Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что проверить при покупки машины с дизельным двигателем

Как выбрать
дизельный автомобиль.

Выбираю дизель.

Итак, решили Вы купить автомобиль с дизельным двигателем. У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем «Икаруса» или КАМАЗа, слово «дизель» всегда вызывало некий священный трепет — данное творение человеческого разума представлялось предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг — круто поменять привычную бензиновую жизнь и приобрести машину, мало того, что в подавляющем большинстве случаев импортного производства и не новую, возникает множество вопросов о том, что с этой машиной делать до и после покупки.

Вы хотите купить дизельную машину

На что стоит обращать внимание при покупке? Для начала — на все то же, что и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее). Если покупаете у незнакомого человека — не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо — застаньте его врасплох следующей проверкой:

    Как заводится холодный двигатель (с утра, например).

Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером — уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводится с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно ощутимо. Разогретый — значительно тише. Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии.

На моем автомобиле подобная картина. На холодную запускается с пол-оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки подтвердился диагноз — износ колечек. Впрочем, подобное может происходить не на всех машинах: на некоторых есть датчик — если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накала. Другое дело, когда этот датчик не работает.

Дым из выхлопной трубы и состояние топливной аппаратуры.

При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте — не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный — то, скорее всего, маслосъемные кольца износились, или не в порядке форсунки, в общем, — ничего хорошего. Если белый дым — где-то в топливо попадает вода.

Простой метод: поставил под выхлоп бумажку и смотришь — ежели есть сажа — то, скорее всего, масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива. Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу может быть черный дымок при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра — попробуйте работу двигателя без него.

Звук работы двигателя.

Если звук неравномерный, постукивающий — возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: — «жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах — ранний угол впрыска; — перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких — поздний угол впрыска; — неравномерная работа на холостых и черный дым — нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее. Насос не должен «бренчать».

Двигатель должен работать мягко, — «рокотать» солидно, одним словом «по-дизельному». Попробуйте услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работает поршневая и коленвал.

Откройте масляную крышку.

Если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много — как серьезных, так и курьезных.

При этом можно серьезно сбить цену — покачав головой и высказавшись в таком плане: «Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом — масло ж гонит под крышку, да и в остальном. » Пусть попробует доказать, что это не так — в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.

Общий внешний подкапотный вид.

Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев — только черный) — значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт.

Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше — либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее.

Более сложные процедуры:

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).

А. Замерьте компрессию. Правильно ее замеряют так:

  1. Выкручивают все форсунки.
  2. Стартером «пропшикивают» пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
  3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.
  4. Все повторяется и на других цилиндрах. Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема — разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам — тем лучше. Стандарт на новую машину — 0.5, не больше. Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.
Читать еще:  Alfa romeo 159 двигатели как на opel

Если компрессия низкая — это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной — и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам:

  1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
  2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).

Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась — то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее — а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Б. Проверьте форсунки. Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное «бук-бук-бук» и распылять «в туман»: Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек — можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.

В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания. Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек., есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит — оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.

Г. Цвет масла. Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) — косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель «лечили» какой-нибудь молибденовой присадкой.

Д. Система охлаждения. В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.

Е. Замерьте давление картерных газов. Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.

Сразу после покупки

Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину — то сразу выполните следующие магические действия:

    Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется — клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.

После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец.
Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.

Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.

Читать еще:  406 двигатель инжектор не развивает обороты на ходу

Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи: чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.

  • Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).
  • Прошло некоторое время после покупки

    Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и. » Что делать, чтобы этого «и. » не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

      Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

    Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.

    Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

    Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы.

  • Присадки в топливо и масло.
  • Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате — большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.

    На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не должна сильно загеливаться.

    Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен.

    Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм.

    Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна замена колец — «Покойника припарками не оживишь», а навредить они могут очень сильно.

    Источник: express.irk.ru

    Еще несколько статей из раздела «Вы и автомобиль»

    Какой дизельный автомобиль выбрать

    Машины на дизеле в России менее популярны, хотя их доля постепенно растет. В 2017 году они составляли 6,4%, а в 2018 – уже 8,1%. Стоимость дизеля сравнялась с бензином и перестала быть преимуществом, но умеренный расход топлива и хорошая тяга на низах еще актуальны.

    Среди российских автомобилистов популярны модели:

    • Peugeot 408. Двигатель с объемом 1,6 литра и мощностью 112 л.с. Расходует около 5 л на 100 км.
    • KIA Soul. Имеет внушительные 128 л.с. при объеме мотора 1,6 л. При этом потребляет 5-7 литров на 100 км. Экономичное универсальное авто с качественной сборкой.
    • Renault Duster. Объём двигателя 1,5 л, мощность 109 л.с. Крутящий момент при 1750 об/мин – 240 Нм. В 2018 году был в тройке самых популярных дизельных моделей на рынке РФ.
    • Citroen C4. Объем двигателя 1,6 л, мощность 114 л.с. Потребляет 4,8 л топлива на 100 км. В своем классе отличается экономичностью и умеренной ценой при покупке у дилера.
    • Ford Mondeo. В модификации 2.0d MT имеет 2 л объема и 140 л.с. мощности. Средний расход на 100 км – 6 литров.
    • Volkswagen Passat. Потребляет 4,8-5 л на 100 км при объеме двигателя 2 л и мощности 150 л.с. Долговечная и надежная модель, как любой Volkswagen.
    Читать еще:  Форд мондео двигатель 2 литра расход масла

    В городских условиях дизель и бензин практически равны: скорость и разгон не так важны, разница в «прожорливости» незначительна, а цена дизельного авто обычно чуть выше. Но дизель предпочтительнее, если речь о внедорожниках и автомобилях премиум-класса. Для первых важна хорошая тяга на низких-средних оборотах, а для вторых многолитровый бензиновый мотор – автомат по сжиганию денег.

    Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

    Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

    При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

    Проверку лучше разбить по шагам.

    1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
    2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
    3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
        Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
    4. Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
    5. На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
    6. Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
    7. Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

    Выбираем машину с дизельным двигателем

    Пока экологи проверяют трехлитровые дизельные V6, поговорим о выборе «дизеля».

    Нужно подумать и выбрать необходимые вам свойства автомобиля: экономичность, скорость, мощность, надежность. В случае с дизельными двигателями это могут быть взаимоисключающие понятия.
    Хотите экономичную модель, ваш выбор – небольшие и юркие автомобили с объемом двигателя до 2.0. Они и хорошо держаться на дороге, и развивают подходящую для города скорость, и тратят минимум топлива.

    Рено Дастер с дизельным двигателем 1,5

    Двигатели объемом от 2.0 – это настоящие «зверюги», мощные, сильные, отлично справляющиеся с сложными дорогами и погодными условиями. Но и «едят» они больше своих малолитражных «коллег».

    Заключение

    Опробование в реальных дорожных условиях является наилучшим тестированием дизеля, поэтому покупая машину надо её протестировать на ходу до принятия окончательного решения.

    На различных скоростных режимах дизель может проявить себя по-разному, ведь эти двигатели не любят высоких оборотов. Выбор оптимальной скорости для двигателя важен с точки зрения расхода топлива, масла и износа агрегатов.

    Поэтому к выбору дизеля надо относиться тщательно, продумав как его использовать.

    Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

    Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло

    , которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

    Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

    Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

    В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

    В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

    А. Замерьте компрессию.

    Правильно ее замеряют так:

    Низкая компрессия бывает по двум причинам:

  • Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
  • Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).
    Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась — то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще.

    Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее — а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector