Что за датчик спереди на двигателе опель астра

Датчик коленвала Opel Astra

Ошибка «0335» — такое обозначение часто видят на приборной панели владельцы Опель Астра H с предустановленным двигателем Z18XER. Это характерная «болячка» для Опель.

После расшифровки с помощью портативного сканера, очевидно, что вышел из строя датчик положения коленчатого вала (далее — ДПКВ). Контролер предназначен для считывания количества зубьев коленвала, передачи данных в режиме онлайн электронному блоку управления (ЭБУ).

Бортовой компьютер анализирует полученные данные, увеличивает, уменьшает частоту вращения коленвала, восстанавливает угол опережения зажигания.

Средний ресурс эксплуатации контролера 80 тыс. км. Датчик не подлежит профилактике, замена целиком.

В ходе систематической эксплуатации автомобиля ДПКВ изнашивается, о чем свидетельствует нестабильная работа мотора. Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.

Надёжность двигателя Z16XER

Двигатель Z16XER обладает приличной надёжностью и хорошим ресурсом. В первые годы выпуска он имел проблемы с фазорегуляторами, которые решались в ходе отзывной кампании. В остальном, он практически не имеет проблем и серьезных слабых мест, хотя о некоторых его особенностях стоит знать, чтобы не иметь проблем с ремонтом. Сейчас обо всём расскажем.

Что за датчик?

#1 Evgen_v

• Город: Саратовская обл
• Автомобиль: Astra G 2003 F69 Z16XE/20BZ2475/ F17

• @Упоминание

Прикрепленные изображения

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#2 cot

• Город: МедведеПутия BAO
• Интересы: Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
• Автомобиль: Ацкий cot-мобиль

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#3 Sorokin_Vadim

Опелевод со стажем

• Город: Москва
• Автомобиль: Zafira B Z19DTH AT6

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#4 Крашер

• Город: Москва ВАО
• Интересы: СТЕКОЛЬЩИК и плотник-бетонщик.
  В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
  Сваркой вот увлёкся.
  А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
• Автомобиль: Пока только рено. НЕНАВИЖУ.

• @Упоминание

Перебрать движок самому. — не просто, но реально.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#5 BigVik

Опелевод со стажем

• Город: Башкортостан
• Автомобиль: BMW X5 3.0d 2006

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#6 Ace_Odinn

Опелевод со стажем

• Город: С-Петербург
• Интересы: Авто, вело, мото, фото, гребля и охота.
• Автомобиль: Astra G

• @Упоминание

Поржал над «датчиком уровня масла», при его прсположении выше уровня поддона

2 Крашер: гребенка датчика стоит на коленвале, какбэ.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#7 V@LeK

• Город: Екатеринбург, Уралмаш
• Интересы: передача Discovery «Разрушители легенд (мифов)»
• Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)

• @Упоминание

А у меня вот так (см. фото 2шт)

Задрало уходящее масло, поехал на диагностику, думал сальник задний или с поддона течёт. А там мне показывают на вот эту втулку, проклеить её надо якобы.
В другом месте мне объяснили, что это «опциональное» место установки ДПКВ. Ошибок по нему нет, значит он на месте («на шкив коленвала скорее всего», так сказали) и работает. А вот эту заглушку повредили (или сняли для чего-то, потом толком не приладили) при кап.ремонте двигателя, вот и выбрасывает через него!

Подскажите, пожалуйста, есть тут зерно правды, или просто не хватает ещё некой правды. Заранее спасибо.

Прикрепленные изображения

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#8 Крашер

• Город: Москва ВАО
• Интересы: СТЕКОЛЬЩИК и плотник-бетонщик.
  В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
  Сваркой вот увлёкся.
  А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
• Автомобиль: Пока только рено. НЕНАВИЖУ.

• @Упоминание

Перебрать движок самому. — не просто, но реально.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#9 tor323

Опелевод со стажем

• Город: Краснодарский край
• Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

.

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#10 V@LeK

• Город: Екатеринбург, Уралмаш
• Интересы: передача Discovery «Разрушители легенд (мифов)»
• Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)

• @Упоминание

Ув. Крашер, сальник-то там конечно, я чего и погнал к сервис-мэнам, шоб посмотрели: поддон или сальник задний (гад такой ). Так они говрят, что похоже на сальник, но не с него, и пальцем так водят по чистому (от масла) поддону КПП, дескать с сальника сюда закидывает тоже, а тут нету. Может и ошибаются.

ув. tor323 , в «Юго-Западной» четверти — это грязь, напротив неё и позади — это дно колпачка этого латунного (вроде), тёмная кривая полоска между ними — это тень от грязи на дне из-за вспышки на фотике! А так смотришь — да, как трещина какая-то! Хотя трещина ещё может и найтись попозже, я туда ничего не толкал (а надо было!), а на вид там цельное донышко.

Мне бы узнать в теории так сказать, возможно такое, как мне на диагностике говорят, или нет. И для чего (если есть для чего) при кап.ремонте надо было трогать эту заглушку? Хочу попробовать перезапрессовать эту втулку на новую ТАЗовскую напр., в выходные, а там виднее будет с сальником. Хотел с малого начать.

Сообщение отредактировал V@LeK: 22 Июль 2015 — 21:35

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#11 V@LeK

• Город: Екатеринбург, Уралмаш
• Интересы: передача Discovery «Разрушители легенд (мифов)»
• Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)

• @Упоминание

Вчера лазил с ямы к этой втулке. Она шаталась еле заметно, при этом немного сопливило из-под неё, если шатать. Выпрессовать без снятия поддона не получилось, не тащится ничем, только кромсается. Надо или выбивать во внутрь, или изнутри как-то. Залепил холодной сваркой с бронзовой пудрой-наполнителем (твердеет-то как быстро , минуты четыре и уже не размажешь) по окружности соприкосновения с блоком, перед этим прогрел настольной горелкой (около 5 минут) и протёр на 20 раз ацетоном дочиста. Можно было и выковырять её по кускам, но я не знал, найду ли потом такую.
Есть такие в продаже? Кто-нить сталкивался? Сейчас вокруг заглушки сухо, но боюсь это временно, эти холодные сварки расыпаются, как говорят, от перепада температур. Подскажите плиз.

А вот ниже всё равно сочиться масло. На заведённом прогретом движке прямо на глазах появляются мелкие такие подтёки через некоторое время работы. Видимо с прокладки поддона течёт всё таки, т.к.:
1) в поддоне со стороны КПП есть два углубления, на дне которых по одному болту крепления поддона, с каждого свисает капля масла, с ТОЙ латунной заглушки масло туда никак не набрызгается;
2) эти углубления не глухие, если смотреть в них под правильным углом (немного в сторону КПП и хорошо подсветить конечно-же), там виден маховик с его забчатой окраиной: сальник коленвала находиться сразу перед ним (с этой-же видимой стороны маховика), и он (маховик) сухой и чистый!

Правильно ли я мыслю? Может есть ещё какие-нибудь нюансы и надо глубже «учить мат.часть»? Спасибо заранее, уважаемые.

Сообщение отредактировал V@LeK: 26 Июль 2015 — 12:46

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#12 Крашер

• Город: Москва ВАО
• Интересы: СТЕКОЛЬЩИК и плотник-бетонщик.
  В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
  Сваркой вот увлёкся.
  А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
• Автомобиль: Пока только рено. НЕНАВИЖУ.

• @Упоминание

V@LeK, не знаю как на 1,8, на моём двигателе — это просто латунный стаканчик, впрессованный в блок. Выполняет роль просто заглушки.
[attachmentid=123440] [attachmentid=123441] [attachmentid=123442]
По моему мнению, если взять две шайбочки и скрутить их болтиком между собой в этом отверстии — предварительно посадив всё на дешёвейший герметик. будет тот-же эффект, что и с заводской заглушкой.
Но, поддон снимать всё-равно придётся. Хотя-бы, чтоб прокладку поддона поменять.

Я, когда снимал поддон — не заметил ДВА болтика в углублениях около коробки. Чуть не проломил поддон. Тянул стамеской, забивая её в щель со стороны правого колеса. Но, у меня всё было так . извините, засрано маслом с грязью, что простительно было не найти сразу эти болтики.
Меняйте для начала прокладку поддона. Глушите «подозреваемого». Потом будет видно, откуда ещё давит масло.
И, может . попозже я объединю все «маслопротечки» в тему, более подходящую. Типа: http://forum.opel-cl. t=0#entry121893 .

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июль 2015 — 19:26

Перебрать движок самому. — не просто, но реально.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#13 tor323

Опелевод со стажем

• Город: Краснодарский край
• Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

.

• @Упоминание

Тюнинг двигателя Z16SE

Многочисленные вливания денежных средств в маломощный мотор с 8-клапанной головкой вряд ли имеют смысл, ведь он всегда будет хуже двигателя с 16-клапанной ГБЦ с теми же доработками. Адекватный предел тюнинга Z16SE – это монтаж холодного впуска с прямотоком без катализатора выхлопных газов и «агрессивная» настройка ЭБУ. Это позволит улучшить звук движка и достичь мощности около 100 л.с. Если этого будет все равно мало, то проще свапнуть Z16SE на более мощный 2-х литровый мотор или вообще сменить автомобиль.

Кстати, менять блок управления целиком в том случае, если нет возможности (оборудования) для перепрошивки и привязки «мозгов» – нецелесообразно и довольно дорого. Если заменить только «мозги» – то машина вообще не заведется, т.к. не будет связи между иммобилайзером и чипом в ключе.

Сказали спасибо:

столкнулся со смещением, магнита. утомился выставлять углы. как бы эти кольца застопорить? сваркой что-ли прихватить? Кулибинцы отзовитесь!

знать бы точно материал полукольца, что он стальной, можно в одно касание кэмпи прихватить, а причина смещения скорее всего центробежная сила плюс слабая посадка и дефект не повсеместно проявляется, только единицы, здесь мало кто отписывал

с этим встретился. хотелось бы узнать решение проблемы: как выставить и как закрепить. спасибо.

если ли в принципе тут люди, кто сможет сделать подобное — в этом я сомневаюсь! никто не даст гарантию, что: сварка будет держаться и не отлетит в двигатель; никто не даст гарантию что при этом Вал не будет люфтить не разобьёт седло со временем от биения дисбаланса
Ищите голову с обязательным замером валов на люфты по выработке на плите — б/у валы ещё надо умудрится найти на конкретный двигатель, стоимость новых тоже космос!
В основном происходит смещение, когда оставляют фиксатор задний валов — железную пластину как на фото и начинают прикручивать шестерни. крутить надо без фиксатора, по фиксатору лишь чуть притянуть можно
Насчёт того чтобы попасть в фазу — если только ГРМ не смещался с места и не откручивалась шестерня, а так любой угол даст непопадания как на кулочки вовремя так и правильное открытие фазы в шестерне. Если ГРМ не смещался с места и не откручивалась шестерня — то прорези для пластины выставления валов находится ровно обе по одной прямой — пластина легко вставляется в прорези, если скинуть ремень то шестерни под давлением сразу провернуться в разные стороны. Если смещение есть, то скинув крышку уже будут стоять не ровно если подкрутить ремень и пытаться засунуть фиксатор — одна будет ровно стоять, а вторая под углом раз она разошлась, как Вы утверждаете и пластину сзади вставить уже нельзя. Подкрутить на месте нереально, так как проблема зафиксировать вал не испортив ремень ГРМ практические не реализуема. Пробовать отметки ставить на ремне ГРМ и на шестернях с точностью до зуба, как стоял ремень и обратно так же надеть его — снимать вал крутить/варить фазу очень скрупулёзная задача это для XER
Если фазовращательных шестерней нет в двигателе, то проблем никаких нету с выставлением обычный простых шестерней
Насчёт датчиков коленвала — бывают продают уже испорченный датчик в новой коробке, подстава продавцов иногда но случается и не поставив не понять, а поставив не вернуть обратно. для этого есть при магазине сервисы — пусть меняют в своём же сервисе при магазине, если не заработает другой датчик значит дело не в заменённом датчике — они же его примут обратно если сами в своём сервисе будут ковырять

Последний раз редактировалось creativ; 22.04.2017 в 22:22 .

Уменя есть пара валов от XER18 ,датчики рс.в,клапана,вся топливная прогом 800км(почти новая).Если кому надо стучитесь в личку (фотки старые)

Позволяет знать, какие провода подключать к каким именно контактам во время сборки и разборки устройства. А также, за что они отвечают.

Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC

Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории

Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.

А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.

Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.

С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.