Характеристики двигателя шевроле авео 101 л с

Двигатель Шевроле Авео 1.4 появился в 2008 году, и как говорилось ранее, стал логическим продолжением F14D3. Мотор претерпел некоторых изменений, а именно добавилась система изменений фаз газораспределения на обоих валах, индивидуальные катушки зажигания, электронная дроссельная заслонка, увеличился срок службы ремня ГРМ и роликов, отныне замена проводится раз в 160 тыс.км, пропала система EGR, от которой было больше минусов чем плюсов.

Двигатель Шевроле Авео 1.4.

Большим минусом мотора стало отсутствие гидрокомпенсаторов. Поэтому, регулировка клапанов проводится каждые 100 000 км, путём тарирования тарелок.

Рассмотрим, основные технические характеристики двигателей F14D4:

Наименование	Характеристика
Марка	F14D4
Маркировка	1399 см. куб
Тип	Инжектор
Мощность	101 л.с.
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	16 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	5.9 литров
Экологическая норма	Евро-4
Диаметр поршня	77.9 мм
Ресурс	200-250 тыс. км
Наименование	Характеристика
Марка	F14D4
Маркировка	1399 см. куб
Тип	Инжектор
Мощность	94 л.с.
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	16 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	7 литров
Экологическая норма	Евро-4
Диаметр поршня	77.4 мм
Ресурс	200 тыс. км

Запчасти

Машины в продаже

Chevrolet Aveo, 2010

Chevrolet Aveo, 2011

Chevrolet Aveo, 2007

Комментарии 193

Спасибо за полезную информацию! А ни у кого нет мануала по F14D4?

Добрый всем день! Имею нерешенную задачку для F14D4, АКПП. Третий сервис чешет затылок, но точного диагноза дать не могут. Может кто -то уже сталкивался? Вводные такие:
1. Ошибка Р0012. Выскакивает только после 10-15 минут работы после нагрузки. Если двигатель уже разогрет, то быстрее.
2. Обороты прогревочные 1300 и сразу опускаются на 1020-1030 и уже не уменьшаются. В положении D обороты 1200. Держатся относительно стабильно, скачков нет.
3. При движении с горящей ошибкой Р0012 может глохнуть на светофорах.
4. Снимаем ошибку, охлаждаем двигатель. Заводим. Ошибки нет, но через 10 минут снова появляется.
Что говорит компьютерная диагностика:
1. На холодную заданный (назначенный ЭБУ) угол поворота впускного распредвала совпадает с фактическим – фазовращатель работает. Управление клапаном 89-92%. По мере работы двигателя фактический угол начинает отставать от заданного. Постепенно отставание доходит до 20 градусов. Выскакивает чек и ЭБУ отключает управление впускным клапаном (значение 0% управления). Со временем попытки управления возобновляются, но разница в 20-30 градусов остается. При заданном угле 21 – фактический -1.0, при заданном 48 – фактический максимум 18.
2. Угол поворота Выпускного распредвала фазовращатель держит в норме. Назначенный угол совпадает с фактическим. Обычно это -10 градусов, но может меняться.
3. Угол поворота дросселя на холостых 17,3 градуса, в положении D 23 градуса.

А теперь самое интересное, что уже сделано, но проблема осталась и не уходит.

1. Заменены оба клапана, подающие масло на фазовращатели. Проблема осталась.
2. Замена обоих фазовращателей. Выставили по кондукторам, все метки ок.
3. При замене фазовращателей обнаружены поломки задающей звездочек рапредвалов( выпуск- сектор сломан, впуск – наварен кривыми руками). Замена распредвалов на новые с последующей регулировкой клапанов. Проблема Р0012 осталась.
4. Меряем давление масла на датчике давления- 2 на горячем двигателе.

Вердикт сервисников – фазовращатель под замену. Но он новый, правда FEBI, не GM.
Неужели это такой сложный механизм, что может быть бракованным изначально? Или аналоги фазовращателей ставить категорически нельзя? Но выпускной FEBI работает нормально.
Есть еще один вывод мастеров, что может быть засорена масляная магистраль подачи на фазовращатель. Может это как-то можно проверить, не раскалывая двигатель?

3 способа модернизации

Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.

Что касается возможных способов переделки, то их три.

Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.

Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.

Авеовод	F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2010 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось — термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс). Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо.
Фолманн	FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик.
Чёрный дракон	Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег — движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать.
Постоялец	Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) — реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й — определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется — гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана — гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов
Митрич	Вот последний пост из соседней темы «Шанс обрыва ремня ГРМ», написал человек с D3 двигателем: — «поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс.»
Знаток	Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов — через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло). Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен. И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был — выбрал бы D3. Седьмой год идет — не жалею.
Полководец	Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему — второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого «счастья» как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ — это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло.
Вася	Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём «держу руку на пульсе» реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. «Пластмассовый впускной коллектор может треснуть. цена очень весёлая.» — А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. «Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело» — Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать — нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить — за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. «есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот» — Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет — он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово «бывает». Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике — это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются.

Читать еще: Что если залить в двигатель масло разных марок

Двигатель Chevrolet Aveo 1.4 литра

Инжекторный двигатель Авео 1.4 мощностью 101 лошадиную силу в своей основе имеет чугунный блок цилиндров. Коленвал крепится с помощью 5-ти крышек, которые не взаимозаменяемы, поскольку обрабатываются вместе с блоком цилиндров в сборе. В системе зажигания появились индивидуальные катушки зажигания (на каждый цилиндр своя), электронная дроссельная заслонка, без механического привода. Разработан двигатель инженерами Opel. Но так как Опель принадлежит корпорации General Motors, то и разработка стала активно использоваться на моделях Шевроле и даже Дэу.

Головка блока Шевроле Авео 1.4 алюминиевая с двумя распределительными валами. На шкивах распредвалов стоят исполнительные механизмы системы смены фаз газораспределения (фазовращатели). Фазовращатели работают исключительно за счет давления масла, которое подается по каналам в ГБЦ, а давление регулируется специальным электромагнитным клапаном.

В 16-клапанном механизме нет гидрокомпенсаторов. Тепловой зазор регулируется подбором толкателей разной толщины. Поэтому, если вы слышите звук похожий на дизельный или прочее тарахтение, знайте, то точно не гидрокомпенсаторы. Скорее всего начались проблемы с нормальным функционированием (из-за недостаточного давления масла) фазовращателей.

Chevrolet Aveo T200-250 с пробегом: автомат, который лучше механики, и моторы с немецкими корнями

Из первой части обзора про бэушные Авео мы уже выяснили, что машины эти, как правило, никогда не подводят по-крупному, но способны портить нервы мелкими поломками по самым разным направлениям, годами находясь в состоянии «ещё походит». Но это то, что касается кузова, салона, подвески и электрики. А как дела с моторами и коробками?

Трансмиссия

К азалось бы, что может сломаться в трансмиссии машины, у которой самые мощные моторы чуть больше 100 лошадиных сил? Вы не поверите, но именно по части механики у Chevrolet Aveo есть явные проколы. Пыльники ШРУС и сами шарниры особой долговечностью не отличаются, даже на машинах со слабеньким 1,2 эти детали выходят из строя при пробегах за полторы сотни тысяч километров.

Читать еще: Все о ваз 2106 на холостых дергается двигатель

Слегка постукивающие ШРУС могут ходить достаточно долго, многие особо бережливые водители не меняют уже вроде бы вышедшую из строя деталь и лишь забивают под новый пыльник смазки побольше. Удивительным образом конструкция держится еще десятки тысяч километров пробега.

На фото: Chevrolet Aveo 5-door (T200) ‘2003–08

На большей части машин установлены МКПП нескольких серий. Все они ведут свою родословную от опелевских КПП F 10/ F 13 и даже сохраняют взаимозаменяемость с ними. Правда у корейских машин не используются технологичные выжимные подшипники, совмещенные с гидроцилиндром, обходятся классическим «выжимным» с вилкой.

Конструкция коробки D 13, которую ставили с моторами 1,2, откровенно неудачна. Это просто собрание плохих решений в конструкции МКПП. Так, слабые подшипники часто при пробегах до 70 тысяч уже гудели. Валы относительно надежны, и ремонт в случае сильного износа сравнительно недорогой. Но еще выходят из строя синхронизаторы, пятая передача подклинивает, дифференциал страдает привариванием оси сателлитов… А вдобавок ко всему еще подтекают сальники, что часто приводит к «осушению» коробки и быстрой её смерти. В общем, как в песне, «жизнь на грани»…

На фото: Chevrolet Aveo Sedan (T250) ‘2006–11

Чтобы коробки не дохли пачками, в гарантийный срок многократно сокращались интервалы замены масла — последние неофициальные рекомендации предлагали менять его раз в 30 тысяч километров. К сожалению, многие владельцы машин считают это излишним. Кстати, в коробке отлично трудится обычная ATF вместо родного масла, это часто практикуемая подмена. Но лучше все же сменить коробку на D 16, пусть это и повлечет некоторые переделки креплений и замену приводов.

В стоке D 16 положена моторам 1,4 и 1,6. Эта МКПП тоже имеет опелевские корни и близка по конструкции к F 16. Тут из неприятностей остаются только течи масла через сальники. В остальном это довольно крепкий агрегат — во всяком случае, с такими слабыми двигателями он уживается без проблем.

На фоне неприятностей с МКПП работа «автомата» Aisin смотрится верхом надежности. Ведь сюда поставили коробку 60-41 SN /60-40 LE , которая легко выдерживает момент двигателей 1,4 и 1,6 и даже не перегревается. При регулярной замене масла она выдерживает 200-250 тысяч километров до первых ремонтов — замены накладок ГДТ и чистки гидроблока с заменой соленоида линейного давления. И даже у «гонщиков», не меняющих масло вовремя, первые проблемы редко появляются раньше 150-200 тысяч пробега.

Заметно реже с моторами 1,4 встречается более слабая версия АКПП, Aisin 81-40 LE . Эта версия коробки по сути мало отличается от 60-40 LE , но выдерживает заметно меньший крутящий момент. Ко всему вышеперечисленному в зоне риска оказывается еще и планетарная передача. Впрочем, хлопот с ней все равно меньше, чем с МКПП, а при аккуратной эксплуатации ресурс также превышает 200-250 тысяч километров до серьезных ремонтов.

Моторы

Двигателей у Aveo было не так уж много, но, тем не менее, небольшая путаница присутствует. Многие до сих пор называют двигатели семейства E — TEC II «опелевскими», хотя они на европейские машины их никогда не ставили.

Вообще все агрегаты E — TEC разработаны на базе лицензий GM и разработки компании Opel , однако доработаны компанией Daewoo и произведены в Корее или Австралии. Несмотря на общность конструкции, с европейскими моделями разница есть.

До рестайлинга 2007 года устанавливали моторы B 12 S 1 и F 14 D 3 с ременным приводом распредвала. Это родственные двигатели на модифицированном блоке Family I . Правда, у двигателя 1,2 всего по 2 клапана на цилиндр, а у 1,4 уже 4 — соответственно, и ГБЦ существенно различаются.

После рестайлинга моторы заменили на B 12 D 1, это уже семейство Family 0 с цепным приводом ГРМ и 16 клапанами и мотор F 14 D 4, который принадлежит к «старому» семейству Family 1 и имеет ременной привод ГРМ, но по дизайну больше напоминает европейские двигатели и потому многими называется «опелевским».

Различить моторы достаточно просто. Какой 1,2 установлен, видно по конструкции: новый мотор меньше и у него не видно кожуха ГРМ — он ведь цепной. Моторы 1,4 можно различить по паспортной мощности: у более нового 101 л.с., против 94-х у старого. Ну и на верхней крышке гордо красуется надпись « Ecotec » вместо « E — TEC ». Также отличается форма кожуха ГРМ и расположение навесного оборудования.

Все ременные моторы имеют хорошо отработанную конструкцию с достаточным ресурсом. Даже маленькие 1,2 могут пройти 200-250 тысяч километров до капремонта с заменой поршневой группы, а при использовании качественных масел и небольших интервалов замены пробег до вмешательства в поршневую составит более 350 тысяч, таких примеров хватает.

Но, к сожалению, нюансы есть. Как минимум все владельцы столкнутся с течами сальников и прокладок. Ведь система вентиляции картера тут примитивная и нуждается в чистке, а отверстие в задроссельное пространство попросту забивается. Сальники нужно менять при любой возможности, а прокладки использовать только свежие, не устанавливая повторно.

Система охлаждения сделана не из лучших материалов и склонна к растрескиванию патрубков, расширительного бачка и термостата. Последнее не очень страшно, ибо температура падает минимально, что облегчает жизнь пожилым моторам в жарком климате, но зимой владельцы страдают от недогрева салона.

Пластиковые крышки ГБЦ на 16 клапанных моторах 1.4 тоже не идеальны, часты случаи коробления и утечек масла в свечные колодцы. Ну а клапан EGR на всех моторах мало того что сильно загрязняет впускной коллектор, так еще и заклинивает, заметно снижая мощность и ресурс двигателя.

Моторы с катколлектором к тому же рискуют поршневой группой при его осыпании, обычно это происходит при пробегах более 150-200 тысяч километров, но запуски в суровые холода могут приводить и к более раннему выходу катализатора из строя. Ну а негерметичность системы вентиляции бензобака из-за перетирания трубки о задний амортизатор может приводить к его загрязнению и проблемам с насосом и форсунками.

Читать еще: Характеристика моторных синтетических масел для бензиновых двигателей

Есть и специфические для каждой модели мотора неприятности, причем более серьезные. У восьмиклапанных 1,2 B 12 S 1 при несоблюдении интервалов замены масла в 10 тысяч километров или использовании маловязких масел при пробегах более 100 тысяч километров может задрать постели распредвала. А это серьезный ремонт или замена ГБЦ. Кстати, подходят опелевские с 8-клапанных двигателей или от Nexia с моторами 1,5. Причина — в засорении жиклера подачи масла. Кстати, его рекомендуется рассверлить, если мотор еще жив, до диаметра 1,2 мм. И ремень ГРМ нужно менять не по регламенту, а после 60 тысяч пробега, причем вместе со всеми роликами. И помпу менять не реже, чем через одну замену ГРМ.

У рестайлинговых моторов B 12 D 1 ресурс цепного ГРМ сравнительно небольшой, порядка 100-150 тысяч километров. И потому стоит внимательно слушать звуки цепи при холодном запуске. Цепочка тонкая и легко рвется, но чаще просто перескакивает и загибает клапана.

С моторами F 14 D 3 ситуация еще более неприятная. Неправильно выбранные зазоры в паре клапан-втулка вызывают их «подвисание», что со временем приводит к прогарам и другим неприятным последствиям, вплоть до разрушения распредвалов. Отзывная кампания давно прошла, но до сих пор встречаются машины, которые давно страдают от этой проблемы, а владельцы доблестно игнорируют все симптомы.

Плохой запуск и снижение компрессии для этого двигателя при пробегах до 150 тысяч километров чаще всего означают скорый ремонт ГБЦ. Ну или замену на «опелевскую», что тоже вариант неплохой и даже более дешевый. Высоковольтные провода также нужно менять регулярно, часто мотор сильно теряет в тяге именно из-за них. Впускной коллектор загрязняется, вакуумные приводы работают не корректно, дроссель засоряется, и требует регулярной чистки клапан холостого хода.

Вот F 14 D 4 подобной проблемы лишен изначально, но и у него есть свои тонкости. Так, состояние заслонок впускного коллектора чаще всего не позволяет развивать полную мощность: виноват EGR и масло из системы вентиляции картера, а также слабенькие пластиковые заслонки.

Индивидуальные катушки зажигания заметно дороже проводов и модулей зажигания, а от протечек масла легко выходят из строя. Так что придется регулярно, хотя бы раз в 60 тысяч, менять прокладки крышки ГБЦ, если не хотите менять более дорогие детали. Фазорегуляторы могут стучать при запуске. Проблема чаще всего в клапанах или загрязнении сеточек клапанов, но если долго ездить со стуком, то сами муфты фазорегуляторов потребуют замены.

И следите за течами масла из муфт, в противном случае ремень ГРМ может выйти из строя намного раньше ожидаемого. Зазоры клапанов нужно регулировать — у мотора нет гидрокомпенсаторов. Электронный дроссель требует регулярной очистки, иначе возможны провалы и оборотов при переключениях и сильное «плавание» холостых.

Редко встречающийся двигатель 1,6 — это обычно F 16 D 4, как на Lacetti , его ставили только на машины для США, так что Aveo с таким мотором у нас редкость. Но в эксплуатации он не отличается от моторов F 14 D 4.

На фото: Chevrolet Aveo Sedan (T250) ‘2006–11

Резюме

Авео первого поколения — это очень недорогая машина. Правда, она не очень дешева в эксплуатации — во всяком случае, если пользоваться дилерским сервисом и не вникать в суть проблем. А если подходить к ремонту и обслуживанию с умом, то запчасти недороги, да и работа обычно стоит не заоблачных денег, ведь тут все устроено довольно просто.

Но придется смириться с тем, что пожилая машина с пробегом за 150, скорее всего, постоянно будет в состоянии починки чего-либо. Ни одна поломка машину надолго не остановит, а если следить за коробкой передач и избежать основных сложностей с мотором, то вообще не подведет в трудную минуту.

Ходовые качества и комфорт? Что ж, явно выше, чем при перемещении пешком или на старых Жигулях. Так что если нужно недорогое транспортное средство, и вы не боитесь приложить руки и голову к починке, то присмотритесь.

Шевроле Авео предлагался только с бензиновыми двигателями. К сожалению, ни один из них не является экономным. Даже самый младший 1,2-литровый мотор мощностью 72 л.с. потребляет в городе около 8,5 литров бензина. Поэтому стоит обратить внимание на двигатели рабочим объемом 1,4 и 1,6 л – они, по крайней мере, обеспечивают приемлемую динамику.

Все силовые агрегаты имеют гидравлические компенсаторы зазора клапанов, а 16-клапанный 1,2 л – цепной привод ГРМ. Подавляющее большинство владельцев не жалуется на надежность и долговечность моторов. Правда, если не учитывать незначительные проблемы с системой зажигания.

Гораздо больше неудобств доставляет нежное сцепление МКПП (стоимость нового около 3000 рублей), к тому же в коробке передач быстро изнашиваются подшипники. В последнем случае нередко целесообразнее приобрести б/у коробку за 4000-5000 рублей.

Обслуживание

Рассмотрим известные процедуры технического обслуживания F14D3.

Самая частая процедура, которая проводится на этом двигателе — замена масла. Она должна быть включена в список обязательных работ как минимум раз в 15 тыс. км пробега. В жёстких условиях эксплуатации срок обновления лубриканта надо сократить. В картер льётся 3 с лишним литра масла, если меняется также фильтр. Без замены маслофильтра заливается порядка 3,4 литров. Производитель рекомендует лить 5W-30 или 10W-30 в тёплых климатических условиях.
Ремень ГРМ надо обновлять вместе с механизмами натяжения каждые 50-60 тыс. км. Следует знать, что при обрыве ремня гнёт клапаны. По этой причине надо обращать на ремень пристальное внимание. Обнаружив следы масла на нём или разлохмачивание, срочно менять деталь, не дожидаясь срока замены.
Свечи зажигания также являются известными расходниками. Их своевременная замена влияет на работу двигателя. Периодичность замены по заводским данным не должна быть реже одного раза в 50 тыс. км пробега.
Воздушный фильтр нуждается в обязательной замене после 30 тыс. км пробега. Если этого не сделать, то засорённая деталь будет пропускать мало воздуха, нужного мотору, особенно в летнее время. В результате не удивляйтесь, что двигатель перегрелся. Также грязный фильтр можно распознать по увеличенному расходу горючего и снижению мощности ДВС.
ОЖ меняется раз в два года. Понадобится около 8 литров хладагента. Лучше заливать родной антифриз. В нём грамотно сконцентрирован состав, есть дистиллированная вода. А вот смешивать разные ОЖ не рекомендуется, так как это грозит различными проблемами.