Что за звук в двигателе таврии может быть

Подержанная «Таврия»: стоит ли брать?

Покупка подержанной «Таврии» в некоторых случаях оправдана, но у решившегося на такой шаг человека должно быть четкое понимание нескольких нюансов. Как минимум, понадобится выучить устройство автомобиля и разобраться с расположением ближайших магазинов запчастей и автосервисов гаражного типа.

«Таврию» или ее модификации с кузовом лифтбек «Славута» либо универсал «Дана» часто покупают в качестве первого, «учебного» автомобиля либо “рабочей лошадки”. Также для специфических задач некоторое время выпускалась «Таврия» в кузове пикап – их иногда используют в роли помощников по бизнесу и даже переоборудуют в передвижные кофейни.

Спартанский салон редко сохраняется в хорошем состоянии

Плюсы у «Таврии», несомненно, есть. Запчасти для этих машин дешевые и продаются в подавляющем большинстве провинциальных автомагазинов да и починить ее могут в любом гараже. К тому же ликвидность у таких машин высокая – попользовавшись ней несколько месяцев или лет ее можно относительно выгодно продать, не сильно потеряв на этом.

Пятидверные универсалы встречаются довольно редко, но они гораздо практичнее классических “трехдверок”

Как правило, именно такая логика движет теми, кто готов покупать «Таврию» или ее модификацию за относительно немалые деньги. Сейчас за машины ранних годов выпуска, находящиеся в далеко не лучшем состоянии, продавцы просят от $400 до $1000. Более свежие машины в относительно неплохом техническом состоянии оцениваются продавцами в $1500, а то и в $2500. Совсем не дешево, особенно на фоне резко подешевевших «евроблях» и стремительно снижающихся цен на подержанные 10-15 летние авто, произведенные в цивилизованных странах.

Что стучит в двигателе таврии

Стучащие удары при начале движения могут быть вызваны разными факторами. Некоторые из них можно устранить своими руками за считанные минуты, остальные потребуют визита к специалистам. В любом случае сначала стоит провести самостоятельную диагностику, а для этого нужно иметь представление об основных причинах стука.

Прислушиваясь к шуму сидя в салоне, не всегда можно определить его источник. В таких случаях единственный выход – загнать автомобиль на яму или эстакаду, чтобы исследовать определенные узлы и детали.

Под капотом

Распространенной причиной проблемы является ослабленный крепеж деталей подкапотного пространства и ходовой части: генератора, стартера и реле, двигателя, защиты картера, аккумулятора, колес. Нарушенные крепления, лопнувшие подушки, слизанная резьба и т.д. приводят к тому, что механизмы в системе болтаются, шатаются и дребезжат, вызывая раздражающий и настораживающий стук. В первую очередь – проверяем все крепления и устраняем недочеты затяжкой, регулировкой или заменой расходников.

Стуки в начале движения могут доноситься не только из подкапотки: источником звука могут быть коробка передач, шрусы и другие элементы ходовой части автомобиля.

Коробка

Механическая коробка может постукивать либо при взаимодействии сцепления и самой КПП, которое при значительном износе дисков становится достаточно жестким, либо при обломе одного или нескольких зубьев главной пары. Виновниками стука в автомате чаще всего оказываются сателлиты, но вызывать проблему могут и другие модули. Для устранения проблемы в КПП требуется демонтаж и разбор коробки с последующей заменой испорченных деталей.

Другие распространенные причины

Сопроводить трогание с места стуком могут также поворотные кулаки, шрусы и рулевые тяги.

Обратите внимание, влияет ли положение руля на возникновение шума: если стучит только на старте с вывернутым рулем, а при выравнивании колес – нет, значит, проблема в рулевом управлении. Проверьте тяги с обеих сторон на люфт, послушайте звуки при выворачивании рулевого колеса с заглушенным двигателем.

Если рулевое управление исправно, снимайте колеса и проводите осмотр пыльников и креплений ходовой части автомобиля на домкрате или яме. Если резинки повреждены, менять сами пыльники бесполезно – потребуется профессиональная диагностика всего элемента на станции техобслуживания.

Бывают и случаи, когда к стуку в начале движения не имеют отношения ни крепления, ни коробка и ходовая. Тогда перечисленные манипуляции не выявят неполадку.

Стучать при старте может выпавший датчик или тросик, попавший в зазор между агрегатами машины камешек или другой посторонний предмет с дорожного полотна, случайно забытый в неподходящем месте инструмент и многое другое. Для устранения проблемы важно как можно точнее определить локализацию звука, чтобы не пришлось исследовать каждый квадратный сантиметр автомобиля.

Совместимость деталей Таврии

• » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
• E-mail

— Сальники. ВСЕ от классики.
— Сальник распредвала Размеры: 40х56х7 мм. Подойдет любая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно соответствующими размерами.
22,15х14,1х5 Таврия Рулевой вал 1102,3401027
40х24х7 Таврия Первичный вал КП 245,1701120
45х30х7 Таврия Коленвал передний 245,1005034
45х30х8 Ваз2101-07 Полуось заднего моста 2101-2401034
52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035
1111-3104035
55х40х7 Таврия Распредвал 245,1006085
60х40х10 Таврия Полуоси приводов 245,2303080
90х70х10 Тавр, 2101-07 Коленвал задний 245,1005160
2101-1005160

(Взято из ЗР ©2 за 96г.(Взаимозаменяемость сальников) по отечественным авто и мото, в ©1 за 96г есть обзор подшипников. )

— Болт крепления маховика от 2101. 6 штук.
— Манжета задняя КВ. 2101
— Манжета под шкивом ведомым — 2101
— Пружина наружняя и внутренняя клапана 2101
— сухари — 968 ?
— маслосъемные колпачки 2101-08, Фиат
— пробка и прокладка маслозаливной горловины — 965
— указатель уровня масла (щуп) — 968
— масляный фильтр — 2105, короткий, он же зубильный, подходят и высокие от 2101-07, но завернуть их сверху будет проблемно.
— кольцо от маслозаборника — 968
— пробка, прокладка и шарик масл насоса в сборе — 965, 968
— пробка картера и прокладка — 965
— датчик давления масла — москвич (резьба конус)
— ремень ГРМ — Toyota.
— глушитель — можно поменять переварить из резонатора от 2108, но это глубокий Tuning, ибо кррррутой прямоток. ;о)))

— топливный насос 2101-07. кроме толкателя — 965, Пекар — хороший OPTIONAL.
— карбюратор 21081 — ВАЗ 2108. прокладки от 2108 и 968Б
— игольчатый клапан — резиновый Юникар — необходимый тюнинг.

Подходит, кстати, огромное кол-во запчастей от других карбов Solex. Прокладки, клапаны, жиклеры. У меня, например, распылитель уск насоса от Нивы, кулачок расп насоса от нее же. Tuning.

— главная дозирующая система, топливные жиклеры 95 и 97,5
— воздушные 165 и 135
— диаметры диффузоров 21 и 23
— система холостого хода — топливный жиклер 40 (возможны 39-45)
— экономайзер мощностных режимов — топл жиклер 40
— уск насос — распылитель — 35 и 40
— пусковые зазоры — 2.0 воздушной заслонки, 1.0 дроссельной
— уровень топлива от верхней плоскости поплавковой камеры 22,5+-1
— диаметр отврестия игольчатого клапана 1,80

— гофр забора теплого воздуха — НИВА
— воздушный фильтр — 2101-07, 2108-09
— трос подсоса (возможно с датчиком на лампу) — 2108 Tuning
— крышка бензобака -2101

Детали системы охлаждения

— Были прецеденты переделки на 2108 двигателя кулера радиатора (есть как вариант штатного) с кожухом. Нужно изготавливать спец. кронштейны. TUNING
— электродвигатель кулера стандарт на 40 Вт от печки волги, уаза
— манжета помпы 2101 ORIGINAL
— подшипник помпы — ГАЗ. есть еще мнение, что от 2108, а сальник помпы — от классики.
— бачок расширительный — 2110 OPTIONAL,
— пробка бачка расширительного 2108, 2110 Optional
— прокладка и клапан расширит бачка — 2108
— датчик уровня ОЖ — 2110, Таврия Люкс
— датчик температуры ОЖ КамАЗ,ЗиЛ-4331,МАЗ,Москвич,ЗАЗ ТМ100А
— толстый шланг бачка ОЖ — Волга, УАЗ.
— термореле — обычное четырехконтактное OPTIONAL
— термостат — французский VERNE таврия, польша, украина. Original. С переделками — 2110, НИВА. В конфе БМВ — ставили таврический термостат на E30M10
— толстые шланги — ОКА, ВАЗ, МОСКВИЧ. (обрезАть, подбирАть)
— шланги печки — Волга, УАЗ
— краник печки 2108, но переключатель в салоне будет «наоборот» Optional
— радиатор печки — 2108, Original, медный — TUNING
— краник слива тосола — вместо затычки в наш блок — волга, радиаторный. В нашем радиаторе резьба М10.

— болт крепления корзины 2108 ORIGINAL
— диск сцепления — 2108, (FIAT) шлифовать до тавродиаметра.
— заклепки накладок диска сцепления — 2108 (не приведи господь клепать).
— выжимной подшипник (не муфта целиком)- 2108 — забыл какой из них лучше? Волжский.
— трос сцепления 2141 с масленкой — Tuning.

— Пробка маслозаливной горловины и ее прокладка — 968
— Шарик, который в коробке — толкает датчик заднего хода 8 мм — 965 (их еще 4 штуки в коробке, взять можно из подшипника рулевой классики)
— Белэйр, навписал бы сюда своих иностранных подшипников, а?
— чехол на кулисе со стороны коробки — 966г
— Для информации импортные аналоги:
Дифференциал :

6-207 Е1 аналог 6207Т/Р6(без проточки)
6207TN9/Р6 (с проточкой)
не знаю, какой из них нужен — подскажите, кто знает.
Коробка вторичный вал
6-292305АЕ — RNU305TNPA/P6 (FAG) 1 шт
6-305E1 — 6305TA/P6 1 шт
464906E — K32X37X13 4
664906 — .
Коробка первичный вал
6-126805E — QJ305TPA/P6 (FAG) 1 ? немного странно- уточню.
66-42205AE — NJ205ECP/P 1

— пружина передней подвески — 2110, отпиленная на полвитка.
— аммо — гольф, да и то не все, забыл какие. Плаза (Петербург), Кросно — Польша.
— опоры передней стойки — 2110 чуть переделанные болгаркой?
— подшипники опор 2108 ORIGINAL
— Сходразвальные болты, гайки, шайбы — 2108
— Подшипник ступицы — 2108 ORIGINAL
— гайка ступицы — 2101-07 (классика) — везде правая резьба.
— буфер сжатия на переднем аммо — 2108 ORIGINAL
— шрусы GLO Таврия TUNING
— чехлы шрусов — 2108, внутреннего — Москвич 2141
— задние пружины — запорожец? (ТЮНИНХ?)
— фланец ступицы — 968 ORIGINAL
— чехол стойки передней 968 ORIGINAL
— cайлент блок рычага подвески 968 ORIGINAL
— кронштейн реактивной тяги 968М ORIGINAL
— сайлент блоки реактивной тяги 968М ORIGINAL
— большие шайбы реактивной тяги 968М ORIGINAL
— пыльники шаровой — 2108

— подушка аммо — 965 ORIGINAL
— обойма подушки 965 ORIGINAL
— буфер хода сжатия 2108 ORIGINAL
— пружина задней подвески — 21099, отпиленная на полвитка. Tuning

Колесо и покрышки

— Ну, тут уступаю место профи и гуру. ;о)))
— баланс грузики от запорожца.
— колпак ступицы заднего колеса — 966
— подшипник наружный ступицы заднего колеса 966

— руль от ваз 2101-07 — пилить, приваривать тавровтулку. Сильно OPTIONAL ;о)))
— подрулевые выключатели от 2104-05, трехрычажные. При покупке убедиться, что переключатель света фар имеет три положения.
— подрулевые выключатели от 2108 (Таврия — ЛЮКС)
— пыльник рулевой рейки 2108
— пыльники наконечника рулевой тяги 2108

— ГТЦ — 2101, с заменой торцевой гайки на тавроштуцер. OPTIONAL — Lucas, etc. ATE не подходит.
— чехол защитный направляющего пальца — 2108
— пружина колодок — 968М
— прокачной штуцер 965 (по мануалу — клапан выпуска воздуха)
— торм диски 968М, есть нового образца, к тавру, DAEWOO
— пружина прижимная колодок задних 966. ИМХО, подойдет от Москвича.
— пружина возвратная педали тормоза — 966
— толкатель поршня в сборе — 968А
— датчик уровня тормозной жидкости — 2101-07
— бачок торм. жидкости и пробка с датчиком 2101-07
— шланги от бачка до ГТЦ — классика? 2108? Подходят тонкие бензиновые обратки.
— почти вся начинка родного ГТЦ — 968A, 2101-07
— тормозные трубки магистральные (под днищем) подходят от 2108, но змеевичок будет под капотом. ;о))) На 50 см. длиннее.
— скоба крепления шланга — 966
— прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС492-3803010
— шланги тормозные передние 2101-07
— трубки тормозные передние — 2101-07?
— трубки задние короткие — передние от классики, но это на ФОРСМАЖОРНЫЙ случай, ибо они длиннее.
— шланги тормозные задние — родные, мама-мама. Но в форсмажорном случае, подойдут от 2108.
— Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2103 — Tuning
PS. Все, кроме трубок, «колдуна» и ГТЦ — ВАЗ-2110 TUNING (Кулибин)

— АКБ. У меня создалось впечатление, что вся конфа поставила все что угодно, только не тавроразмера и емкости. ;о) Поделились бы.
— провода АКБ только родные .
— генератор москвич, ваз 2105, Original, 2108 (переделка натяжного кронштейна и выкидывание штатного реле-регулятора) Tuning
— Шкив от М2141 — у него тот же генератор, но шкив длиннее на 1см. Вместе с крыльчаткой. На лишний 1 см. можно наплевать — правда ремень встает немного криво. Можно сточить на станке. Optional

— ремень генератора 2108, лучше зубчатый.
— блок предохранителей — классика? ОКА. ORIGINAL .
— блок предохранителей — 3110 с двойным рядом по 10 контактов, длинный, старого образца. Перемычки допаять. полезный OPTIONAL
— реле поворотников и аварийки — 2108
— лампочки повторителей поворота — 2108 ?
— реле стеклоочистителя . OPTIONAL — 2108, с регулируемой паузой.
— реле регулятор напряжения — я112в — на генератор 2101-07, я112а — на генератор Москвич.

— стартер, втулки, бендикс — многое подходит от ОКИ. Кто знает?
— датчик распределитель зажигания. корпус — оригинальный, остальное
— датчик холла — 2108
— крышка, бегунок — 2108, загранишные — OPTIONAL
— катушка 2108 АТЭ, БОШ, БЕРУ, ФАСЕТ и проч. НеБолгария.
— коммутатор — 36.3734 или 55.3734 2108
— свечи зажигания А17ДВ-10 — 2108, 2101-07, и проч.
— ВВ провода — НИВА, 2101-07, 2141 (центральный слишком длинный).
— Выключатель зажигания с противоугонным устройством и скоба крепеления. 2108 ORIGINAL
— лампочка критического уровня бензина или диод — неглубокий Tuning. (на датчике выход уже есть)
— электродвигатель вентилятора отопителя — москвич 2141.
— бачок омывателя — 2105 или 2107, нового образца, с насосом омывателя от 2108, вставленным ему в бок. ;о)
— фары (ОКА), лампы.
— лягушка (датчик сигнализации заднего хода), москвич 2141, 2105+2107 (пятиступка).
— плафон света в салоне?
— концевики дверей 2101
— звуковой сигнал — 2108 OPTIONAL, Волга с переделками (реле), Турция 2 улитки (TUNING) и проч.
— мотор стеклочистителя заднего стекла 2108 Original
— мотор стеклоомывателя ветрового и заднего стекла от 2108 старого образца. Его толстый шланг — похож на нивовский.
— щетки стеклочистителя — любые импортные 21 дюйм.
— трос привода спидометра?
— показометр давления масла — 2106 OPTIONAL, датчик давления масла к нему — глубокий Tuning, ибо резьба конус.
— вольтметр 2106 OPTIONAL, Tuning
— спидометр 2106, BMW OPTIONAL
— тахометр 2106, BMW, почти любой цифровой — Tuning.
— электронная система зажигания Пульсар, Октан-4 и им подобные — легкий, но полезный Tuning.
— отдельный провод зажигания — 2108 с небольшими переделками — ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ Tuning.
— дворник на лобовое стекло ВАЗ-08, поводок оригинальный под него переделывать-укорачивать, крепеж от 41 москвича.
— двигатель привода заднего дворника 2104
— замок двери замка — 2108
— датчик топлива (классика).
— пробки днища 2101-07
— писалки — классика (у меня стоят)
— реле стеклочистителя от восьмерки с регулируемой задержкой — TUNING
— тросик спидометра.
— ручки стеклоподъемников 2101-07 (железные много лучше)

— Коврики на пол ВАЗ-2108 (передние — один в один, задние — почти)
— Инерционные ремни безопасноти ВАЗ 2108-09
— Чехлы на сидения 2108-09 Tuning
— Резиновые пробки в полу — 2101-06
— Задняя пластмассовая полка — москвич
— личинки замков 2101-07
— мотор отопителя ГАЗ-3302,М-2141,ЗАЗ-1102 51/511.3730
— сидения Мицубиси Кольт, Эклипс, БМВ Е30, Опель Кадет — небольшой Tuning
— Электростеклоподъемники с моторами BMW и Spal — Tuning
— зеркала заднего вида — есть родные широкие, а также от 2105-2108, Волга и проч. Tuning.
— уплотнители двери — 2108
— мухобойник от 2105 Tuning
— борода — москвич, 2107-08, Нива

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей Таврия, Таврия Нова и Славута с двигателями МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2477, МеМЗ-3011, МеМЗ-3071.

Выпуск субкомпактного хэтчбека (сегмента А) ЗАЗ-1102 «Таврия» начат на Запорожском автомобильном заводе в 1988 году. В 1998 году было создано совместное предприятие ЗАЗ-Daewoo и была проведана модернизация автомобиля. Более 300 конструктивных изменений. После чего он получил название «Таврия Нова» с номером модели ЗАЗ-110206.

С 1999 года на платформе автомобиля ЗАЗ-110206 «Таврия Нова» начат выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» с кузовом пятидверный лифтбек. На автомобили «Таврия» устанавливали карбюраторный двигатель МеМЗ-245 (1,1 л). В дальнейшем его рабочий объем увеличили до 1,2 литра и двигатель получил обозначение МеМЗ-2457.

На базе карбюраторного двигателя МеМЗ-2457 для автомобилей «Нова» и «Славута» был разработан двигатель МеМЗ-2477 с системой распределенного впрыска. Для унификации двигателей автомобилей «Сенс» и «Славута» разработали двигатели семейства МеМЗ-301 (1,3 л). А затем (из новом блоке цилиндров) семейство МеМЗ-307. Причем двигатель МеМЗ-3011 карбюраторный, а МеМЗ-3071 с распределенным впрыском.

На часть автомобилей предназначенных для экспорта в Европу, устанавливали разработанную совместно с фирмой Siemens систему моновпрыска топлива (двигатель МеМЗ-246). В 2006 году двигатели были модернизированы под нормы Евро-2.

Автомобили «Таврия Нова» и «Славута», поставляемые в Россию, оснащают следующими двигателями:

— МеМЗ-2457 (1,2 л, 58 л.с, карбюратор).
— МеМЗ-3011 (1,3 л, 63 л.с, карбюратор).
— МеМЗ-2477 (1,2 л, 62 л.с, распределенный впрыск).
— МеМЗ-3071 (1,3 л, 66 л.с, распределенный впрыск).

Все автомобили комплектуют 5-ступенчатой механической двухвальной трехходовой коробкой передач. Она выполнена в одном картере с главной передачей. В семейство автомобилей помимо базовой модели ЗАЗ-1102, входили также модификации специальных автомобилей с ручным управлением: ЗАЗ-11027, ЗАЗ-11028, ЗАЗ-11029.

Семейство автомобилей «Таврия Нова» и «Славута» включает в себя следующие модели и модификации:

ЗАЗ-110206 — базовый автомобиль с закрытым двухобъемным трехдверным кузовом типа комби.
3A3-110216 — модификация базового автомобиля ЗАЗ-110206 в исполнении «Люкс». Она отличается измененной панелью приборов, двухрычажным переключателем под рулевым колесом и дополнительным оборудованием, повышающим комфортабельность и безопасность автомобиля.
ЗАЗ-110240 — модификация автомобиля ЗАЗ-110206 со специальной задней дверью.
ЗАЗ-1103 — автомобиль с закрытым пятидверным кузовом типа лифтбек с оригинальной дверью задка современного дизайна. С инжекторным двигателем МеМЗ-2477 или МеМЗ-3011.
ЗАЗ-1105 («Дана») — автомобиль с закрытым двухобъемным пятидверным кузовом типа универсал.
ЗАЗ-110550 — грузовая модификация автомобиля ЗАЗ-110206 с кузовом типа пикап.

Кузова всех автомобилей несущие, цельнометаллические. Сварной конструкции с навесными дверьми, капотом и дверью задка. Ветровое стекло и стекло двери задка многослойные, полированные. Причем кузова автомобилей «Таврия» и «Таврия Нова» позиционированы как трехдверный хэтчбек. А кузов автомобиля «Славута» — как пятидверный лифтбек (псевдоседан).

Сиденья водителя и пассажира регулируется в продольном направлении и по углу наклона спинки и оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками. Заднее сиденье неподвижное, подушка и спинка сплошные и складываются вперед для увеличения вместимости багажного отделения.

Трансмиссия и подвеска автомобилей «Таврия» и «Славута».

Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами передних колес, оснащенными шарнирами равных угловых скоростей. Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и реактивными штангами. Задняя подвеска полунезависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.

Тормозная система и рулевое управление автомобилей «Таврия» и «Славута».

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным расположением раздельных контуров. Это обеспечивает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода отвечает за работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов. Другой — за работу левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые с плавающей скобой. Задних — барабанные с устройством автоматической регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами. Тормозная система оснащена вакуумным усилителем. Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня-рейка.

Все автомобили оснащены инерционными диагональными ремнями безопасности для водителя, переднего пассажира и крайних пассажиров на заднем сиденье. Для среднего пассажира на заднем сиденье предусмотрен поясной ремень.

Роль датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Это устройство предназначено замерять воздух, определенное количество которого подаётся в коллектор для смешивания с бензином. По виду это металлическая сетка и размещённый в ней измерительный элемент с разъёмом питания на четыре контакта. Измерительный элемент снабжён платиновой струной, которая выступает в качестве теплообменника. Она охлаждается идущим из воздушного фильтра потоком воздуха, а нагревается путём подачи на неё электропитания, чем сильнее воздушный поток, тем больше подаётся электричества на платину.

При выходе из строя ДМВР на электронный блок не подаётся сигнал о поступающем объёме воздуха, и блок не способен обеспечить требуемый режим работы двигателя.

Проверить его на прогретом моторе не сложно, для этого необходимо отключить от датчика разъём питания и завести мотор. При таком варианте электронный блок выберет аварийный режим и повысит количество оборотов коленвала до 1500 в минуту. Проехав на автомобиле несколько километров и поняв, что машина стала гораздо приёмистее, можно выявить неисправность ДМРВ и необходимость его замены.

Для убедительности можно воспользоваться тестером, переведя его в предельный двухвольтовый режим постоянного напряжения. После чего, включив в автомобиле зажигание, красный провод тестера замыкают с желтым проводом разъёма ДМРВ, а черный с зелёным. Тестер должен показать значение от 101 до 103, это значит, что он исправен. Если выше 105, датчик неисправен и требует замены.

Причиной поломки этой детали чаще всего являются чрезмерно забитый воздушный фильтр и неисправность картерной вентиляции силового агрегата.

Улучшает показатели силовой установки

Начнем с технической части. Двигатель «Таврии» является одним из самых слабых мест этого автомобиля. Он не только обладает слабыми показателями, но еще и часто ломается. Поэтому ремонт двигателя «Таврии» для владельцев – обычное дело.
Особенность мотора заключена в том, он не обеспечивает должного тягового усилия на низких оборотах. Поэтому в условиях города на этом авто передвигаться нелегко. И «виновато» в этом не устройство двигателя «Таврия», а его заводские регулировки.

Чтобы поправить ситуацию, достаточно всего лишь немного подкорректировать систему зажигания. По умолчанию конструкторы использовали несколько раннее зажигание, которое обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в условиях движения по трассе.

Чтобы повысить тягу на «низах», нужно немного уменьшить угол опережения зажигания. Эта регулировка – не сложная и выполнить ее может каждый владелец. Всего лишь нужно на прогретом и заведенном моторе «Таврии» ослабить винты крепления трамблера и путем его проворота добиться установки максимальных оборотов на холостом ходу, после чего зафиксировать в таком положении распределитель. Остается только винтом регулировки холостого хода на карбюраторе понизить обороты до требуемого значения.

После такого тюнинга ЗАЗ «Таврия» станет более лучше тянуть на «низах», но, к сожалению, как ранее двигатель уже не «раскрутить». В общем, такая переделка подойдет для тех, кто эксплуатирует авто в условиях города. На трассе же показатели будут хуже, чем до внесения изменений в регулировку – мотор будет более неохотно набирать высокие обороты.

Для тех, кто использует этот автомобиль в разных условиях, можно также поработать над настройками регуляторов опережения зажигания. Чтобы повысить показатели мотора на высоких оборотах и обеспечить лучшее тяговое усилие, необходимо перенастраивать центробежный регулятор. Суть доработки сводится к подбору и замене пружинок грузиков этого регулятора. А для получения тяги на «низах» следует внести коррективы в вакуумный регулятор.

Также для улучшения показателей мотора можно подрегулировать карбюратор и установить на авто фильтр нулевого сопротивления. Все эти доработки позволят, хоть и немного, сделать машину более резвой.

Тормоза Таврия 1102

#1 ВНЕ САЙТА Skymbria

• Авто: Tavria 1102
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: Волноваха

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА vermic

• Авто: Toyota 4×4/MB-E
• Имя: Виталий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА BratAlex

• Авто: Honda Passport
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Вишневое

Народ, всем привет! Такая у меня проблема. Пропали тормоза вообще. Жидкость с правого бочка ушла в левом есть, подтёков нигде нет. Куда ушла жидкость, неизвестно. Залил новой жидкости, уровень стоит , но тормозов нет. В чем может быть проблема? Главный тормозной полетел? Шланги и трубки все целые, порыва нет. П.С. тормозной без вакуумного усилителя, под ковриком тоже сухо

Думаю проблема в том что мало кто помнит на этом форуме что как устроено в таврии.

перечитал еще раз и придумал рецепт: один человек откручивает штуцер на любом колесе, а второй человек после этого нажимает на тормоз, если жидкость пошла, значит все ок, если нет то умер ГТЦ

Сообщение отредактировал BratAlex: 09 October 2019 — 14:46

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА vermic

• Авто: Toyota 4×4/MB-E
• Имя: Виталий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Как то неуважтельно вы всех под одну линейку. Задал вообще наводящий вопрос, а так 90% уплатнитель в главном тормозном. Удачи.

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА pasic

• Авто: ford sierra
• Имя: Саша
• Город: Киев

Сообщение отредактировал pasic: 10 October 2019 — 11:57

• Наверх
• ↓
• ↑

#6 ВНЕ САЙТА Пузо

• Авто: ТЛК 80
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Uleg это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#7 ВНЕ САЙТА ЛEШИЙ

• Авто: Nissan Patrol Y60
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Светловодск

Жидкость может течь в вакумный усилитель, есть он имеется..Жидкость испариться не могла.

• Наверх
• ↓
• ↑

#8 ВНЕ САЙТА Dyusha

• Авто: а-ля ЛУАЗ
• Имя: Sergei
• Пол: Мужчина
• Город: Николаев

Паны и господа — топистартер просто ошибся форумом.

• Наверх
• ↓
• ↑

#9 ВНЕ САЙТА AIL

• Авто: ARO 244D
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Боярка, пригород Киева

Не ошибся. На этом форуме находится наибольшее количество спецов.

На Таврии тормозные контуры подключены по диагонали, что вполне логично, но конструкция ГТЦ и педального узла вызывает некоторое недоумение. С ГТЦ все просто — не ремонтировать, а менять на новый и качественный. Вторая проблема в недостаточном ходе штока ГТЦ при полном нажатии педали, т.е. если «сдулся» один из контуров то тормоза пропадают вовсе, по причине того, что второй контур не получится продавить т.к. педаль уже «в полу». Этой бедой страдает не только ТАВРОавто но и классика от АвтоВАЗа, в том числе и Нива старушка. Излечить сие довольно трудоемко и без сварки-болгарки не обойтись.

предлагаю изготовить крышку с штуцером на бачок ГТЦ для прокачки системы под давлением. Крышку можно взять от ВАЗовского бачка сцепления и врезать туда ремонтный сосок для камеры или сосок для бескамерного диска. Прокачка системы производится по схеме рекомендованной заводом изготовителем (от дальнего колеса от ГТЦ к ближнему). Сам процесс довольно прост: открутить на 1 оборот штуцер прокачки на колесном цилиндре, одеть на штуцер подходящий прозрачный шланг, другой конец шланга опустить в баночку, если прокачку производит один человек, то желательно шланг взять подлиннее и вывести его с баночкой в зону видимости для контроля выхода пузырьков воздуха. Далее необходимо заполнить жидкостью бачок ГТЦ и накрутить крышку-прокачку. Далее на сосок крышки надеваете шланг насоса для накачки шин и плавно начинайте нагнетать давление одновременно контролируя выход воздуха из колесного цилиндра через прозрачный шланг. Нагнетать воздух в бачок можно и компрессором НО. двление должно быть не больше 1атм, иначе бачок может лопнуть. Таким образом прокачиваются поочередно (по схеме) все колеса. Не забывать вовремя доливать жидкость в бачок. Процедуру прокачки (по кругу) произвести минимум два раза. У такого метода прокачки тормозов одни плюсы — систему легко прокачать самому без помощника, жидкость в ГТЦ и системе не взбалтывается и не вспенивается как при накачивании педалью, ну и легко можно обнаружить течь жидкости из ГТЦ в сторону штока (если есть ВУТ то для определения наличия или отсуствия течи открутить и слегка отодвинуть ГТЦ от ВУТа).

После прокачки системы несколько раз, то легко, то сильно надавливать на педаль тормоза, педаль не должна «проваливаться» и должна «упираться» не ниже середины хода. Обязательно осмотреть на отсуствие подтекания всю тормозную систему.

Кстати при отсуствии ВУТа на Таврии жидкость может «уходить» из ГТЦ не только вдоль штока и течь под коврик, что хорошо заметно, но и через разбухший пыльник входить в щель между кузовом и ГТЦ, и стекать по моторному щиту.

Экскюзи ми за много букаф, с талантом лаги, кратко не вышло.

• Пузо это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#10 ВНЕ САЙТА pavloff

• Авто: ML500, Range Rover Classic, ЗАЗ 1102
• Имя: Даниил
• Пол: Мужчина
• Город: Эта солнечная система

Регулировка клапанов на Таврии

Регулировка клапанов на Таврии гораздо чаще должна производится на тех автомобилях, на которых установлена газовая установка. В данном примере наводится именно такой случай. Так что если на вашей Таврии 1102 тоже стоит ГБО, то примите во внимание зазоры клапанов, поскольку хотя последовательность регулировки одна и та же, но устанавливаемые зазоры на клапанах будут не значительно отличатся.

Чтобы добраться к клапанам нужно во-первых снять корпус воздушного фильтра, а во-вторых саму крышку клапанов.

Зазоры клапанов для двигателя Таврия: впускной 0,15 ; выпускной 0,30. Поэтому приготовьте щупы соответствующей толщины. Последовательность регулировки клапанов также имеет значения — когда поршни двигателя стоят у ВМТ, то начинаем регулировать 2 и 5 клапана. далее проворачиваем на 180 и регулируем уже 6 и 8. Сориентироваться где впускные клапана поможет впускной коллектор. Полная схема последовательности регулировки, как собственно и сама регулировка зазоров клапанов ЗАЗ Таврия своими руками наглядно показана на видео.

Какие должны быть зазоры клапанов на Славуте?

Зазоры должны быть такими:

— для впускных кл. 0,15+-0,02 мм

— для выпускных кл. 0,3+-0,02 мм

Это данные из заводского рук-ва по экспл.

Регулировать их завод рекомендует на первом ТО и далее при каждом ТО .

Мне пришлось этим заняться гораздо раньше: выскочил со всоего места наконечник рег. винта .

Там либо изначально был зазор великоват, либо гайка рег. винта открутилась.