Где можно поставить двигатель с иномарки на волгу - АвтоКлуб Toyota
Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где можно поставить двигатель с иномарки на волгу

Какой дизельный двигатель можно поставить на газ 24

Люди, подскажите от какого авто встаёт двигатель на ГАЗ 24 в замен штатного, желательно без переделок? Может кто сам ставил или у кого есть друг или знакомый, который ставил и т.п.

Pavlo (Vrajesh) Постав від Ford Escort розхід буде десь 7-8 л. ще б до цього мотора я б радив поставити 5-ти ступку

Nikita (Houriyya) Дмитрий, от марка или кресты 1jz

Denis (Justyna) jz или uz-fe

Ivan (Milly) у нас ставили дизель с пыжика и с мерса но с какова именно не знаю.можно и с ауди 100, будет тема.

Alexander (Waltrude) мы на волги и уазы от мерса дизельные ставим.едет лучше чем родной и расход 7-8 на100.
кому интересно звоните поставим находимся мы в крыму 0953247611

Nikita (Houriyya) у меня возник вопрос. хочу на волгу поставить двигатель дизельный от мерса.
вопрос в том как это узаконить?

Artem (Andro) от газ 53

Kot (Basant) моторы которые ставят на волгу: форд v6, вместе с коробкой. на ссылке 2.8, но 2.4 и 2.9 они почти такие же http://www.volga-gaz.ru/tunung/? url=48, от 505 пежо дизель xd2 он 2.3, 1jz от тойоты марк2 но везде есть переделки. просто взять и поставить не получится, кто ставил знает о чём я.

Anton (Cyprien) нород! а ниссановский подойдёт? просто бытует мнение, что типа, япошки более универсальные по конструкции движки выпускают. я вот думаю, от микры подойдёт? малолитражка, а по л.с. волговски обгоняет.

Anton (Cyprien) хотя нет.. по л.с. не лучше.

Andrey (Norene) Ставь 1JZ-GE или 2JZ-GE а лучше еше вообще GTE, а так смотря для чего тебе нужна машина, хочешь гонку тогда турбача воткни. Блин воо прет спина к сиденью прилипает. Единственный минус это время на переделку и деньги не малые.. УДАЧИ.

Get (Reby) Vadim, не было никогда в 406 150 лс, даже 130 нету, это все на бумаге только
а дизуль — сам пока думаю о мерсовском 2.7cdi

Ivan (Milly) от автобуса пазика самый раз!

Vadim (Bethiah) ето будет не газ а франкенгазштеин

Ruslan (Makeda) Александр, добрый вечер!! Сколько стоит такая переделка?

Dima (Olivier) подскажите, любой движок, чтобы совподало 2 крепления. И и и тяговитый примерно тысяч за 70

Vladimir (Janaka) Александр, а движки с автомат-коробкой ставите?

Alexander (Waltrude) Владимир, ДА

Vladimir (Janaka) волга га3 2410, установка, что по чем?
Доки делаете?

Tags: Какой дизельный двигатель можно поставить на газ 24

Ответы (1)

Российская Волга (ГАЗ 3110) оснащалась одним из трех двигателей. Это дизельный с турбонаддувом 2,1 литра (95 и 110 л.с.), бензиновый с карбюратором 2,4 литра (81 и 90 сил), и более современным инжекторным 2,3 л (131 и 150 сил).

Названия моторов. Карбюраторный двигатель имел индекс ЗМЗ-402 и выпускался еще с 1958-го года . Из плюсов можно отметить простую конструкцию, из минусов — большой расход топлива и частые поломки и старые устаревшие технологии. Этот двигатель устанавливался еще на Волгу 24.

Более современный двигатель ЗМЗ-406 с распределенным впрыском топлива (инжектор) выпускался с 1997 года отличается более современной конструкцией, меньшим расходом топлива и большей производительностью, тяговитостью. Динамика мотора с механической коробкой передач — разгон с нуля до сотни занимает 13,5 сек, максимальная скорость 175 км/ч.

Турбодизельный мотор выпускался малыми объемами и не был популярным на Волгах. Выпускалось таких Волг не более 150 штук в год. Из плюсов можно отметить низкий расход топлива — до 7,1—8,5 л на 100 км пробега.

Когда говорят про двигатель для автомобиля ГАЗ 21, то подразумевают модель ЗМЗ 21. Но серийный выпуск «Волги» начался без участия этого двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
На первых образцах «двадцать первой» устанавливался усовершенствованный нижнеклапанный мотор М20 от «Победы». Лишь только спустя некоторое время новый силовой агрегат пошел в серию, прочно заняв лидерство.

Пример классической Волги 21 серого цвета

Новая оптика

На ГАЗ-3111 должна была серийно устанавливаться передняя линзованная оптика. Мало того, сзади были предусмотрены светодиоды. И то, и другое — суперновинки для нашемарок тех времен. Кстати, салон «волжанки» получил «вежливый свет», выключавшийся с задержкой.


Сразу и не заметишь, что в задних фонарях притаились светодиоды.

Сразу и не заметишь, что в задних фонарях притаились светодиоды.


Жалко смежников, подготовивших для новинки линзованные фары. Увы — не понадобились.

Жалко смежников, подготовивших для новинки линзованные фары. Увы — не понадобились.

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Сообщение fast » 17 мар 2009 14:29

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от «приглушенного» света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования — нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора — это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Читать еще:  Что такое воздушные пробки в системе охлаждения двигателя

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в «шестерку» воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны — ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная «мама»)
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее — нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

Сообщение Artur » 17 мар 2009 18:38

Сообщение fast » 17 мар 2009 18:55

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) — мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

Сообщение IVAN(DREK) » 17 мар 2009 19:16

Сообщение макс » 21 мар 2009 23:25

Сообщение Егор » 21 апр 2009 21:37

Сообщение fast » 21 апр 2009 22:20

Сообщение MARK » 22 апр 2009 21:50

Сообщение fast » 22 апр 2009 22:23

Если М2141 с ВАЗовским двигателем — то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом — то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину — но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 09:57

Сообщение fast » 23 апр 2009 11:53

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 13:58

Сообщение fast » 23 апр 2009 14:09

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор — так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор «бросовый» конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский — пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 16:55

Сообщение Little_CJIOH » 24 апр 2009 11:57

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными — разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой — он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения — с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность — 60А.

Вариантов замены было много — у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные — от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках — они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 — отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых — 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.

Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

Читать еще:  Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором схема включения 220в

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до

11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

Также сразу поменял в новом генераторе таблетку — вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения — важно на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально — он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя — между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные — я поменял только одну (вторая не открутилась) — там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить — она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу — можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом — там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 — чуть длинноват оказался. Но больше — ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) — тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом — ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых ваз 21099 инжектор

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена — 1960р
Таблетка на полевом транзисторе — 100р
Крепеж — порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода — не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км — все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Что называют разболтовкой

Подбор автодиска к машине осуществляется на основании ряда геометрических параметров. Некоторые из них (ширина, диаметр и вылет) диска могут варьироваться, но один из них – PCD, который в народе называют разболтовкой, остаётся неизменным.

Размеры автодиска и что они означают

  • Аббревиатурой PCD обозначают диаметр окружности, на которой расположены отверстия для крепления колеса к ступице, рядом непременно указывается общее количество отверстий – LZ.
  • Этот и другие размеры прописываются в паспорте автомобиля, а так же на водительской дверце изнутри любой машины крепится соответствующая информационная табличка. На самом диске указываются все параметры, кроме разболтовки.
  • Поэтому, если вы решите купить диски с рук без упаковки, на которой обычно есть вся необходимая информация, диаметр окружности, по которой произведена сверловка, придётся самостоятельно высчитывать по формуле. Вообще формулы разные, что зависит от количества сверлений.

Формулы вычисления разболтовок

  • При покупке новых дисков делать это не приходится, но для правильного подбора требуется информация не только по марке и модификации автомобиля. Иногда имеет значение год выпуска или тип кузова.
  • Бывают диски с двойной сверловкой. Они предназначены для двух разных автомобилей, поэтому отверстий может оказаться 8, 9 или 10. Например, это может быть разболтовка колес Волга (5*108) и Форд (4*108).
  • У Форда ступица больше 63,3 (а у Волги 58,1). Поэтому ДЦО у диска будет наибольшим, а на меньший диаметр можно переходить посредством использования ступичного адаптера (пластикового кольца, толщина которого соответствует разнице размеров ступиц двух автомобилей).

Ступичные адаптеры, требуется 4 штуки

PCD должен быть именно таким, какой прописывает производитель. Нельзя просто поставить близкий по значению размер – например, 112 вместо 108. Даже если такой диск и сядет на ступицу, он будет плохо прилегать, в движении его перекосит, и всё равно далеко не уедешь. Выбирать колёса нужно правильно, в чём мы и постараемся помочь своему читателю.

Чем опасен грипп, и если он меняется, как от него может защитить вакцина «Ультрикс Квадри»

Ставим прививки / Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Сочетание гриппа и COVID-19 может привести к тяжелейшим последствиям, предупреждают врачи и опасаются, что в этом году и медикам, и жителям Алтайского края придётся столкнуться с такими случаями. Единственной защитой эксперты называют вакцинацию, как от первого, так и от второго вируса. Кстати, в этом году в Алтайском крае прививают от гриппа новой вакциной – «Ультрикс Квадри». Эпидемиологи говорят, что она защищает сразу от четырёх штаммов вируса. Amic.ru рассказывает, что ещё известно об этом препарате, где можно поставить прививку и как она сочетается с вакциной против коронавируса.

Конечно. Грипп – это острая вирусная инфекция. В первую очередь поражает верхние дыхательные пути, в том числе нос и глотку, а также бронхи, реже – лёгкие. Грипп может вызывать осложнения и приводить к смертельному исходу, напоминает д.м.н., профессор АГМУ, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Татьяна Сафьянова.

Особенно опасен грипп для пожилых людей, беременных женщин, детей и лиц с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, с нарушениями обмена веществ, с ослабленной иммунной системой.

Основные симптомы гриппа – повышение температуры тела, кашель, головная боль, мышечные и суставные боли, недомогание, насморк. Заболевание встречается по всему миру и очень быстро распространяется среди населения. Вирусы гриппа передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём, когда больной кашляет или чихает, или контактно-бытовым путём – через руки и предметы.

Заключение

Что касается безопасности водителя, сидячего в автомобиле ВАЗ 2121, с заменённым движкам, надо заметить что тут бывают угроза. В общем Нива надежный автомобиль сделанный по русскому ГОСТу. Но заменив движок, на более мощнейший, как говорилось, более 120 л.с., автомобиль может просто развалится в пути.

Целиком ВАЗ- 2121 не нехороший автомобиль, способный покорять разные дороги и препятствия. Как указывает время, современное автопромышленность слабо поменялось. Заменив движок на ниву от иномарки, и она не будет уступать даже современным вседорожникам! Ведь весело поглядеть, когда старенький, русский, затрепанный автомобиль, опереждает современную иномарку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector