Двигатель zl мазда фамилия дымит на холодную

Почему дизель троит на холодную и дымит белым дымом? — Разберемся в вопросе

31 Марта 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.

Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.

Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.

Почему дымит на холодную бензиновый двигатель

Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов.

Задубели маслосъемные колпачки

Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается.

Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит.

Залегают поршневые кольца

Достаточно часто двигатель дымит при запуске на холодную из-за того, что «залегают» поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы может выходить как сизый, так и белый дым.

Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя.

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей.

Выяснить, в каком состоянии находятся кольца поможет разборка двигателя. Однако перед этим лучше выполнить проверку компрессии двигателя. Если не прибегать к ремонту двигателя, то временно решить проблему помогают присадки в масло.

Неправильно подобранное моторное масло

Эта причина характерна для изношенных двигателей со значительным пробегом. Дело в том, что в большинстве случаев автопроизводитель допускает использование моторных масел с различными вязкостями в зависимости от состояния двигателя машины. Если мотор изношен, то зазоры между его трущимися парами будут большими, например, на поршневых кольцах. Соответственно, более жидкое масло может просачиваться в цилиндры до того момента, пока мотор не разогреется и зазоры не увеличатся. С густым же маслом подобного произойти не может.

Как выбрать моторное масло

Правильный подбор моторного масла будет отражаться на работе двигателя автомобиля. Чтобы выбрать лучшее масло для двигателя следуйте рекомендации автопроизводителя и смотрите на спецификацию, допуски, а также оригинальность
Подробнее

Встречаются случаи, когда машина дымит на холодную даже при том, что вязкость масла, как казалось бы, подобрана правильно. Обусловлено это низким его качеством, проще говоря, в мотор залита подделка или низкокачественное масло. У некоторых автолюбителей машина может дымить на холодную, потом перестает после замены масляного фильтра если он тоже оказывается поддельным.

Конденсат в выхлопной

В холодное время года машина почти всегда дымит сразу после заводки. Обусловлено это тем, что после остывания двигателя на стенках выхлопной системы образуется конденсат. В мороз он может даже замерзнуть. Соответственно, когда на утро запускается двигатель, то выхлопные газы разогревают этот конденсат и он превращается в пар. Поэтому после запуска требуется несколько минут для того, чтобы конденсат испарился из выхлопной системы. Время испарения будет зависеть от температуры на улице, объема двигателя и конструкции выхлопной системы.

Сбой в работе датчиков двигателя

У инжекторных двигателей за состав топливной смеси отвечает электронный блок управления двигателем. Он ориентируется на показания различных датчиков, в том числе датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры всасываемого воздуха. Соответственно, при запуске вполне возможно использование переобогащенной топливной смеси, результатом чего и будет черный дым на холодную. После прогрева двигателя топливная смесь обедняется и все становится на свои места!

Дымление после капитального ремонта

После выполнения капитального ремонта двигателя машина также может некоторое время поддымливать на холодную. Связано такое поведение с притиранием деталей друг к другу.

Мотор дымит белым дымом

Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.

Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

• Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
• Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
• Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
• Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
• Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Мазда фамилия 1999год дымит на холодную, да так, что стыдно перед соседями. Дым белый. Буквально 1-2 минуты после завода, высокие обороты, потом обороты падают и дыма нет. Так же она не дымит на ходу и при перегазовке, после прогрева.
Диагностика на дым показалала, что умер датчик егр — заменили +прокладку, не решило проблему. Поменяны МСК, свечи, компрессия 11
Диагностика на пк ничего не показала, кроме слов электрика «где-то сосет воздух», заменили все хомуты, шланги и гибкий шланг к дмрв, новый бензонасос, корпус, фильтр и т.д.
Началось все (как я помню) на утро после замены масла, которое, кстати машина не ест (1литр доливали на 12тыс.км до замены) масло оригинал от NISSAN 5W30.
От себя еще добавлю: двигатель работет ровно, не троит, не стучит и т.д
Сейчас мысли: кольца/форсунки/заменить масло.. или умирает движок уже((((

Женя, подсос воздуха сказался бы на нестабильность оборотов. На дым не влияет. Раз есть белый дым на холодную, значит, или выгорает за ночь натёкшее масло, или антифриз. Запах у белого дыма, случайно, не сладковатый? Из глушителя капает?

Если мск меняли, то нужно менять кольца. Это в случае выгорания масла. Если антифриз уходит из бачка,то нужно менять прокладку ГБЦ. За одно и кольца поменяешь. А ГБЦ обязательно шлифануть.

скорее всего это пар, если после прогрева исчезает, если бы не исчезал, то можно подумать, что это антифриз попадает через какую нибудь трещину, можно понюхать (пар не пахнет, антифриз воняет), а так скорее всего не надо заморачиваться, понаблюдай в теплую погоду

Антифриз может натекать в горшок за ночь, потом испаряться при прогреве ДВС, давая белый сладковатый пар, пока весь не испарится.

Маслосъёмные кольца — 1000%

PS Точнее, их каналы, но вам от этого не легче, кольцам всё-равно капут, они потеряли упругость из-за кокса. Кто-то до вас (а может вы сами, учитывая замену через 12 тыщ) затягивал сроки смены масла. Это как результат.

Последний раз редактировалось Миxaлыч; 20.04.2020 в 15:03 .

Запах бенза жесткий. Антифриз по уровню проверяли. С глушителя не капает. Жаль тут видео не прикрепить(

Это точно не пар потому что клубы дыма невероятные. Воняет бензином. Антифриз не уходит

а у вас авто давно в пользовании? как было раньше? в данную погоду это скорее всего пар, надо наблюдать, если потеплеет и пропадет, значит забей

Авто третий год, прошлым летом была подобная проблема, там быстро нашли причину: шланг на дмрв (гофрированый) треснул.

из трубы может идти синий дым, черный и белый, синий — из-за попадания масла в камеры сгорания, черный — из-за неправильной топливо-воздушной смеси, а белый это или конденсат, как в вашем случае, или при теплой погоде-это попадание антифриза в камеры сгорания, что либо другое маловероятно.

и что, дымила белым дымом?

Белый, густой, как молоко, чуть с отливом — я незнаю как объяснить.
Просто мы уже вторую неделю из сто не вылазием, устраняем «находки-причины» а они все не помогают.. хоть плач

Запах, потому что каталик выбит.
Видео не надо, их в инете миллиарды! Я вам говорю, что надо менять кольца и промывать каналы колец поршней, можете ничего не писать и не спрашивать. Другой причины там нет. Если не хотите тратить деньги на капиталку-лайт, лучше не делайте ничего, пока не начнётся жёсткий масложор, с этим можно жить.
А вот тратить деньги на бессмысленные процедуры и бесконечные поездки к мастерам-лохотронщикам, которые будут с вас брать деньги за «диагностику» — это послднее, что нужно делать.
Понимаю, ваше внутреннее сопротивление и не желание смириться с диагнозом, поэтому можете писать в ответ что душа пожелает, даже оскорбления. =)

значит вас разводят как кроликов, если после прогрева дымление пропадает зачем СТО? вы же так описали, проходит после прогрева?
у меня на старом авто выбит катализатор, так вот он дымит белым в холод или сырость, а авто с катализатором в тех же условиях еле парит, незаметно почти, есть ли на вашем авто катализатор?

Боже упаси, я за советом пришла, а не оскорблять) и где-то в глубине души я прекрасно осознаю, что машинка устала.

какой же у неё пробег?

На приборке точно не помню около 270ти наверняка скручен

Похоже на антифриза, но он точно не бензином воняет, спутать запах горящего антифриза очень тяжело, поверьте, даже если вы его никогда не нюхали =)
К тому же, вы говорите, что уровень антифриза не месте.
В любом случае — голову вам надо скидывать и менять прокладку ГБЦ! А раз уж туда полезете, скидывая голову, то и поменять кольца на пробеге 270, даже оригинальном, не скрученном, точно лишним не будет!

Ну это не белый, а скорее сизый.

У меня была такая беда и чаще проявлялась во влажную погоду (не дождь, а именно влажность когда высокая, росы когда много по утру летом).
Также масло особо не кушала. После продымовки газуй до отсечки — ничего нет.

У себя я нашел лайфхак как не дыметь утром) Завожусь и СРАЗУ врубаю на АКПП D + Тормоз и жду секунд 15-20.
Обороты падают с прогревочных до рабочих и дыма НЕТ, потом обратно в Р и пусть греется — дыма опять таки нет.

Каким то образом именно после простоя накидывалось в горшки масло при прогревочных оборотах.
Попробуй у себя. Это по крайней мере позволит не позориться перед соседями.

ЗЫ. Решил проблему заменой колечек. Но старые кольца были не закоксованы, ходили свободно, но потеряли упругость уже, были как картонные.
Я все-таки думаю, что не в кольцах было дело, а в чем то другом, просто я это случайно поправил перебирая мотор, возможно прокладка ГБЦ

Выход черного дыма

Наибольший урон окружающей среде наносят клубы черного дыма, выходящие из выхлопной трубы автомобиля или, напрямую валят из силового агрегата. Наиболее вероятные причины появления такого дыма кроются в следующих нарушениях:

• сбои вработе системы управления двигателем;
• разлад регулировок в топливной аппаратуре;
• уменьшение компрессии цилиндров двигателя.

Нарушение баланса между количеством компонентов топливовоздушной смеси в сторону увеличения топлива вызывает не только образование черного дыма, но и существенно увеличивает расход горючего. Сбой процесса нормального смесеобразования может быть вызвано загрязнением воздушного фильтра. Дефицит воздуха влечет за собой избыток топлива при подготовке топливовоздушной смеси.

Снижение уровня компрессии может быть вызвано механическими повреждениями цилиндров, что существенно уменьшает мощность силового агрегата и способствует увеличению концентрации топлива в смеси.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые образцы с последующим ремонтом деформированных элементов и регулированием систем силового агрегата.

Mazda 323 › Бортжурнал › Как я боролся с дымом на холодную

Продолжение истории с дымом по утрам и ее счастливый конец.

Прошлой осенью у меня начала дымить машина по утрам. Симптомы такие: заводишь, пару секунд дыма нет, а затем начинается густой бело-сизоватый дым, дымит пока не прогреется полностью. Дым не рассеивается сразу, висит тучкой. При влажной погоде и чем холоднее — тем хуже. Как только прогревается, дым исчезает. Ну или немного при начале движения есть, но когда прогрета до хорошей рабочей температуры — никакого дыма нет, если сильно газовать — тоже почти нет. После простоя часов 8 (после рабочего дня, скажем) все повторяется по новой.

Поскольку началось с холодами, поначалу значения особого не придал. Но весной все усугубилось и начал этим вопросом заниматься, об этому уже писал тут: www.drive2.ru/l/6597326.
Все эти действия ни к чему не привели в плане дыма.

Летом, с потеплением, дымила очень слабо, потому меня особо этот вопрос не беспокоил. Если не прогревать машину, а начинать движение сразу, то дыма было еще меньше. И все же перерыв кучу сайтов (форумов и блогов), решил менять сальники клапанов, об этом писал здесь: www.drive2.ru/l/6999554.
Результат — как дымила, так и дымит на холодную, но перестала дымить когда газуешь.

Во второй половине лета ситуация стала еще хуже, с каждым разом дымить начинала все сильнее и сильнее.
Я начал копать эту проблему и следить за маслом и антифризом. Масло не уходило совсем, антифриз немного уходил. Казалось, будто чем сильнее дымит машина, тем сильнее уходит.В среднем, грамм по сто в неделю-две где-то уходил.

Снова, перерыв кучу форумов и всего прочего, пришел к выводу, что виновата прокладка ГБЦ (раз антифриз уходит, а масло — нет). На СТО, куда я обратился, мой диагноз подтвердили. Более того, там же такое предположение высказывали и раньше, но разборка ГБЦ — дело не дешевое, вот и хотел проверить датчики. Итак, поменял я прокладку:

1) Прокладка ГБЦ — VICTOR REINZ 615292500 (443 грн);
2) Работа по замене прокладки, чистка (2200 грн).

Результат — как дымила, так и дымит.

От чего же еще может быть такой дым при уходящем антифризе? Интернет говорит, что может быть трещина в ГБЦ. Самый редкий случай — трещина в гильзе.

Собравшись с мыслями, насмотревшись еще на этот дым, постоянно усугубляющийся, в преддверии похолодания и предвкушении адского задымления всех видимых и невидимых округ по утрам и после работы, решаюсь снова разбирать ГБЦ, снимать с нее клапана и везти на диагностику. Уверенность, что проблема в ГБЦ, достигает 90%, ведь куда еще может деваться антифриз? И вот, 7-го сентября, оставляю машинку на разборку. На следующий день забираю ГБЦ и везу ее в Институт Патона — единственное толковое и проверенное временем место, где можно хорошенько под давлением проверить на трещины. Проверяют. Результат — трещин нет. Говорят, обычно проверяют под 4 атмосферами, мою проверяли усердно, с огромным желанием найти трещину и заработать на сварке, под 9 атмосферами. Все в ней отлично. Стоимость диагностики, кстати, 250 грн.

Что делать — не пойму. Лезть дальше и проверять гильзы на трещины? Вероятность проблемы в этом, как говорится, крайне мала. Собирать двигатель и пытаться продать так, дымящую и потому с соответствующей скидкой? Совсем не выгодно, особенно после всех проделанных манипуляций, да и не вовремя — на то, на что бы хотел поменять машинку, еще не собрал. Мастер на СТО, где разбирал, предлагает поменять кольца, раз уж башка разобрана, мол, чего бы не попробовать.
Аргументы “за” — на поршнях образовался нагар, при том, что прошлый раз они чистились после замены прокладки ГБЦ (2 месяца назад), в цилиндрах нет следов антифриза (они не вымыты).
Аргументы “против” — масло не уходит (в апреле менял масло, не доливал ни грамма, а оно на хорошем уровне), компрессия 11 во всех цилиндрах (на прогретую, на холодную не замерял), дым-то больше белый, нежели сизый, хотя запах у него непонятный, к выхлопной бумажку прикладывал во время дымления, на ней не было пятне (вроде как народный рецепт проверки, не в масле ли дело). Да и стоимость колец и работы.
Но отсутствие других вариантов и нежелание еще раз разбирать ГБЦ, в комбинации с уговорами моториста привели к тому, что кольца решил менять.

К слову, колец на двигатель Z5 в Украине найти не удалось ни в одном интернет-магазине. пришлось заказывать из Польши через Луцкий интернет-магазин, у них и цена была хорошая, и время доставки в итоге просто отличное. В итоге, в тот же день (8-го сентября) заказываю кольца. 11-го они уже у меня, пересланные Новой Почтой. Магазину зачёт.

Итого:
1) поршневые кольца — TEIKOKU PISTON RING (TP) O43017000 (876 грн + 22 грн услуги Новой Почты = 898 грн);
2) сальники клапанов (менялись из-за снятия клапанов) — noname замена оригиналов (600 грн);
3) работа по замене колец, работа по разборке-сборке ГБЦ, герметик и долив масла (4200 грн).

Результат — НИКАКОГО ДЫМА ВООБЩЕ. Да, именно так, капсом. Ни дыминки, даже когда стало холоднее. Ни при прогреве, ни при прогазовке — ничегошеньки. Вообще. Моторист говорил, что старые кольца выковыривал шилом — так позалегали. Масло было черное, с осадком. Часть с осадком слили, поверх долили какое-то до уровня, немного покатаюсь, чтобы кольца притерлись и как раз будет время уже менять масло.

Такие дела. Масло почти не уходило, а горело и дым был от него. Кольца позалегали, но при прогреве никаких признаков этого не было, да и компрессия чуть ли не идеальная. Разве что вопрос с антифризом не понятен — куда он уходил (подтёков нигде не видно). Ну да и ладно, 1 литр антифриза на 2-3 месяца не жалко, если это ни на что не влияет больше.

Единственный косяк после ремонта — машина стала гудеть достаточно сильно. Мне показалось, что дело в выхлопной системе. Снова заехал на СТО, подняли машинку — так и оказалось, при снятии поддона повредились старые детали. Нужно было поменять прокладку, которая стоит перед катализатором:

, и все соединение выхлопной системы, которое за катализатором, подходит ремкомплект на ВАЗ 2107-2108:

Итого:
1) кольцо уплотнительное выхлопной системы — Fischer 781-945 (115 грн);
2) ремкомплект выхлопной — noname на ВАЗ 2107-2108 (90 грн);
3) работа по замене прокладки и сварочные работы по вставке ремкомплекта (250 грн).

Вуаля, ни дыма, ни гула. Спустя год, после выявления проблемы, после десятков прочитанных форумов и блогов, множества посещённых СТО, самостоятельных шаманств и замены всего, что попадало под руку, проблема оказалось в самом, пожалуй, очевидном, но в том, от чего не ожидал никак по симптомам — в кольцах
Чтоб им долго и хорошо жилось 🙂

Ниже — сумма за все то, что здесь описал, не считая сумм, описанных в предыдущих двух записях, на которые были приведены ссылки и всех прочих сопутствующих расходов.

Что делать, если двигатель дымит

Что делать? Сначала надо проверить, в каком состоянии находятся свечи. Появление накипи указывает на наличие воды внутри. Проверив все свечи и цилиндры, надо установить новый комплект свечей, параллельно поменяв прокладку ГБЦ. В случае, если вы обнаружили нагар и загрязнения на свечах зажигания и пока нет возможности поменять свечи на новые- их можно самостоятельно почистить.

Обратите внимание! Сложность процедуры заключается в использовании специальных инструментов и понимании принципов устройства ДВС. Отсутствие первого или второго приведет к передаче машины на ремонт в сервисном центре.

Узнать, насколько хорошо работал антифриз после добавления в систему охлаждения, можно по наличию усиленной коррозии деталей двигателя. Дешевый тосол имеет высокую концентрацию агрессивных присадок, способных разъесть двигатель при протечке. После такого не стоит даже начинать ремонт – в этом нет смысла из-за сильного ущерба.

Для подтверждения теории о попадании охлаждающей жидкости в рабочую зону камеры сгорания надо открутить с расширительного бачка крышку. Наличие резкого запаха гари, недостаточный уровень тосола внутри бачка, пленка масла на поверхности – все это свидетельствует о необходимости как можно быстрее отремонтировать контуры охлаждения.

Дымность мотора – проблема, которую не стоит пытаться устранять в гараже. Причина – высокая вероятность причинить двигателю дополнительный вред. Лучше переплатить, но все-таки отдать машину в хороший сервисный центр.