Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Громче работает двигатель после замены ремней и роликов

После замены ГРМ двигатель стал ГРОМЧЕ работать!?

#1 skiper

  • Пользователи
  • 2 сообщений
    • Реалнейм: Паша
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Год: 1998
    • Пробег: 165000

    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или так и должно быть? (Mitsubishi Colt 1.3 1998)

    Вчера заменил ремень ГРМ, ролик, масло (Shell helix Ultra)+фильтр масленный и фильтр топливный на СТО официального диллера MITSUBISHI в РБ. Запчасти не оригинал, но лицензия. У них и покупал. До замены очень тихо работала машина. Сейчас при заводке двигателя обороты заметно повысились. И при разгоне, двигатель сильнее гудит. По динамике даже не знаю. Вроде точно также, но до этого вроде шустрее набирала скорость на 2 и 3 передачах. Хотя сами передачи стали длиннее.

    Подскажите как должно быть. И что делать в данной ситуации? Заранее спасибо!

    Прикрепленные файлы

    • ____0445.jpg1,04МБ 23 Количество загрузок:
    • Наверх

    #2 intell

  • Пользователи
  • 273 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Воронеж
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mirage
    • Модель: CJ1A
    • Двигатель: 4g13
    • Год: 1999
    • Пробег: 108000

    думаю что если бы ошиблись с метками при установке ремня ГРМ — то ехала бы машина ГОРАЗДО хуже, чем было.
    из выхлопной какой звук идет? ровный — типа бу-бу-бу-бу? или пыхтит — типа бу-бу-пых-бу-пых? ))))
    вибрации больше/меньше стали?
    имхо — могли измениться смесь на холостом ходу из-за чистого топливного фильтра. подключи тахометр — посмотри реально какие обороты на прогретом двигателе.
    можешь УОЗ ради интереса посмотреть какой выставляется.

    может просто при заводке прогревочные обороты встали на место (чистили ли сервисмены КХХ?).
    вообщем я бы глянул УОЗ (возможно его надо подрегулировать, если старый ремень был сильно растянут), почистил бы КХХ и ДЗ и обнулил бы ЭБУ сбросив клемму.

    • Наверх

    #3 skiper

  • Пользователи
  • 2 сообщений
    • Реалнейм: Паша
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Год: 1998
    • Пробег: 165000
    • Наверх

    #4 Sam1983

  • Пользователи
  • 311 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Могилев
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt — 1.3 GLX
    • Двигатель: 1,3
    • Год: 1996
    • Пробег: >280т

    Прежний хозяин когда менял ГРМ выставил его на опережение зажигания. Может из за этого машина резвее казалась. А сейчас все по меткам посавили.

    • Наверх

    #5 e220em

  • Пользователи
  • 543 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Псковская область. г.Великие Луки
    • Реалнейм: Станислав
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt 5
    • Двигатель: 1300 i
    • Год: 1996
    • Пробег: 400 к.
    • Наверх

    #6 Fazatronov

  • Пользователи
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МОСКВА САО
    • Реалнейм: Шурик
    • Марка: MMC COLT
    • Модель: GLX Sport Edition
    • Двигатель: 1.6 4g92 недоMivec
    • Год: 1999 за год до линолиума. пардон, миллениума.
    • Пробег: Крутицца. Вертицца.

    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или так и должно быть? (Mitsubishi Colt 1.3 1998)

    Вчера заменил ремень ГРМ, ролик, масло (Shell helix Ultra)+фильтр масленный и фильтр топливный на СТО официального диллера MITSUBISHI в РБ. Запчасти не оригинал, но лицензия. У них и покупал. До замены очень тихо работала машина. Сейчас при заводке двигателя обороты заметно повысились. И при разгоне, двигатель сильнее гудит. По динамике даже не знаю. Вроде точно также, но до этого вроде шустрее набирала скорость на 2 и 3 передачах. Хотя сами передачи стали длиннее.

    Подскажите как должно быть. И что делать в данной ситуации? Заранее спасибо!

    Заменил ГРМ и движка стала уж больно громко и натужно рычать особенно при начальном разгоне до 80-90 км.
    Динамика похуже стала. Правда на высоких скоростях разгон и эластичность практически не изменились (110-140).
    Чаще стал включаться вентилятор отопления. Если раньше в пробках вентилятор включался раз в 10-15 минут, то теперь раз в 3-4 минуты.

    Вот думаю, если при сборке мастера ошиблись на 1 зуб, может ли это привести к такому эффекту.

    у меня тоже рычит, тока ухудшения динамики и про вентилятор не замечал изменений. подозреваю что ролики гавеные, ставил ГМБ, буду сам менять, всеравно сальник потек гдето под крышкой ГРМ, ставил корейские сальники.
    А вот интересно если и у меня на зуб могли промазать, может такое быть?

    Если перекинуть на зуб позже к примеру, зажигание станет поздним и от этого может греться движка сильнее. Раньше на трамлерных мешинках у меня так было при очень позднем или очень раннем, зажигании. У меня перед сменой ГРМ тож был перекинут на зуб предыдущим хозяином, делают грят так, чтоб детонации не было. Но она была)),поставил ,как должно ,ни чего не поменялось. Спрашивал тут, говорят , что комп подстраивается под это.
    Ну если у Вас трамлёрный, стоит проверить зажигание.

    Детонации может и не будет, но в систему газораспределения будет внесен диссонанс. Может это и приводит к перегреву.
    Не мерял расход. Пока отъездил один бак. Сейчас залил полный — посмотрю.

    У меня ,что с перекинутым зубом не грелась, что с правильно выставленными метками. То-же и с детонацией. Как была, так и осталась)))

    Ладно, завтра проверю радиатор, может забился пухом, тополиным.

    Все!
    Разобрался!
    Не тополиный это пух!
    Как это не банально — ошиблись мастера на 1 зуб.
    Вот и верь МАСТЕРАМ!
    Хотя понять их можно.
    На шильдике меток коленвала три деления. Первое справа обозначено лежащей на боку цифрой 0, следующее, левее — цифрой 10, а самое крайнее слева треугольничком острие которого направлено к прорези на шкиве коленвала.
    Ну и что будет думать мастер. С чем он будет совмещать метку. С невнятно лежащим на боку нулем, да еще покрытым толстым слоем пыли. Или с четко видным треугольничком. Для чего же его поставили — ясное дело, чтобы не думая выставить по нему. А в мануале написано четко — по метке с цифрой «0». Да кто же из мастеров полезет в мануал, специально небрежно брошенным на переднем сидении.
    Так что будьте бдительны после замены ремня ГРМ. Обязательно перепроверяйте.

    P.S. Боже. Как же я верил этому мастеру.
    Раньше.

    Читать еще:  Электростанция своими руками из асинхронного двигателя своими руками

    и зачем тогда там треугольничек нарисовали?

    Все!
    Разобрался!
    Не тополиный это пух!
    Как это не банально — ошиблись мастера на 1 зуб.
    Вот и верь МАСТЕРАМ!
    Хотя понять их можно.
    На шильдике меток коленвала три деления. Первое справа обозначено лежащей на боку цифрой 0, следующее, левее — цифрой 10, а самое крайнее слева треугольничком острие которого направлено к прорези на шкиве коленвала.
    Ну и что будет думать мастер. С чем он будет совмещать метку. С невнятно лежащим на боку нулем, да еще покрытым толстым слоем пыли. Или с четко видным треугольничком. Для чего же его поставили — ясное дело, чтобы не думая выставить по нему. А в мануале написано четко — по метке с цифрой «0». Да кто же из мастеров полезет в мануал, специально небрежно брошенным на переднем сидении.
    Так что будьте бдительны после замены ремня ГРМ. Обязательно перепроверяйте.

    P.S. Боже. Как же я верил этому мастеру.
    Раньше.

    Это называется ОПЫТ. Просто раньше он, видимо, не менял ремень ГРМ на таком двигателе. Теперь будет знать. )))

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    Все!
    Разобрался!
    Не тополиный это пух!
    Как это не банально — ошиблись мастера на 1 зуб.
    Вот и верь МАСТЕРАМ!
    Хотя понять их можно.
    На шильдике меток коленвала три деления. Первое справа обозначено лежащей на боку цифрой 0, следующее, левее — цифрой 10, а самое крайнее слева треугольничком острие которого направлено к прорези на шкиве коленвала.
    Ну и что будет думать мастер. С чем он будет совмещать метку. С невнятно лежащим на боку нулем, да еще покрытым толстым слоем пыли. Или с четко видным треугольничком. Для чего же его поставили — ясное дело, чтобы не думая выставить по нему. А в мануале написано четко — по метке с цифрой «0». Да кто же из мастеров полезет в мануал, специально небрежно брошенным на переднем сидении.
    Так что будьте бдительны после замены ремня ГРМ. Обязательно перепроверяйте.

    P.S. Боже. Как же я верил этому мастеру.
    Раньше.

    Когда перекинешь обратно, отпишись, пропал рёв, или нет. Я не наблюдал у себя ничего подобного, можт просто внимания не обращал, на тот момент напрягали клапана и все внимание было им))

    Сразу же и перекинул. Минут за 10.
    Сегодня опробовал. Рев пропал, динамика улучшилась, стал резвее особенно в начале разгона, ушел провал в начале обгона, появился подхват после 4000.
    Разгонял до 180, перед этим больше 160 не шел.
    Одно не ушло. Перегрев. Продолжается. Часто срабатывает вентилятор.

    Сейчас найти качественную деталь- проблема!У меня тоже шумят, но я привык. У моего знакомого вообще после замены ролик лопнул вдоль, попал на ремонт головы.

    Дикий Серж, нашли причину такого звука?
    У меня тоже самое после замены ремня ГРМ.
    8-клапанная, двигатель A15SMS. Менял в субботу ремень ГРМ, собрали, заводим автомобиль — после запуска появляется посторонний шум будто что-то циклично шоркает или задевает во время каждого оборота. Первым под подозрение попал ролик ремня кондиционера, поскольку при замене ремня ГРМ было видно, что он слегка люфтит. Сняли ролик и ремень кондиционера вообще — звук остался, решили что звук от ремня генератора идет. Сняли генераторный ремень — звук остался. Осталась лишь пара предположений: звук от ролика ремня ГРМ(нового), звук от самого ремня и от помпы. Старательное прослушивание стетоскопом показало, что от ролика ремня ГРМ посторонних звуков вроде бы нет, внимательный осмотр ремня не выявил никаких потёртостей и растяжений и решили, что это постороннее шорканье исходит от помпы. Заменили помпу на новую, собрали всё заново, завели — как результат ровная работа двигателя и никаких посторонних звуков. После этого покатался еще километров 30-50, оставил машинку ночевать на улице (всю ночь было -24 -26), утром начал заводить. Завелась с первого оборота ключа, но с огромным трудом и противными звуками стартера. Но что меня больше всего расстроило — сразу после запуска опять появился тот самый звук будто что-то об что-то задевает при каждом обороте. После того как машина поработала на холостых оборотах 3-5 минут звук исчез, но меня терзают смутные сомнения. Что это было и как этого теперь избежать?

    Забыл по поводу замененных запчастей сказать: ремень родной Daewoo, ролик и помпа — белорусские Fenox.

    Ну ты и запчасти выбрал, как будто не погнет клапана и пофиг на качество, лишь бы не дорого.

    Fenox он «упаковщик» следовательно ролик может быть и китайский

    Дикий Серж, нашли причину такого звука?
    У меня тоже самое после замены ремня ГРМ.
    8-клапанная, двигатель A15SMS. Менял в субботу ремень ГРМ, собрали, заводим автомобиль — после запуска появляется посторонний шум будто что-то циклично шоркает или задевает во время каждого оборота. Первым под подозрение попал ролик ремня кондиционера, поскольку при замене ремня ГРМ было видно, что он слегка люфтит. Сняли ролик и ремень кондиционера вообще — звук остался, решили что звук от ремня генератора идет. Сняли генераторный ремень — звук остался. Осталась лишь пара предположений: звук от ролика ремня ГРМ(нового), звук от самого ремня и от помпы. Старательное прослушивание стетоскопом показало, что от ролика ремня ГРМ посторонних звуков вроде бы нет, внимательный осмотр ремня не выявил никаких потёртостей и растяжений и решили, что это постороннее шорканье исходит от помпы. Заменили помпу на новую, собрали всё заново, завели — как результат ровная работа двигателя и никаких посторонних звуков. После этого покатался еще километров 30-50, оставил машинку ночевать на улице (всю ночь было -24 -26), утром начал заводить. Завелась с первого оборота ключа, но с огромным трудом и противными звуками стартера. Но что меня больше всего расстроило — сразу после запуска опять появился тот самый звук будто что-то об что-то задевает при каждом обороте. После того как машина поработала на холостых оборотах 3-5 минут звук исчез, но меня терзают смутные сомнения. Что это было и как этого теперь избежать?

    Читать еще:  Газель двигатель 402 карбюратор как поставить газ

    Забыл по поводу замененных запчастей сказать: ремень родной Daewoo, ролик и помпа — белорусские Fenox.

    Родной ремень Дэу, это расово верный Гейтс. Абсолютно также шоркало после замены ремня ГРМ. Переставлял ремень в другую сторону, ставил ремень Бош, менял направление вращения ремня Бош. Вернул обратно Гейтс. В общем шоркало тысяч 40, но только после пуска двигателя, пока не прогреется. Периодические осмотры ремня не выявили дефектов и повреждений. Так и откатал 60 тысяч. Спустя 60 тысяч на внутреннем кожухе ремня ГРМ возле шестерни на КВ была замечена легкая потертость от ремня. В ТО-12 поставил ремень ГРМ Бош, с ним шорканья нет, возможно кожух уже подпилился)))

    Ролики оба раза ставил INA, помпу на ТО-12 HEPU.

    Диагностика натяжителя приводного ремня

    Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

    1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
    2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
    3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
    4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
    5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

    Непонятный шум на холодную в двигателе после замены ГРМ

    На 100000 поменял ГРМ и все ролики и теперь на холодную раздаётся жуткий звук секунд 5 — 7. В чём может быть дело ?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    может гидронатяжитель шиметь. либо какой нить ролик, пока не нагреется.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Ну так вроде всё же новое оригинальное. Было подозрение на ролик который крепится на помпу , но оно не подтвердилось. Так как при его повторной замене звук не исчез.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Тема та же что и описана выше , поменял все ролики, ремень, натяжитель итд. Купил все у Вадима, то что не было докупал на МЗ. Менял у Хитмана. Теперь загнал на МЗ из за стука на холодную, мне говорят что стучит гидронатяжитель и ничего не менялось. Кому верить?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Господа выручайте советом .

    Тема та же что и описана выше , поменял все ролики, ремень, натяжитель итд. Купил все у Вадима, то что не было докупал на МЗ. Менял у Хитмана. Теперь загнал на МЗ из за стука на холодную, мне говорят что стучит гидронатяжитель и ничего не менялось. Кому верить?

    Бывает но редко, и новый гидрач стучит

    Читать еще:  Что будет если залить кока колу в двигатель
    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    и я менял, и я у Вадима брал, и у меня гудит

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Господа выручайте советом .

    Тема та же что и описана выше , поменял все ролики, ремень, натяжитель итд. Купил все у Вадима, то что не было докупал на МЗ. Менял у Хитмана. Теперь загнал на МЗ из за стука на холодную, мне говорят что стучит гидронатяжитель и ничего не менялось. Кому верить?

    У меня примерно такая же фигня. Уже два раза поменял гидронатяжитель и один раз все ролики и помпу. Менял сам. Всё равно на холодную минут 5-7 стучит потихоньку.Звук явно идёт из области гидронатяжителя. Причём чем холоднее на улице тем громче , чем теплее- тем тише. Может ещё что стучит- не знаю. Пока сильно не заморачиваюсь. Может у спецов есть какие идеи, мысли ?

    В зависимости от особенностей конструкции и материалов изготовления, натяжители ремня ГРМ обладают разным сроком службы и нуждаются в ремонте при разном пробеге. Наименьшей долговечностью характеризуются классические механические модели (ползунковые и эксцентриковые), которые регулируются вручную и быстро изнашиваются.

    При этом автоэксперты советуют проводить замену роликов вместе с установкой нового ремня или после каждого технического осмотра. Поэтому ролики ГРМ продаются вместе с комплектом других составляющих этой системы.

    Автоматизированные устройства менее подвергаются износу и могут эксплуатироваться до капитального ремонта двигателя. Их меняют только в случае выхода из строя. Чтобы поменять механизм, необходимо ознакомиться с техническими характеристиками транспортного средства и выбрать ту модель, которая устанавливается на заводе. Для этого нужно посмотреть на маркировку и убедиться, что она соответствует заводской. В противном случае нормальное функционирование газораспределительного механизма и силового агрегата может оказаться под угрозой.

    Установка новой детали производится как при снятом, так и при установленном ременном приводе (если это позволяет конфигурация двигателя). Автоматические выпуски нужно только собрать и поставить, а механизированные – отрегулировать с помощью специальных приспособлений, таких как ключ для вращения эксцентрикового ролика и динамометр, позволяющий выставить оптимальное натяжение. Действия производятся с соблюдением инструкций и рекомендаций производителя.

    Если правильно отнестись к выбору, установке и регулировке натяжного механизма, он будет выполнять свои задачи без отклонений, поддерживая функциональность двигателя в любых условиях.

    Видео про установку натяжного ролика ГРМ:

    Описание и свойства натяжного ролика ГРМ: что это, для чего он нужен, основные виды, когда его надо менять, цена. Видео про установку натяжного ролика ГРМ.

    Проблемы с натяжным роликом автомобиля, основные предупреждающие знаки

    Ржавчина и коррозия

    Роликовый натяжитель находится на виду в передней части двигателя. Подвергаясь попаданию брызг, со временем натяжной механизм может ржаветь. Ржавчина может блокировать автоматический натяжитель или разъедать подшипники вала, что приводит к одному и тому же усилию натяжения. Без достаточного натяжения ремень может соскользнуть.

    Камешки, гравий и прочие обломки могут попадать в канавки натяжителя и заклинивать механизм. Это может привести к тому, что поликлиновый ремень соскользнет на натяжной ролик и загорится. Повышенная температура ролика может привести к тому, что в результате ремень начнет плавиться и оборвется.

    Пружина натяжителя

    Пружина натяжителя внутри корпуса может ослабнуть от старости и многократного воздействия тепла, ремень при этом дрожит и не обеспечивает постоянное давление на шкив. Признаками того, что пружина ослабла, являются появление глянца на нижней стороне ремня, а также мигание индикатора зарядки на приборной панели. Ремень издает визжащие или скрипящие звуки.

    Ролик шатается

    Если натяжной ролик шатается на валу, это означает, что внутренние подшипники вала износились, что ведет к перекосу ролика. Неисправные подшипники производят явственные рычащие звуки. В подобных случаях наружные концы поликлинового ремня изнашиваются, и ремень растягивается. Таким образом, канавки на резиновом ремне стираются, и ремень залипает. Если ролик чрезмерно шатается, ремень может соскочить, в результате чего все перестает работать.

    Люфт рычага

    Некоторые роликовые натяжители имеют маркировку на корпусе, которая указывает максимальный диапазон движения ролика. Если рычаг натяжителя съезжает за пределы диапазона, то это указывает на то, что или ремень растянулся, или рычаг застрял в одном положении.

    Перекос ролика

    Поверхность натяжного ролика должна быть параллельна другим вспомогательным шкивам. Приложив длинную рихтовальную линейку к поверхности натяжителя, а затем, сместив ее к другому шкиву, можно измерить угол. Любое отклонение указывает на износ подшипников в натяжителе.

    Ремень издает звуки

    Умеренно изношенный поликлиновый ремень издает постоянный звук во время холостой работы двигателя. Крайне изношенный ремень издает громкий визжащий звук. Он указывает на то, что ремень залоснился, изношен или потрескался. Это бывает, когда подшипники натяжного ролика сухие или частично блокированы, из-за чего ремень изнашивается.

    Колебания рычага

    Если рычаг постоянно колеблется вперед-назад во время холостого хода или на высоких скоростях, то это означает, что ролик ослаб или сломался. Это приводит к беспорядочному изменению силы натяжения ремня и сопровождается прерывистыми чирикающими звуками.

    Выводы

    Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector