Холодная обкатка двигателя после капремонта газ 53

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя выполняется при необходимости. Любой водитель сталкивается с этим рано или поздно. Капремонт включает проведение замены дефектных деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы. Эти технологические операции дают возможность практически полностью восстановить ДВС. После завершения ремонтных работ выполняется обкатка автомобиля, которую можно сравнить с обкаткой нового ТС.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

• цилиндропоршневая группа – кольца, гильзы и поршни с пальцами;
• распределительный вал;
• элементы ГРМ – клапаны со втулками, рычаги либо гидрокомпенсаторы;
• скользящие подшипники коленчатого вала (вкладыши).

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

1. После капремонта либо покупки машины в автосалоне нужно проехать не менее 3000 км.
2. Если выполнялись работы по установке коренных и шатунных подшипников скольжения коленчатого вала, а поршни и гильзы не менялись, пробег для притирки составит 1000 км.
3. Продолжительность обкатки после текущего ремонта – 500 км.

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

• замена деталей привода газораспределительного механизма – шкивов, шестерен, ремня либо цепи;
• установка новых клапанных коромысел или гидрокомпенсаторов;
• обновление маслоотражающих колпачков;
• замена коренных подшипников и сальников коленчатого вала;
• монтаж новой прокладки под головку блока цилиндров, замена помпы;
• установка ремонтного комплекта шестеренчатого масляного насоса.

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Кольца. Что там с ними происходит

Этот раздел — не инструкция. Это описание процессов, помогающее понять, как правильно обкатать двигатель после капремонта.

Кроме силовой нагрузки от рабочего давления, днище поршня и компрессионные кольца испытывают высокую термическую нагрузку. Минимум половина тепла, полученного поршнем, передается в охлаждающую жидкость через стенку цилиндра и кольца — в первую очередь верхнее компрессионное. Через маленькую площадь соприкосновения проходит настоящий тепловой поток. Деталь должна не только получать, но и отдавать тепловую энергию, для этого необходимо большее пятно контакта. Неприкатанное кольцо сильно прижимается к стенкам цилиндра только в характерных точках. Оно сделано из стали и очень упругое, но и этой силы не хватает для должного контакта.

Давление газов прижимает кольцо к нижней кромке кольцевой канавки. Сверху, таким образом, образуется максимальный зазор. Газы, пройдя через него, заходят за кольцо, и мощно прижимают его к поверхности гильзы.

Проходя по гильзе цилиндра кольцо следует за мельчайшими отклонениями от ее формы — такая схема работает при малых оборотах. Но когда скорость движения поршня сильно возрастает, кольцо не успевает за микроскопическими неровностями и прилегание получается не настолько качественным, чтобы обеспечить должный отвод тепла.

Особенно это проявляется, если новые кольца установлены в гильзу, имеющую некоторый износ. Иногда кольца могут даже отрываться от стенки цилиндра. В этом случае они не отдают должного количества тепла и перегреваются, что вызывает потерю упругости. Выполнять свои функции кольцо не может, и снова требует замены.

Поэтому нельзя давать высокие обороты только что собранному двигателю, особенно без нагрузки.

Дело в том, что высокие обороты без нагрузки достигаются легко, при малой подаче топлива и давление в камере сгорания будет гораздо меньше. Его не хватит для надежного прижима кольца. Еще одной ошибкой является длительный режим работы на холостом ходу. В этом случае масляного тумана в картере будет просто не хватать для качественной смазки цилиндропоршневой группы.

Часами прирабатывать таким образом поршневую группу нельзя. Первоначально желательно поработать на несколько повышенных холостых оборотах, при этом отвод тепла очень важен, особенно в первое время. Полезно, запустив мотор, дать ему поработать, не прогревая даже до открытия термостата, потом заглушить и остудить. Затем возобновить процесс.

Совет: для лучшего охлаждения включите печку.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта

Обкатываем двигатель после серьезного ремонта

Теоритические данные об обкатке машины и ее двигателя известны многим владельцам машин, однако с данной процедурой сталкиваются только владельцы недавно приобретенных машин или те, кто провел капитальный ремонт мотора. И если первые могут рассчитывать на помощь в дилерском центре и поддержку мастеров, то второй категории чаще всего приходится во всем разбираться самим.

В этой статье пойдет речь о том, как правильно обкатать мотор после серьезного ремонта и что для этого понадобится.

Почему процесс обкатки необходим?

Когда двигатель машины пережил капитальный ремонт или был собиран впервые, то в него устанавливаются абсолютно новые и не сработанные детали. И вот полный список причин, почему нужна обкатка мотора:

1. Детали, которые контактируют между собой, это поршни, цилиндры и прочее, при создании обрабатываются на станках с помощью инструментов для резки металла, поэтому на них есть небольшие неровности, которые только создают повышенное трение;
2. Если ездить на высоких оборотах, то двигатель тоже будет сильней работать, а значит, детали внутри него также будет часто и сильно тереться друг о друга, а это вызовет сильный нагрев элементов;
3. От повышения температуры сам элемент начнет процесс расширения, то есть будет расти в размере;
4. Затем трение также повысится, температура нагрева повысится еще больше, этот процесс будет напоминать сход лавины

Если с этим ничего не делать, то произойдет серьезная поломка, которая может привести к аварии: поршень начнет заклинивать в цилиндре, коленчатый вал прокрутит специальные подшипники для скольжения, а созданные на заводе кольца для поршней от нагрева станут свободными и по виду станут напоминать мягкую проволоку.

Вообще стоит понимать, что именно перегрев главный враг мотора, особенно он опасен для повторно созданных агрегатов, так как между ними будет сильное трение.

Обкатывать двигатель после покупки новой машины или капитального ремонта старой, это значит ездить на ней при использовании всего лишь 30-40% мощности.

Главная цель такого действия это заставить детали «привыкнуть» друг к другу и ввести их в работу.

Сегодня машины производят массово, поэтому даже самые лучшие металлические станки не в состоянии качественно проработать двигатель, то есть создать идеальные детали и сделать шлифовку в абсолютный ноль.

Как долго надо обкатывать машину?

Длительность обкатки зависит от того, какую площадь занимают трущиеся детали, чем она больше, тем дольше будет обкатка.

Исходя из этого, можно сказать, что длительность мягкого режима работы зависит от того, сколько новых детали было установлено в двигатель.

Вот список деталей, при замене которых следует понимать, что проводится капитальный ремонт:

• Группа цилиндров и поршней;
• Вал, отвечающий за распределение;
• Составляющие ГРМ;
• Вкладыши коленчатого вала;

Стоит знать, что гильзы цилиндра либо изменяются под новые поршни, либо их полностью меняют. Под заменой подшипников для коленчатого вала понимают шлифование шеек для более толстых вкладышей.

Когда мотор восстанавливается, но не меняются такие важные детали как цилиндры с поршнями и скользящие подшипники, то такой ремонт считается обычным, а значит, время обкатки значительно сократится.

Вот сколько километров надо проехать, чтобы избавить составляющие двигателя от различных неровностей:

• Если был проведен полноценный ремонт или машина была куплена в автосалоне, то на ней надо проехать 3 000 километров для обкатки;
• Если была произведена замена важных подшипников скольжения коленчатого вала, но при этом новые поршни и гильзы не ставились, то на машине надо проехать 1 000 километров для обкатки;
• Если был проведен обычный ремонт двигателя, то на ней надо проехать полтысячи километров;

В Европе и Америке есть возможность заказать обкатку двигателя еще на заводе, и в машине будет стоять уже обкатанный агрегат, в таком случае в сервисе в специальной книжке пишут, что первое технического обслуживание машины надо будет провести через 10-15 тысяч пройденных километров.

Такая процедура называется холодной обкаткой двигателя, ее проводят на специальном устройстве с электромотором, который двигает вал с определенной скоростью и за всем этим следит компьютер.

Такая опция отсутствует на большинстве автосервисов.

В каких случаях обкатка двигателя не понадобится?

Вот элементы, при замене которых не надо проводить обкатку мотора:

• Смена составляющих привода механизма для распределения газа;
• Замена старых коромысел для клапанов и гидрокомпенсатора;
• Замена колпаков для отражения масла;
• Смена коренного подшипника и сальник коленчатого вала;
• Установка свежей прокладки для головы цилиндра и смена помпы;
• Замена комплекта для ремонта для масляного насоса с шестеренками;

Стоит понимать, что ремонт считается несерьезным, если была заменена одна или парочка деталей, если все эти работы проходили вместе, то значит, двигатель разбирался, а такой ремонт уже считается текущим.

Запускаем двигатель после ремонта впервые

Этот пункт будет особо востребован у тех, кто самостоятельно проводит полноценный ремонт двигателя в своем гараже.

Для того чтобы включить мотор после капитального ремонта и ничего не повредить надо провести следующие процедуры:

1. Когда будете собирать цилиндры и поршни, то следует много масло потратить на смазывание гильз, чтобы масло распространилось одинаково, следует повернуть вал рукой несколько раз;
2. Следует проверить возможности насоса, для этого надо погрузить сетку маслосборника в место, где смазка и крутануть вал рукой;
3. Займитесь качественной регуляцией по меткам в ГРМ;
4. Проверьте, что аккумулятор заряжен полностью;
5. Следует установить новенькие свечи для зажигания и проводку;
6. Стоит залить новое масло без каких-либо добавок и в фильтр, перед накруткой, заполнить смазкой;
7. Проверьте системы охлаждения, особо внимание уделите помпе;

При обкатке можете использовать тоже масло, что и при нормальной езде, то есть, если постоянно используете синтетику, то для обкатки тоже берите ее, можно купить более дешевый вариант.

Если мотор был хорошо отремонтирован и верно настроен, то заведется он мгновенно.

После включения оставьте его работать с пустыми оборотами на 10 минут, параллельно следя за показателями, в частности, за маслом, и слушая, есть ли странные звуки от мотора.

Затем действуйте по такому плану:

1. Следует охладить двигатель и проверить уровень смазки с антифризом;
2. При не обнаружении каких-либо утечек и шумов просто оставьте мотор работать примерно на полчаса;
3. Следите за давлением масло, температурой жидкости для охлаждения и моментом как включится электрический вентилятор;
4. Если температура превысила 95 градусов, а вентилятор не включился, то срочно выключайте мотор и охлаждайте его;

Знайте, что не стоит отрубать двигатель, если включен вентилятор и запускать, сразу после остановки вентилятора.

В такой ситуации показатель температуры на головке цилиндра станет самым высоким, а отсутствие обдува и антифриз вызовут перегрев.

При случайном выключении двигателя надо подождать его остывания.

Если после пустой работы двигателя никаких проблем и ошибок не обнаружилось, то можно приступить к обычному пользованию автомобилем, только в щадящем режиме.

Как правильно ездить в щадящем режиме?

При обкатке мотора внимательно следите за следующими показателями:

1. Не стоит перегружать мотор высокими или низкими оборотами, также следите за тем, когда переключаете скорость, оптимальное число оборотов – 2800-4200;
2. Быстрый разгон и езду на максимуме придется пока исключить;
3. Когда поднимаетесь в гору, вовремя включайте низшую передачу;
4. Не стоит перевозить что-то тяжелое и цеплять прицеп к машине;
5. Старайтесь не ездить по грязным дорогам и бездорожью, при попадании в яму не буксуйте, а просто вызовите помощь;
6. По возможности не попадайте в пробки, если попали, то следите за антифризом, при его нагреве активируйте отопитель в салоне на всю мощь и возьмите вправо, найдите место, где можно припарковаться, и охладите мотор;
7. А самое важное – наблюдайте за характеристиками масла и температуры, смотрите, чтобы двигатель не перегрелся, иначе придется проводить повторный ремонт полностью;

Если вы планируете обкатывать дизельный двигатель, то для него показатели оборотов надо держать в районе 2300-3500.

На своей машине, которую обкатываете ежедневно, перед выездом смотрите на показатели охлаждающей жидкости и масла.

Перед тем как поехать прогревайте мотор, примерно 2-4 минуту, только потом двигайтесь на самой низкой передаче.

Наблюдайте за температурой мотора, когда выключаете его и следите за работой вентилятора, при его запуске, дождитесь, пока он остановит свои крылья, и только потом глушите мотор.

Когда закончите обкатывать свою машину, то полностью смените не только масло, но и его фильтры.

Промывать двигатель после процедуры обкатки не следует, так как за такой короткий срок он еще даже не успел стать грязным.

Также можно сменить смазку, особенно если вы проехали 1000 или 3000 километров, однако данная процедура тоже не является обязательной.

Создатели машин говорят о том, что менять масло в машине следует только один раз – когда завершилась обкатка двигателя.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Есть 4 способа сломать машину после капремонта двигателя:

1. Холодный ход на специальной подставке;
2. Холодная обкатка без штатива;
3. Горячий обкатка;
4. Естественная блокировка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это лучший вариант для двигателей, прошедших капитальный ремонт — только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для привода закрепленного в стойке двигателя (ведомого) используется карданный вал, который соединяет его с валом электродвигателя (привода). В этом случае частота вращения главного двигателя регулируется специальным устройством — энкодером. Для этой же цели можно использовать спидометр. Весь процесс контролируется компьютерной программой, которая устанавливает скорость, ориентируясь на показания датчика.

Продолжительность процедуры зависит от вида и объема выполняемых ремонтных работ. Например, работа в только что установленном узле цилиндр-поршень требует примерно 2–3 часов холодной обкатки.

• стабильные обороты холостого хода (не более 600 об / мин);
• отсутствие перебоев в работе двигателя при нажатии педали акселератора до минимума. Также двигатель не должен глохнуть.

Стенд может встретиться не каждому, хотя бы потому, что немногие СТО могут похвастаться наличием такого устройства.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без опоры необходимо залить масло в двигатель (какое масло лучше заливать в двигатель) и тосол или тосол в радиатор. Далее автомобиль необходимо буксировать, включив 3-ю передачу, но без запуска двигателя. Продолжительность процедуры до 2 часов.

Специалисты не советуют использовать этот метод обкатки, хотя он очень распространен среди «гаражных мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проверить качество сборки двигателя после капремонта, но и устранить неточности при производстве запчастей. Кстати, не всегда для этого нужно пригнать машину на заправку, так как технология организации такого мероприятия не очень сложная.

• Время работы невелико — до 3 минут, но такие ходы нужно повторять несколько раз, давая двигателю остыть. В противном случае вполне возможен локальный перегрев.
• необходимо запустить силовой агрегат и установить обороты двигателя примерно на отметку минимума.
• После короткого холостого цикла двигатель запускается и оставляется поработать примерно 50 минут. Процесс начинается с 1200 об / мин и постепенно доводится до половины максимально допустимого значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку кабины, а если это не поможет, то необходимо заглушить силовой агрегат и дать ему время остыть.

Во время горячей обкатки мастера проверяют уровень технических жидкостей, герметичность и сжатие соединений. После обкатки необходимо еще раз проверить параметры зажигания и клапанный зазор.

Естественная обкатка двигателя

Продолжительность естественной приработки зависит от выполняемой работы. В случае мелкого ремонта (замена цепи или распредвала) можно ограничиться 500 км пробега. При капитальном ремонте (замена колец и т.д.) необходимо проехать около 2000 км в щадящем режиме.

Если автомобиль укомплектован новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней), обкатку следует производить более осторожно. Это подразумевает ограничение скорости не более 60 км / ч (исключена пятая передача), кроме того, необходимо действовать максимально плавно и также важно проверять качество заливаемого топлива. Продолжительность обкатки в этом случае до 4000 км.

Когда заканчивается обкатка нового двигателя?

В общих чертах, обкатку силового агрегата после проведения ремонта, или на новой машине после минимального пробега в две тысячи километров, можно считать законченной, сама обкатка признается выполненной после десяти тысяч пробега автомобиля. Тем не менее, мотор еще не показывает все свои возможности.

Так, на вазовских машинах, и это подтверждено практикой, только после тридцати-пятидесяти тысяч пробега двигатель, как говорят, «раскрывается». И если при нажатии педали газа вы почувствуете, что вас вжимает в спинку сиденья, а из-под капота раздается уверенная басовитая песнь мотора, можете считать, что все сделано правильно, и двигатель будет вашим верным помощником в любой ситуации.

Обкатка двигателя, хоть после сделанного капитального ремонта, хоть для нового автомобиля, является обязательным этапом, через который должна пройти любая машина. Если все сделано правильно, то служить мотор будет долго, отличаясь надежностью и демонстрируя все свои возможности в полной мере, как это и задумывалось разработчиками.
» alt=»»>