Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 4s плохо заводится когда немного постоит

Не заводиться на холодную.

Имееться спасек 2000г двигатель 4а-фе. Зимой начились проблемы с заводом сначало со второго раза , потомс третьего. (можнет сразу завестись или минут 40 пытаться) Но как заведется, можно кататься и завестись, но на утро опять пляски с бубном. Двигатель крутит, заводиться и работает 2-3 секунды и глохнет. Дым с выхлопнухи идет. Свечи выкручиваю, они мокрые.
Поменяны бензаносос, бронепровода, катушка в трамблере, Дроссель с КХХ, свечи. Прочищены форсунки.

Мои соображения по этому поводу.
Двигатель не может выйти на прогревочные обороты. Залезли в дроссель и КХХ. Не понравилась работа КХХ пришлось купить дроссель в сборе, так как клапан без дросселя не нашел. Ситуация не изменилась. Катушка зажигания была поменяна таккак в старой была трещина. Провода были поменяны, так как вообще никогда не менялись. Насос заменян был так как продувался обратно. Грешить начал на сигналку. Отключил ее. Проблема не ушла.

Может у кого была такая ситуация, я уже не знаю что делать.

В этой теме 6 ответов

поменяй фильтр под капотом, датчик охлаждения житкости( ож) машине от этого плохо небудет и затраты маленькие а может поможет. Свечи менял , попраси у когонибудь трамблер и попробуй завести

Проверить форсунки. Тестером, как в «мурзилке»: отцепляете фишку с нее и меряете омметром сопротивление. Номинальное в пределах: 13,4 — 14,2 Ом. Если результаты не укладываются в эти пределы, то заменить форсунку. Проверить, чтобы форсунки не заливали слишком, проверить их производительность: 40 — 50 кубиков за 15 сек. должна выдавать одна форсунка, если не укладывается, то опять же — замена. Уплотнения на них проверить, если их снимали, то замена уплотнений обязательна, старые ставить уже не надо, кто бы вам что ни говорил. Проверка всех остальных датчиков, отвечающих за систему управления впрыском. Сделать комп. диагностику, либо диагностику через ноутбук и шнур, на форуме есть тема, как это сделать, посмотреть результаты. По данным из программы, если ничего из вышеперечисленного не поможет, уже смотреть что делать дальше.

вскрыл КХХ. при включении зажигания его подклинивало и весь был черный (новый новый кричали с разбора). почистил. завелась. завтра утром проверю.

Вот поэтому я предпочитаю новые запчасти, хоть и «кЕтай». С разборок половина запчастей — утиль. Когда в сервисе менял гранату на новую, фирмы SAT, мастер смотрел на меня, как на идиота. После минуты молчания он выдал: «На фига новую-то купил, с разборки, че, не судьба?» После моей пятиминутной лекции на тему «Запчасти с российских разборок», мастер уже был не так уверен в своем мировоззрении.

Вот поэтому я предпочитаю новые запчасти, хоть и «кЕтай»

Оказался имобилайзер здох. долго искали но нашли. вырезали. теперь заводиться без проблем)))) ну а так сделал профилактику двигателю хорошую.

Рано радоваться начал. пришли дожди и с ними низкая температура. машина простояла в гараже двуе суток и проблемы вернулись((((

Решил проблему заменой коммутатора в трамблере.

Текст сообщения был изменен пользователем 27 май 2017 в 11:33:15

Сейчас на сайте
  • Mikeken

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • металюга

Исполнилось: 37 Возраст: 37

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Исполнилось: 58 Возраст: 58

Всего 25 именниников.
В списке наиболее активные.

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Карбюраторные двигатели

В случае с карбюраторными моторами причин такого поведения мотора немного, а сами симптомы предельно просты. Но они могут быть непонятны большинству автовладельцев. Чаще всего подобные проблемы случаются только в очень жаркую погоду. Итак, карбюратор не заводится на горячую. В чем причина? Так как карбюраторы не оснащены системой автономного охлаждения, их нельзя назвать надежными. Когда двигатель прекратил работу, этот узел серьезно разогревается от горячего мотора. Топливо, которое находилось в поплавковой камере, под воздействием температур испаряется. В результате, образуются воздушные пробки. Для решения подобной проблемы один или несколько раз нажимают на педаль акселератора – такой подход поможет удалить воздух.

Вторая причина, почему карбюраторный силовой агрегат не заводится на горячую – это залитые

Это случается по причине нежелания двигателя запускаться. Каждый раз при вращении стартера, в камеру сгорания попадает топливно-воздушная смесь. Для запуска она очень богатая. Если двигатель два-три раза не запустился, этого будет достаточно, чтобы свечи залило, и они перестали давать искру. Чтобы завести двигатель автолюбители жмут несколько раз на акселератор. Но в результате, и так богатая смесь еще больше обогащается. Для решения проблемы нужно полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Тогда камеры сгорания проветрятся и мотор запустится.

Читать еще:  Установка цифрового индикатора температуры двигателя лада гранта

Дизель — утром долго не могу завести! .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Kashin

  • Модератор
  • Регистрация: 28 Feb 2012
  • 259 сообщений
    • Авто: Патрол 60, Мерс
    • Имя: Дмитрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: запорожье
    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА Bolivar

  • ORM
  • Регистрация: 04 Sep 2006
  • 719 сообщений
    • Авто: UAZ-469, VW T4 2.5 TDI
    • Имя: Alexandr
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал Bolivar: 19 November 2012 — 21:43

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА Pit Bull

  • Юзер
  • Регистрация: 28 Jun 2008
  • 1660 сообщений
    • Авто: FLHTCUI
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    Сообщение отредактировал Pit Bull: 19 November 2012 — 21:54

    • Моня это нравится
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА polyak

  • Юзер
  • Регистрация: 29 Jan 2012
  • 231 сообщений
    • Авто: patrol y60
    • Имя: павел
    • Пол: Мужчина
    • Город: ровно

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1949 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    Очень актуальная тема для трактористов. Работа геморная и кропотливая. Чтобы долго не рассказывать даю уже развернутый готовый «рецепт» от профессионалов с иркутского ДИЗЕЛЬ-ФОРУМА. Сам несколько раз выгонял этого беса из топливной по этой методе:

    Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
    Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
    Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
    — мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
    — мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
    — утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».
    Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
    В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
    Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
    Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
    — рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
    — проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
    — некачественное уплотнение топливного фильтра;
    — неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
    — использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
    — нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
    — нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
    — нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
    В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
    Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
    Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
    Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
    Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
    Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
    Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
    Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.
    Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
    1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
    2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
    а – мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается.
    Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
    б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
    Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
    Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
    Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
    В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

    Читать еще:  Волга двигатель крайслер не развивает обороты больше 2000

    Общие проблемы и как их исправить

    Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

    Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

    Двигатель не запускается

    Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

    Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

    Топливный бак имеет старое топливо или воду.

    Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

    Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

    Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

    Двигатель находится в передаче.

    Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

    Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

    Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

    Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
    Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
    Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
    Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

    Перегрев лодочного мотора

    Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

    Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

    Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

    Заменить сломанную крыльчатку насоса.

    Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

    Читать еще:  Давление масла при низких оборотах на горячем двигателе

    Сильная вибрация подвесного двигателя

    Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

    Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

    Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

    Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

    Двигатель внезапно глохнет

    Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

    Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

    Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

    Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
    Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

    Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

    Вот и начался он — «Гребной сезон».

    Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

    Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

    Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

    Плохо заводится когда постоит.

    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее
    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

    #1

  • Постоянные посетители
  • 14 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A 1990, МКПП, C30SE
    • Имя: Алексей

    Когда постоит допустим даже день то на следующий день уже очень плохо заводится на холодную. раза с 3-5 заведется только. А когда уже прогретая то проблема исчезает.

    Что это может быть и как с этим бороться можно ?

    Изменено: LEXA21, 09 Октябрь 2011 — 03:21

    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 115 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega А,1987,МКП,C30NE
    • Имя: Николай
    • Город: Москва
    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 14 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A 1990, МКПП, C30SE
    • Имя: Алексей

    Ошибку 94 выдает.

    Менять трамблер нужно.

    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    Менять трамблер нужно.

    • Наверх

    #5

  • Постоянные посетители
  • 11 Сообщений:
    • Характеристики автомобиля: OOA 20SE
    • Имя: Витя
    • Город: СПБ
    • Наверх

    #6

  • Омегаводы
  • 115 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega А,1987,МКП,C30NE
    • Имя: Николай
    • Город: Москва
    • Наверх

    #7

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 14 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A 1990, МКПП, C30SE
    • Имя: Алексей

    Топливный насос менял на новый. да и фильтры комплектом к нему. так что не думаю что это он.

    Еще есть варианты?)

    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    Топливный насос менял на новый. да и фильтры комплектом к нему. так что не думаю что это он.

    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 997 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Admiral B, Opel Monza A2 30Е, Opel Omega 3000
    • Имя: Михаил
    • Город: Жуковский МО
    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    94 ошибка это датчик Холла. У меня то же такая горит. Мотор заводится нормально, но на холодную не набирает обороты. Чуть поработает и все становится на свои места.
    Бороться пока не пробовал. Датчик Холла отдельно можно купить?

    • Наверх

    #11

  • Омегаводы
  • 60 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКПП, 18NV
    • Имя: Сергей
    • Город: Санкт-Петербург
    • Наверх

    #12

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 14 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A 1990, МКПП, C30SE
    • Имя: Алексей
    • Наверх

    #13

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus
    • Наверх

    #14

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 14 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A 1990, МКПП, C30SE
    • Имя: Алексей

    и какая же у тебя тогда система стоит?

    • Наверх

    #15

  • Омегаводы
  • 315 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, MКПП, 20SE
    • Имя: Игорь

    как и где это можно узнать/посмотреть?

    • Наверх
    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее

  • 0 пользователей читают эту тему

    0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

    1. Opel Omega Club
    2. Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. Бензиновые двигатели
    4. 4 цилиндровые
    1. Opel Omega Club
    2. → Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. → Бензиновые двигатели
    4. → 4 цилиндровые

    • Изменить оформление
      • Omega Club Mobile
      • Opel Omega Club v.3
    • Privacy Policy
    • Справка

    Ремень ГРМ.
    Установлен неверно или перескочил от старости

    Пережаты или уже неугодные клапана

    Компрессия , если есть такая

    Датчик подожения колена

    Дохрена ещё чего .

    Добавлено через 1 минуту
    Сколько лет это чудище простояло без эксплуаьации?

    Последний раз редактировалось Wincode; 09.05.2016 в 13:07 . Причина: Добавлено сообщение

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector