Самое простое — применить для управления подачей напряжения и, соответственно, скоростью вращения вала диммер или гашетку от ручного электроприбора. Подключение происходит так:

  • один вывод катушки законтачивается с выводом якоря;
  • второй — на сетевое питание;
  • оставшийся выход якоря через диммер так же;
  • проверив соединение, испытываем.

Сложнее вариант с использованием таходатчика. Он позволит при работе не терять мощности электропривода. Подсоединять его нужно через микросхему, которая будет выравнивать мощность при увеличении нагрузки на валу. Если невозможно купить готовую, пользуясь схемой платы TDA 1085 и перечнем необходимых деталей, ее по силам собрать самостоятельно.

Модуль движения

  1. Вала для насадки режущего диска.
  2. Вала двигателя.
  3. Передающего ремня.
  4. Шкива мотора.
  5. Шкива пилы.

Для упрощения можно собрать устройство без подшипников.

Через ремень привода, надетого на запрессованный меньший шкив, вал передает вращение на диск пилы. Шкив должен иметь насечки, чтобы поликлинный ремень не скользил по нему.

Совет практика! Нанести на поверхность немного битума, который обеспечит хорошее сцепление на длительное время.

На краю большего шкива наваривается небольшой выступ, препятствующий соскальзыванию петли привода.

Крепление диска на вале должно быть надежным, иначе он соскочит и нанесет травму.

Отверстия для фиксации двигателя расточите, чтобы регулировать натяжение ремня.

Пусковое приспособление

Для него можно подобрать выключатель бытового электроприбора. Лучше поставить кнопочный от советской стиралки.

Схема его подключения такова:

  1. На входе он запитывается на два контакта, а внутри один провод раздваивается.
  2. Из трех выходов один будет фазой, второй нолем.
  3. Третий, через конденсатор, даст смещенную фазу.

Такое подключение лучше обеспечит запуск. Но после него необходимо разъединить конденсатор.

Станина

Для сварного каркаса подойдет прямоугольный двадцатимиллиметровый профиль.

Внизу располагаются надежно закрепленные привод и модуль движения. Такая конструкция оставляет свободной верхнюю платформу.

По свидетельству умельцев, сделавших такие станки, они затратили на это около полугода. Но вполне удовлетворены оборудованием. Так что дерзайте и вы!

Для начала найдем парные вывода их должно быть две пары, как это сделать. Сейчас для этих целей множество приборов тестеры, омметры и т.п. Берем любой вывод обмотки и подключаем к нему любой из двух щупов прибора, а вторым щупом ищем ему пару.

Если прибор показал вам какое-то значение, например сопротивление 11 Ом то это и есть второй вывод обмотки, запишем показания прибора, отмечаем пару.

Следовательно, оставшиеся два вывода будут второй парой, но нам необходимо определить какая из них пусковая и рабочая обмотка, делаем замер, прибор показал 30 Ом.
Теперь ясно, где пусковая и рабочая обмотка, у пусковой обмотки сопротивление должно быть больше, чем у рабочей обмотки.

Пробная схема для запуска двигателя от стиральной машины.
После того, как разобрались с выводами обмоток, можно собрать пробную схему для запуска двигателя.

На рисунке изображено:
ОВ – рабочая, обмотка возбуждения, основного вращающего магнитного поля.

Читать еще:  Что делать когда резьба на блоке двигателя сорвана

ПО – пусковая обмотка необходима для создания начального крутящегося момента в определенном направлении.
SB — кнопка для кратковременного включения пусковой обмотки к сети 220В.

Для того чтобы изменить направление вращение вала двигателя достаточно поменять вывода пусковой обмотки местами и направление при запуске изменится.

Во время экспериментов с двигателем не забудьте закрепить его, чтобы он во время пуска не ускакал и не собрал все провода в кучу.

Например, в стиральной машинке «Кама – 8М» вся автоматика состоит из реле времени и токового реле.

Реле времени задает временной режим с выдержкой на отключение электродвигателя. Токовое реле служит для запуска двигателя, для кратковременного включения пусковой обмотки к сети 220В.

Реле выполнено в пластиковом корпусе, имеется три контактных вывода X1, X2, X3. На крышке показана правильная установка реле, большая стрелка с надписью «верх», реле должно располагаться так чтобы стрелка всегда указывала вверх.

Для чего это необходимо, вы поймете, если поспорите устройство и принцип работы реле.

Устройство и принцип работы токового реле:
Реле состоит из [1] – подвижного сердечника; [2] – токовой обмотки; [3] – подвижного нормально разомкнутого контакта; [4] – витки из нихрома; [5] – биметаллическая пластинка; [6] – нормально замкнутый контакт;

Подключение реле:
Подаем напряжение 220В на вывод «Х3» токового реле, фазу или ноль без разницы, а второй сетевой провод 220В напрямую подключаем к рабочей обмотке двигателя.

Вывод «Х1» — «ОВ» подключается ко второму свободному выводу, рабочей обмотке. Вывод «Х2» — «ПО» подключается к выводу пусковой обмотке.

При запуске двигателя, пусковой ток больше, чем рабочий. При прохождении пускового тока через катушку — [2] токового реле в катушке наводится магнитное поле, которое втягивает [1] — подвижный стальной сердечник, он приподнимается и поднимает подвижный контакт — [3].

Замыкается электрическая цепочка, которая подключает пусковую обмотку электродвигателя. Двигатель запускается и развивает номинальные обороты.

Поскольку двигатель вошел в рабочий режим ток в реле уменьшился, ослабло магнитное поле в катушке реле, которое удерживало стальной сердечник – [1] в верхнем положении. Сердечник под своим весом падает в низ и тянет за собой [3] — контакт, пусковая обмотка — ПО отключается от сети 220В.

Витки из нихрома — [4] выполняют тепловую защиту двигателя. При перегрузе, заклинивание или междувиткового замыкания обмоток двигателя, нихром разогревается и своим теплом подогревает [5] — биметаллическую пластину, она при нагревании деформируется, прогибается и размыкает контакт — [6], отключает двигатель от сети 220В на время остывания биметаллической пластинки.

После остывания пластины контакт снова замкнется, и реле будет пытаться снова включить двигатель.

Наглядный пример подключения двигателя от стиральной машины через реле. Можно подключить пусковую обмотку через фазосдвигающий конденсатор. Например для двигателя: 220В, 500 об/мин, ток I = 1,37А требуется конденсатор 6мкФ.

На рисунке приведен пример, схема запуска двигателя от стиральной машины при помощи конденсатора.

Заключение, для полной уверенности, что все сделали правильно, внимательно проверяем монтаж собранной схемы и тестируем ее, включаем двигатель на 1 мин. отключаем от сети и проверяем нагрев двигателя.

Почему через минуту, для того, чтобы определить в каком именно месте начинает, греется двигатель в подшипниках или в статоре. Если подождать дольше, то тепло распределится по корпусу и будет не понятен очаг перегрева.

Если всё в норме включаем двигатель и проверяем нагрев корпуса каждые 5 мин. 15 мин на тестирования будет достаточно, тыльная сторона ладони должна терпеть, если не терпит, то температура около 50°С и выше.

Если двигатель греется возможные причины:
Изношены подшипники, что привело к уменьшению зазора между статором и ротором, ротор задевает статор.

Подшипники забиты грязью или зажаты на перекос в подшипниковых крышках, что приводит к заклиниванию, тяжелому ходу вала.

Большая ёмкость конденсатора, необходимо уменьшить ёмкость конденсатора или запустить двигатель без конденсатора, раскрутив вал от руки. Если двигатель перестал, греется, значит, причина была в превышенной ёмкости конденсатора.

Если выше перечисленные причины были исключены, то в обмотках двигателя междувитковое замыкание.

Просмотр и ввод комментариев к статье

Делая циркулярку своими руками, рекомендуется предусмотреть возможности для ее ремонта и обслуживания. Любая подвижная часть должна иметь удобные подступы для смазывания. Начиная все монтажные работы, следует заготовить подробные чертежи и схемы, выполнить соответствующие расчеты. Самодельная циркулярка отличается габаритами и способна легко помещаться в подсобном помещении.

Делаем газонокосилку из стиральной машинки

Для изготовления такого приспособления нам понадобится ненужная старая стиральная машинка. Нет, мы не будем к ней приделывать колеса и режущий нож! Она нам нужна, как донор электрического двигателя для газонокосилки. Собираемся с мыслями, и с серьезными намерениями отправляемся творить чудеса.

ШАГ 1: электродвигатель. Разбираем корпус машинки и извлекаем оттуда электрический двигатель с пусковым реле. Важно сохранить проводку двигателя в целостности, чтобы в дальнейшем не было проблем с подключением.

Читать еще:  Что делать если греется двигатель на зил 130

ШАГ 2: корпус. Чтобы сделать надежный и прочный корпус самодельной газонокосилки своими руками, нам понадобится лист металла не менее 4 мм. Размеры этого листа должны составлять 300 х 400 мм. Подготавливаем корпус к дальнейшей установке двигателя и колес.

Примечание: если вы не нашли подходящего по толщине листа металла, то можно взять лист с меньшей толщиной, и усилить его по периметру с помощью прутка или куска арматуры.

ШАГ 3: установка двигателя и пускового реле. На данном этапе пошаговой инструкции мы устанавливаем главный элемент газонокосилки – двигатель от стиральной машины. Размечаем корпус. Проводим две диагонали и находим центр прямоугольника. В центре корпуса газонокосилки из стиральной машины нужно сделать отверстие под вал электродвигателя. Далее производим установку самого электродвигателя. В нашем случае он крепится штатными крепежными болтами через проставки из гаек. Это довольно простой, и в то же время надежный способ крепления. Рядом с двигателем крепим пусковое реле.

ШАГ 4: колеса. Колеса – это важная составляющая конструкции газонокосилки. Их может быть два, три или четыре. Самым оптимальным является 4 колеса. Это обеспечивает максимальную устойчивость устройства газонокосилки. Колеса должны быть от 10 до 15 см в диаметре. Высота скошенной травы зависит от размера колеса. Оси колес крепим по углам прямоугольного корпуса.

ШАГ 5: самодельная ручка. Чтобы было удобно управлять нашей газонокосилкой, нужно сделать удобную ручку. Можно взять готовую ручку с детской коляски или сделать её самому из тонкой трубы. Мы же пойдем вторым путем, и сделаем её сами. Ничего сложного в этом нет. Изготавливаем ручку так, чтобы было удобно управлять газонокосилкой. Намертво привариваем или прикручиваем ручку к корпусу газонокосилки.

На данном этапе мы уже разобрались как сделать газонокосилку своими руками, но остается еще один штрих, без которого косилка не сможет косить – это нож. Это мы и будем делать в следующем разделе. Но сейчас уже видно все наши старания, которые были приложены к изготовлению данного приспособления. Если вы нашли какие-то сомнительные или ненадежные места, то лучше их убрать до введения газонокосилки в эксплуатацию, чтобы не возникло никаких проблем.

Соковыжималка из фронтальной стиральной машинки

Изготовление соковыжималки из фронтальной стиралки несколько сложнее и займет больше времени. Для конструирования устройства понадобятся:

  • машинка с фронтальной загрузкой и приводом от ремня;
  • пара металлических сеток размером 300*60 мм;
  • крепеж из болтов и гаек диаметром 3 мм;
  • емкость для сока;
  • заглуши из резины;
  • патрубок для слива;
  • набор отверток и торцевых ключей;
  • ножницы по металлу;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • молоток и плоскогубцы.

Подготовительные работы

Со стиральной машинки снимают все лишние элементы (помпу, датчики, фильтр, клапан, устройство управления), после чего ее кладут тыльной стороной на бруски и хорошо фиксируют. Затем выполняют следующие шаги:

  1. Снимают приводной ремень со шкива.
  2. Открывают люк и отгибают резинку, демонтируют хомут и уплотнитель.

  • Отворачивают крепеж и снимают амортизирующие элементы.
  • Демонтируют все детали, препятствующие снятию бака.
  • Вынимают и разбирают бак, для чего выкручивают болты и разжимают защелки. Если бак выполнен из пластика, его распиливают пополам.

  • Очищают бак от различных загрязнений.
  • Все отверстия затыкают резиновыми заглушками, кроме сливного.
  • Монтируют бак и остальные элементы в обратной последовательности.

    Процесс изготовления

    После подготовительных мероприятий, остается сделать следующее:

    1. Сетку фиксируют внутри барабана посредством шурупов. Для чистки ее можно будет легко демонтировать.
    2. Чтобы сырье измельчалось, ребра нужно заточить.
    3. К сливному отверстию закрепляют патрубок.
    4. Монтируют электромотор.

    Принцип работы соковыжималки

    Прежде чем запустить собранную конструкцию, нужно убедиться в ее устойчивости, а также в равномерном вращении барабана без заклиниваний. После этого вымывают фрукты и загружают их внутрь машинки.
    Не нужно набивать устройство фруктами доверху. Иначе машинка измельчать не будет и может сломаться.
    Если загружаются твердые яблоки, то барабан должен быть заполнен наполовину. Мягкое сырье можно класть в большем количестве. Под сливной патрубок устанавливают ведро или кастрюлю для сока. Остается запустить мотор в режим отжима. Во время вращения барана яблоки будут биться, а из получившейся смеси вытекать сок. Как и с предыдущей конструкцией, нет необходимости в резке сырья на кусочки. Производительность такой соковыжималки примерно такая же, как и в описанном выше варианте.

    Подготовка деталей стиральной машины

    Бак стиральной машины сделан из пластика либо стали. По соображениям прочности лучше подойдёт последний вариант. Бак показывает ряд отверстий. Нам понадобится единственное, через которое сливается сок. Чтобы понять задумку, опишем принцип работы будущей самодельной роторной соковыжималки из стиральной машины.

    Собираемся превратить агрегат с горизонтальной загрузкой в вертикальный. Перевернем бак и барабан кверху круглым окном. Получилась фактически механическая часть роторной соковыжималки без крышки и мотора. В будущем на дне барабана (в исходном состоянии – дальняя задняя стенка) окажется укреплена самодельная терка для измельчения плодов. Мякоть станет выжиматься на боковых стенках (цилиндрическая поверхность) и стекать через дырочки в бак, где оставим единственное отверстие для слива сока.

    Теперь понятно, что одну дыру придётся оставить на дальней стенке бака. Если таковой нет, остальные заделываем, нужную оборудуем при помощи дрели. Приступим. Берется тонкая резина, хватит толщины 1 мм. Закрываем отверстия в баке, кроме единственного для слива сока в сборочную емкость. Для указанных целей используем:

    • скобы из нержавейки;
    • болты и гайки латунные либо из нержавейки.

    В результате получается герметичная емкость, в дне которой (либо близко к дну) проделано единственное сливное отверстие. Подсоединяем сюда шланг подходящего диаметра, либо подставляем емкость прямо под самодельную роторную соковыжималку из стиральной машины. Очевидно, под конструкцию придется собрать прочную раму. Допускается создать из досок, но лучше сделать стальную с защитным заземлением.

    Размеры получаем из габаритов бака и мотора. Кстати, о двигателе. Подойдет любой электромотор, способный выдать 1500 – 3000 оборотов. Обратите внимание, нужная скорость барабана задаётся соотношением диаметров шкивов. Для двигателя на 3000 оборотов понадобится шкив, вдвое меньший, нежели надетый на центрифугу. Ротор мотора станет обегать два круга на один у барабана, обеспечивая скорость вращения 1500 оборотов в минуту. Ремень допустимо взять родной. Что касается мощности, автор задумки рекомендует агрегат на 1,1 кВт. Видимо, величины хватит.

    Барабан потребуется доработать. Отверстия в приспособлении слишком большие, начнёт пролезать мякоть. В результате самодельная роторная соковыжималка из стиральной машины станет делать пюре. Чтобы этого не произошло, находим стальную сетку с маленькой ячеей (меньше 1 мм) и накладываем фигурно на внутренние изгибы барабана. Крепим заклепками. Оговоримся, если цилиндрическая внутренняя поверхность барабана гладкая без единого выступа (что встречается редко), допустимо просто сложить сетку по форме единым куском и не крепить. Так делается в отдельных отечественных роторных соковыжималках. Оборудование станет легче чистить. Точность подгонки куска предусматривается идеальной, иначе толка не получится.

    Дополнительные детали для соковыжималки из стиральной машины

    Ремонт соковыжималки не представит сложности для любого, кто осилит нижеприведенные операции.

    Начнем с терки. Обратите внимание, задняя стенка барабана, теперь ставшая дном, часто обнаруживает вовсе не гладкую форму, куда так удобно привинтить плоский круг из стали. С барабаном ничего не поделаешь. Рекомендуем последовать опыту белорусов. Они под терку кладут прочную резиновую прокладку. Осталось пойти в магазин либо на барахолку и найти там кольцо, способное скомпенсировать неровности. Поищите в хозяйственном.

    Допускается вырезать из резины нужной толщины кольцо самостоятельно. Главных требований два:

    1. Строгая симметрия и правильная форма без изъянов.
    2. Плотное с запасом прилегание к полу центрифуги и терке.

    Теперь, когда прокладка имеется, поясним, что терка из стали в самодельной роторной соковыжималке из стиральной машины не обладает достаточной упругостью, под нее сделаем прокладку из стали. Оба предмета изготавливаем из листового материала толщиной 2 мм. Круги делаются чётко симметричные. Размер выбираем из условия – диаметр барабана минус 20 см. Режем аккуратно (возможно долотом), потом ровняем любым доступным способом. Избегайте заусенцев и выступов. Любой заусенец способен попасть в сок.

    Итак, чтобы сделать терку из стального круга, накерниваем ее секторами (20 штук на 360 градусов) через каждые 15 мм вдоль диаметральных линий. Отсчет ведем от центрального отверстия, находящегося на пересечении все секторов. В каждой точке высверливается отверстие диаметром 5 мм. Теперь полагается придать зубчатую форму. Кладем круг на большую доску, орудуем треугольным или квадратным пробойником.

    Подозреваем, что у читателей штуковины не отыщется. Подойдет толстый и острый стальной дюбель с ярко выраженным коническим острием. Разбиваем каждую дырку, пока с обратной стороны отверстие не станет похоже на бабушкину терку. Возьмите молоток. Если имеется на примете способ получше, не стесняйтесь. Это самодельная роторная соковыжималка из стиральной машины, налицо широкое пространство для импровизации.

    Крепим оба кругу, терку и стальную прокладку (проложив резиновое кольцо) четырьмя болтами ко дну центрифуги. Крепления непременно симметричны относительно центра. Болты крепятся гайками наружу, не должны отвинтиться во время работы. Не стесняйтесь подложить под каждую две шайбы — гроверную (для упругости и долговечности соединения) и плоскую (для прочности). Гроверная ближе к гайке.

    Осталось собрать горлышко из ПВХ трубы диаметром 10 см. Оно обязано близко подходить к дну. Не доставать до днища в пределах 4 см. Плод станет ездить по терке, удерживаясь низко сидящим горлышком. Учтите указанный факт и тщательно укрепите трубу на нескольких стальных уголках. Допускается сделать крышку из ПВХ. Необходима, чтобы ошметки яблок не вылетали наружу.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector