Давление в рампе газ 3110 406 двигатель

Регулятор давления топлива 406 двигатель

На начальном владении авто наткнулся сам на проблему, вечером решил заправится уже почти бенз отливал и не хватало подъехал к заправке вставил пистолет 92го а мне говорят нет его, так же не оказалось и 95го, 98 я не стал лить, короче залил 80 не слушая не кого и пожалел сразу же клапана застучали но ехал нормально ночь постоял форд я поехал и понял что все, что то не так пошло мотор дымит ели едет короче я приехав на работу перед этим залил 98 сразу короче ни чего не вышло так все и осталось в итоге он сожрал все очень быстро, ну я не сразу понял что это конец РДТ, у него размякла мембрана и бенз минуя форсы попадал через ваздуховодные трубки во впуск. Ещё я не заметил что уровень масла перестал гореть значит бенз в масло попадает, мотор перестал заводится все стало ясно когда с РДТ сняли вакуумную трубку от туда полил бенз. Неделю по искав инфу на драйве увидел как кто то установил РДТ от 406 мотора меня заинтересовало я рванул в магаз купил РДТ со шиутцерам и так же 4 л масла и фильтр( кстати тоже подходит от 406 ) мотора все мне вышло РДТ 560 р фильтр 200р мало 1050 р, переходник на фото видно мы не стали покупать переходник мы казрезали старый РДТ и взяли от туда один элемент от него и получился переходник за ранее его подточили по трубку и все готово затраты минимум! Все собрали масло сменили ели запустили мотор главное крышку заливную не накручивать потому что весь мотор промылся бензом стреляла со всех дыр но мотор сука живучий! Все прошло гладко минут тридцать ещё дымил потом все в норме стало. Отвечу на вопрос по давлению все нормально тяга даже лучше стало так что не вкоем разе больше не налью низкий октан ! Всем удачи на дорогах)))

Топливная рампа 406.1104058-20 или 406.1104058-21 с электромагнитными топливными форсунками закреплена на впускной трубе. Сам топливопровод может быть изготовлен из пластмассы или алюминиевого сплава.

На переднем конце топливопровода расположен штуцер подвода топлива из топливного бака. На заднем конце топливопровода 406.1104058-20 или 406.1104058-21 закреплен регулятор давления топлива. Шланг отвода топлива в топливный бак подсоединяется к штуцеру регулятора давления топлива. Посадка форсунок во впускной трубе уплотняется с помощью резиновых колец круглого сечения. Для облегчения установки их необходимо предварительно смазывать моторным маслом.

Устройство топливной рампы 406.1104058-20 или 406.1104058-21 для двигателя ЗМЗ-40522 автомобилей ГАЗель и Соболь.

Регулятор давления топлива топливной рампы 406.1104058-20 и 406.1104058-21 для двигателя ЗМЗ-40522 автомобилей ГАЗель и Соболь.

Регулятор давления топлива представляет собой объем, образованный корпусом и крышкой. Он разделен диафрагмой с клапаном на две камеры: вакуумную и топливную. Вакуумная камера шлангом соединена с каналом холостого хода впускной трубы. Топливная камера присоединяется к топливопроводу двигателя ЗМЗ-40522.

На диафрагму регулятора давления топлива с одной стороны действует давление топлива, а с другой — разрежение во впускной трубе. На всех режимах работы двигателя будет поддерживаться постоянный перепад давления (294-306 кПа) бензина в топливопроводе (топливной рампе) относительно разрежения воздуха в системе впуска двигателя.

Устройство и принцип работы регулятора давления топлива топливной рампы 406.1104058-20 и 406.1104058-21.

При закрытии дроссельной заслонки разрежение в ресивере увеличивается. Клапан регулятора давления топлива открывается при меньшем давлении топлива. Перепуская избыточное топливо по сливному топливопроводу обратно в топливный бак. Давление топлива в топливной рампе понижается.

При открытии дроссельной заслонки разрежение в ресивере уменьшается. Клапан регулятора давления топлива открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в топливной рампе повышается.

Топливная рампа 40904.1100010, Bosch 0 280 151 244 для двигателей ЗМЗ-40524 и ЗМЗ-40525 автомобилей ГАЗель и Соболь.

На двигатели ЗМЗ-40524 и ЗМЗ-40525 автомобилей ГАЗель и Соболь устанавливается топливопровод распределительный, топливная рампа, 40904.1100010, Bosch 0 280 151 244. Она оснащена электромагнитными топливными форсунками 406.1132010, Bosch 0 280 158 107.

Топливная рампа 40904.1100010, Bosch 0 280 151 244 стальная, прямоугольного сечения, бессливная (тупиковая). Со штуцером под быстросъемное соединение. Закрепляется на впускной трубе двигателей ЗМЗ-40524 и ЗМЗ-40525 двумя болтами. Относится к неремонтируемым изделиям.

Устройство топливной рампы 40904.1100010, Bosch 0 280 151 244 для двигателей ЗМЗ-40524 и ЗМЗ-40525 автомобилей ГАЗель и Соболь.

Топливные форсунки удерживаются в топливной рампе с помощью специальных соединений (клипс), не допускающих вращение форсунок. На переднем конце топливной рампы расположен закрытый колпачком с уплотнительным резиновым кольцом резьбовой штуцер. Внутри него находится ниппель. Этот штуцер служит для подсоединения манометра при проведении диагностирования системы питания топливом. К штуцеру подсоединяется топливопровод с помощью специального быстросъемного соединения.

Посадка топливных форсунок во впускной трубе уплотняется с помощью резиновых колец круглого сечения. При установке топливной рампы с электромагнитными топливными форсунками уплотнительные резиновые кольца для облегчения установки необходимо смазывать чистым моторным маслом.

Регулятор давления топлива

Как известно, работа двигателя определяется рядом условий, соблюдение которых приводит к нужному результату. Одним из таковых является наличие и транспортировка топлива. Регулятор давления принимает непосредственное участие в этом процессе. Задача элемента, осуществлять регулировку давления топлива, подаваемого из бензобака в системы рециркуляции. Элемент обладает небольшими размерами, однако выполняет достаточно важную функцию, поэтому каждый самостоятельный ремонтник должен знать строение РДТ.

Структура регулятора предполагает наличие пары внутренних камер. Одна из них является топливной, через которую, посредством входного штуцера, поступает топливо. Диафрагменная камера является местом регулирования давления, чтобы системы рециркуляции получали топливо постоянного давления. Превышение допустимых норм, приводит в действие диафрагму, которая перемещаясь, отделяет лишнее количество топлива, для дальнейшего перемещения его в бензобак. Стоит отметить, что бензин, прежде чем попасть в регулятор, проходит стадию очищения в фильтре.

Основы функционирования регулятора

Регулятор давление топлива в разрезе

1 — К впускному трубопроводу

4 — От инжектора

5 — К топливному баку

Как известно большинству опытных автовладельцев, завести автомобиль, используя только бензин, невозможно. Поэтому существует такое понятие как топливная смесь. Эта смесь представляет собой совокупность топлива и воздуха, заданная в определенной пропорции. Исходя из представленной информации, можно частично понять предназначение регулятора давления.

Работа двигателя, в зависимости от ситуации, изменяется. Его перегрузка или переключение передачи, приводит в действие топливный насос, который транспортирует большее количество топлива на регулятор. Такая ситуация является нормальной. Попав в топливную камеру, смесь создает давление на мембрану, компенсируемое в диафрагменной камере, с помощью ответного воздействия. Если нарушается пропорция, с превышением показателей, клапан ограничивает дальнейшее движение, отправляя излишки обратно в бак, через отводную трубку. Таким образом, по мере увеличения нагрузки на ДВС, увеличивается полное давление, в связи с уменьшением разряженности воздуха в диафрагменной камере.

Основания для проведения диагностики

Нарушение работоспособности регулятора возможно при следующих обстоятельствах:

Заклинивание двигателя. Здесь целесообразнее проверить уровень износа пружины регулятора. Ее ослабление делает работу РДТ нестабильной. Автомобиль может дергаться. При необходимости в разгоне, двигатель не будет реагировать соответствующим образом. Отмечается чрезмерное или недостаточное поступление топлива, в случае нарушения оттока излишков через клапан в бак;

Увеличение давления в топливной системе. Диагностируется нарушение работы клапана, при котором отсутствует его открытие, чтобы горючее могло перетечь в бак. Соответственно, много лишнего топлива попадает в двигатель, что является нарушением эксплуатации;

Уменьшение давления в топливной системе. Эта ситуация характеризуется свободным пропуском топлива, что формирует условия для снижения давления. На практике, отмечается как незапланированное выключение двигателя, работающего на холостом ходу или проблемы с включением после нескольких часов стоянки.

До последней капли: как самому проверить бензонасос?

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

• 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
• 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
• 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

Зам ена р егуля тора да вле ния т опл ива в аз 21 10 (и друг ие а вто)

Чтобы ваш автомобиль был всегда на ходу, и не было проблем с регулятором давления топлива, нужно выделить время для тщательного осмотра.

1) Под капотом автомобиля отворите пробку штуцера, которая отвечает за контроль давления топлива на торце.

2) Возьмите специальный защитный металлический колпачок и аккуратно выворачивайте золотник из внутренней полости штуцера.

3) Потом присоедините к нему шланг с манометром. Закрепляют его на штуцере с помощью хомута. После этого стоит запустить двигатель и проверить давление, которое показывает манометр. Оно не должно быть выше 325 кПа (3,25 Бар).

4) Отсоедините аккуратно шланг вакуумный от регулятора давления. Вы сразу увидите, как по манометру будет увеличиваться давление. Если этого не произошло – стоит произвести замену прибора на новый. Ремонту не исправленный прибор уже не подлежит. Но как поменять регулятор давления топлива?!

5) Теперь можно немного убавить давление в системе питания и вынуть вакуумный шланг с РДТ. Для этого понадобится отвернуть укрепляющую гайку на трубки слива топлива к регулятору давления.

6) Нужно вывернуть два болта крепления прибора к топливной рампе.

7) Теперь можно снять регулятор с самой трубки слива для топлива. Если кольцо сразу не отсоединилось и осталось в рампе, извлеките его. Его надевают на регулятор перед установкой. Устанавливать регулятор нужно в обратном порядке, соблюдая точную последовательность.

8 ) Новый регулятор также устанавливают в такой последовательности. Предварительно его проверяют на исправность и только потом собирают. После установки, проверьте его работу и исправность.

Так что теперь вы знаете, причины неисправности регулятора давления топлива и как заменить регулятор давления топлива. Самое главное не спешите, и соблюдайте последовательность действий.

Характерные признаки неисправностей регулятора давления топлива

По каким признакам можно определить, что РДТ не работает:

• двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
• двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
• двигатель спам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу:
• с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Как проверить регулятор давления топлива на исправность

Регулятор давления топлива не относится к электрическим датчикам, и проверить его с помощью приборов нельзя. Следует учесть и то, что РДТ не разбирается и не ремонтируется. Кто-то пишет, что можно отремонтировать обратный клапан топлива. Хотелось бы посмотреть, как это выглядит, и где можно купить ремкомплект. Как правило, РДТ стоит недорого, и даже по этой причине его не стоит чинить, если бы он был пригоден для ремонта.

Убедиться в исправности регулятора можно, проверив давление в топливной системе. Обычно это делают механическим манометром, который подключают к системе питания двигателя.

Замер производят следующим образом:

1. подсоединяют манометр к топливной системе;
2. запускают двигатель и смотрят на показания манометра.

Стандартное давление в системе для легкового автомобиля обычно находится в пределах 3 кг/см2. При остановке двигателя давление не должно сразу падать — регулятор перекрывает обратку. Если стрелка манометра быстро уходит к нулю, скорее всего РДТ неисправен.

Еще один способ проверки: если во время работы двигателя удастся пережать шланг обратной подачи топлива, то при исправном регуляторе давление в топливной системе должно увеличиться. Показание стрелки прибора зависит от степени пережатия. Но есть такие иномарки, где пережать обратку не получится — вместо резиновых шлангов стоят металлические трубки, или шланги очень короткие.

В некоторых случаях, пережав обратный шланг, убедиться в неисправности РДТ можно и без манометра. Но это только при одном признаке — когда двигатель троит и совсем не развивает обороты. Если при пережатии обратки начинают работать все цилиндры и мотор приобретает нужную мощность — точно, неисправен РДТ, его необходимо заменить.