Гольф 2 не работает на холостых оборотах двигателя

Гольф 2 глохнет на холостых оборотах

Что сделать, чтобы в гольфе 3, не глохнул двигатель в дождливую погоду? Дайте совет пожалуйста.

• Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
• на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
• Автотест
• Посоветуйте хорошее СТО в Харькове!
• Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio
• выручайте

Может это смешно звучит, но подтверждаю: у меня на авто с карбюратором (не знаю какая подача топлива у автора темы) тоже падают холостые, когда дождь или сыро, или просто он (карбюратор) часто забивается. Хотя и так эти холостые страшно плавают. Может это и нет связи с дождем — но такое впечатление порой возникает. Поэтому не сильно прикалывайтесь с автора темы — я согласен, тема немного смешно сформулирована.

Проверьте провода к свечам, а еще крышку трамблера на предмет микротрещин.

Мне помогает подтягивания троса газа (т.е. искусственно увеличиваю холостые обороты, чтобы не ГЛОХ двигатель).
А провода как проверить? Они не очень старые, хотя и не оригинальны. Как выявить дефект?

Открыть в полной темноте капот и увидеть свето музыку. Если искр НЕТ то они видимо не виноваты. Хорошее замечание проверить провода к свечам — это помогает когда обороты скачут и неуверенно работает двигатель.

С 80 процентной вероятностью виновата катушка которая пробивает на корпус. Сырая погода повышает проводимость воздуха и искра начинает лупить куда попало.

Я за крышку трамблера, у меня такое же делается, когда сырая погода. Влага в середину попадает, 15-20 км по городу и все нормализуeтся.

Недавно сам мистику подобную встретил. Проехал через лужу и за 1 км заглох, за троила и стала.
Полный инжектор. Догадался что вода не туда попала.
Сегодня поочередно лил воду на все провода пока проблема не повторилась.
Оказалось что провод от катушки к трамблера со стороны катушки воды не любит.

Что интересно перевернул его и все работает, хоть в воду ныряй. Но думаю это из-за другого положения дефектной части проволоки относительно земли.

Вопрос автору, он у тебя глохнет полностью или просто троить начинает и обороты падают, если последнее то действительно достоверно все, что было написано ранее, но если глохнет полностью то может быть больше вариантов?

Если это карбюратор и еще бензин, попробуй поискать резиновую прокладку на крышку трамблера. Вот так и прокладка выглядит, у меня в дождь тоже были проблемы, и это помогло, еще одно, когда будет мокро под капотом, попробуй провода подвигать, если стукнет током, то езжай к электрику, если не хочешь чтоб било, током то ночью открой капот и посмотри не искрит ли, я так проверял, то оказалось, что у меня центральный провод трамблера был плохой, пропускал, но после этого проблем не было.

Вчера у себя обнаружил такую ​​же фигню, после дождичка в ехал в лужу и машина начала троить, обороты упали до 700, еле до гаража добрался! Спасибо за подсказки, буду лезть к проводам.

Регулировка карбюратора 2ЕЕ Ecotronic

Общие сведения
Детали карбюратора 2ЕЕ

Карбюратор 2ЕЕ представляет собой карбюратор 2Е2 с электронным управлением. Привод воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки первой камеры управляются электронным блоком управления с микропроцессором. Блок управления установлен в салоне автомобиля около вещевого ящика на панели приборов. Лямбда-зонд, установленный в дополнительном глушителе, измеряет содержание кислорода в отработавших газах и подает сигнал в блок управления. Блок управления на основании сигнала от лямбда-зонда изменяет состав горючей смеси так, чтобы отработавшие газы оптимально дожигались в нейтрализаторе.

Следующие операции выполняют так же, как на карбюраторе 2Е2:

– снятие и установка карбюратора;
– регулировка приоткрывания дроссельной заслонки второй камеры (см. подраздел 3.1.12.5);
– проверка подогревателя впускной трубы (см. подраздел 3.1.12.5);
– проверка термовыключателя подогревателя впускной трубы (см. подраздел 3.1.12.5).

Проверка частоты вращения холостого хода

В карбюраторе 2ЕЕ нет винта регулировки количества смеси.

Проверка и регулировка содержания окиси углерода в отработавших газах

Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах проверяют специальным индикатором напряжения со светодиодом VAG 1527. По характеру световых импульсов светодиода определяют содержание СО в отработавших газах. Запрещается использовать обычные контрольные лампы, т. к. могут быть повреждены электронные системы.

Проверку проводят на прогретом двигателе при температуре масла 60° С в следующем порядке:

Лямбда-зонд может забиться копотью, что может быть причиной неправильной работы зонда.Чтобы очистить зонд, нужно совершить плавную поездку по шоссе в течение 20 мин, после этого повторить проверку.

Упрощенная проверка работы системы Ecotronic

При выходе из строя лямбда-зонда система Ecotronic работает по аварийной программе. Для проверки работы по аварийной программе следует отключить лямбда-зонд и проследить за открыванием и закрыванием воздушной заслонки. Если заслонка функционирует, значит срабатывает аварийное управление.

Проверка элементов системы Ecotronic

График зависимости сопротивления датчика охлаждающей жидкости от температуры

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен во впускной трубе двигателя или в патрубке рубашки охлаждения. Сигнал датчика поступает в блок управления. При выходе из строя датчика ухудшается пуск двигателя при низкой температуре окружающего воздуха.

Проверка привода воздушной заслонки

Проверка потенциометра дроссельной заслонки

Потенциометр 3 (см. рис. Детали карбюратора 2ЕЕ) подает в блок управления сигнал о положении дроссельной заслонки первой камеры, а также о скорости открывания и закрывания дроссельной заслонки.

Видео про «Регулировка карбюратора 2ЕЕ Ecotronic» для Volkswagen Golf II

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривает: 1)

• 20.08.2018

Александр Кр.

• 23.08.2018

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ———-

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

• 23.08.2018

• 23.08.2018

Вложения

Александр Кр.

• 23.08.2018

• 23.08.2018

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

———- Сообщение добавлено в 17:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ———-

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта — когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

• 23.08.2018

afgan-nsk

• 23.08.2018

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный — для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории — известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус — высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор 🙂
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось — подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть — и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца — ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
— изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
— при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» 🙂
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один «кустарный» метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем — известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой — очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная — то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание — это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором — смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом — в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется — дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Отзывы водителей о надежности мотора

О прогреве моторов VAG сказано много, тема разговора не обошла стороной и BSE. Согласно отзывам автовладельцев, двигатель на холостом ходу греется неплохо, но достаточно медленно. Всё дело в специфично выстроенном воздушном охлаждении. Впрочем, за 4-5 минут агрегат полностью выходит на рабочую температуру, а значит можно начинать движение авто. Но также стоит помнить, что первые несколько километров нельзя чересчур нагружать установку. Владельцы авто VAG детально расскажут о том, каков ресурс двигателя BSE и обо всех особенностях работы «сердца» авто.

1. Юрий, Тула. У меня Volkswagen Golf 2006 года выпуска. Пробег на сегодняшний день составляет уже 240 тысяч километров. Двигатель качественный, тяговитый, мне нравится динамичность Гольфа, до сотни очень быстро машина разгоняется. Да и вообще с нажатием педали акселератора моментально взлетают обороты и авто мчится на всех парах. Единственное, что мне не нравится и слегка настораживает – после запуска первые минуты мотор стучит. Раньше был отдаленный цокот, сейчас прям навязчивый, резкий звук. Вот думаю, не кулачки это или клапана? Вообще посторонний шум в работе этого движка – норма. Но необходимо различать шумы и ориентироваться по ситуации. Даже в мануале к авто написано, что на «холодную» движок стучит. Масло заливаю EDGE 5W-30, 4.5 литра, меняю спустя каждые 8 тык. Наверное, придется ехать на диагностику.
2. Сергей, Пермь. Сейчас на спидометре моей Skoda Octavia 225 тысяч километров. Заливаю только EDGE 0W-30, меняю где-то раз в 12 тык, бывают по-разному. Двигатель никаких проблем не доставляет, за это время только два раза заменил ремень ГРМ. Масло от замены до замены, правда, приходится по 300 грамм где-то доливать на каждую тысячу пробега. Помпу не менял, на сервисе машину обслуживает один человек, говорит, если она исправна, то можно пока не менять, ничего не будет. Ему я доверяю, ведь, в принципе, движок работает стабильно и без перебоев. Иногда замечаю, как стук во время пуска мотора учащается, похоже на то, когда стучат неисправные гидрокомпенсаторы. Ездил несколько раз на диагностику, везде говорят, что двигатель и компенсаторы исправны. Поэтому пришлось смириться, просто не обращаю внимания на посторонние шумы. Авто с движком BSE способно «отпахать» 450-500 тысяч километров спокойно.
3. Анатолий, Москва. Всем привет! У меня Volkswagen Caddy 2007 года, мотор BSE 1.6, пробег 220 000 километров. Машина нравится всем: от вместительности и комфортности салона, до разгона и управляемости. За всё время дважды менял прокладку ГБЦ, радиатор, после того, как заметил следы антифриза. Также дважды сменил ремень ГРМ, его ресурс около 100 000 км, но лучше менять раньше, ибо, если порвется – погнет клапана. Распишу другое обслуживание, может кому-то пригодится: воздушный и топливный фильтр менять через 15-20 тыс. км необязательно пользоваться оригинальным ремкомплектом, можно найти качественные аналоги. Дальше свечи проверка каждые 10 000 км обязательно, лучше не «ходить» на одних дольше 50 000 км. С заменой ремня рекомендую сразу ставить новые ролики и помпу – каждые 100 тысяч пробега. Антифриз и тормозную жидкость по состоянию, не реже чем 1 раз в год.
4. Михаил, Саратов. У меня Volkswagen Jetta 2009 года, пробег 120 тысяч километров. Совсем недавно дала о себе знать «болячка» BSE, даже не знаю, что могло стать причиной, ведь раньше мотор заводился без посторонних шумов. Общался с мастерами, ездил на диагностику, которая показала, что движок как новенький! В ходе беседы с владельцами схожих автомобилей с таким же 1.6-литровым мотором выяснил: могут подкапывать форсунки, случае единичные, но с заменой форсунок цокот на старте исчезал. Стук провоцирует неисправный клапан абсорбера, чего также не стоит исключать. Масло не менял, всегда пользовался рекомендованным, на СТО мне еще сказали, что может стучать из-за бензина.
5. Станислав, Екатеринбург. На моей Skoda Octavia 1.6 я никогда не замечал ничего подобного. Сегодня пробег составляет 220 тыс. км, двигатель уверенно работает, моторное масло меняю каждые 8-10 тыс. км. Единственное, однажды заметил, как авто поддергивается на холостых оборотах примерно 500 об/мин, наверное, происходит это из-за обедненной рабочей смеси. Один опытный автомеханик посоветовал мне отрегулировать холостые обороты, путем установки VAG Com минимальных оборотов на отметке 800. Как рукой сняло. Теперь движок работает чисто и плавно. Быть может, мой опыт кому-то придется кстати. Было бы здорово.
6. Илья, Хабаровск. По своему опыту могу сказать, что, если все свойственные этому движку странности проявляются на «горячую» – следует искать причину возникновения неисправности. Если на «холодную», то ничего страшного. На «горячую» когда стучит, скорее всего, это форсунки. Не зря на СТО грешат на качество бензина, это действительно может происходить из-за загрязнения форсунок мелкими частицами. В итоге они начинают подтекать, так как не до конца закрываются. В таком случае ничего не остается, кроме как менять сами форсунки. Я езжу за рулем Volkswagen Touran 1.6, пробег на сегодня – 280 тысяч километров. Диагностика показывает, что мотор моей машины в отличном состоянии, и способен пройти еще столько же. Поэтому, я уверен, что реальный ресурс BSE – минимум 550 000 километров.

Двигатель BSE имеет небольшое количество недостатков. Производитель был вынужден лишить его системы циркуляции газов, чтобы снизить расходы на производство мотора. В итоге автолюбители уже на протяжении десятка лет имеют возможность обзавестись европейским автомобилем с надежным и ресурсоемким силовым агрегатом. Если судить по отзывам владельцев авто группы VAG, то ресурс BSE составляет не меньше 500 тысяч километров.