Как установить защиту двигателя на пежо 206

Точки подключения и карты установок сигнализации на Peugeot 106, 206

Автомобиль Пежо-206 седан, 2006 г.в. Для подключения к концевикам передних дверей необходим разбор дверей, к задним подключаемся в средних стойках. Концевик багажника берем с плафона. Все концевики по (-).
Подключаемся к концевику водительской двери. Зеленый провод. Все дверные концевики через два диода

Передняя правая дверь. Также зеленый провод

Чтобы установить обратно гофру передних дверей, необходимо извлечь из стойки разъем, надеть пластмассовое кольцо на резиновую гофру

Задняя левая дверь, голубой провод. Для наглядности жгут извлечен из стойки

Задняя правая дверь, коричневый провод

Центральный замок: закрыть — серый, открыть — оранжевый. По силе в разрыв. Жгут из водительской двери

Замок зажигания: +12 — розовый, зажигание — белый или зеленый, они на одном контакте в разъеме. Стартер — желтый.

Повороты (+) — белый и бежевый, черный разъем на блоке

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске — МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 — 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

На иранских Пежо 206, собранных в 2008-2009 годах при вскрытии для замены прокладки ГБЦ нередко обнаруживалась «коррозия» в каналах охлаждающей жидкости блока цилиндров. Причина – некачественный антифриз, залитый в систему при сборке, который разъедает алюминий как кислота.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 — 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Сколько «ходят» моторы Peugeot 206 ?

Стоимость нового комплекта ремня ГРМ обходится примерно в 3-4 тысячи рублей. Замена проводится на рубеже 80 тысяч километров. Одновременно с ремнем также меняют помпу, которая обходится в 2-3 тысячи рублей за оригинальный экземпляр. Одним из самых популярных движков Пежо 206 стал мотор на 1.4 литра. Он в меру расходует топлива, при этом тяговит и неприхотлив. Но владельцам подобной модификации приходится вести одну непростую борьбу: двигатель отличается нестабильной работой на холостом ходу. Среди владельцев бытует мнение, что плавающие обороты силовых агрегатов Пежо – особенность работы.

Реже, но встречается эта проблема и в версиях 1.1, 1.6 литра. С заменой ремня ГРМ может понадобиться смена уплотнителя головки блока цилиндров. Прокладка ГБЦ может прослужить и 100 тысяч километров, но большинство водителей предпочитают за один раз проделать масштабную работу. Ведь есть риск того, что спустя несколько тысяч пути с новым ремнем ГРМ образуется течь моторного масла по причине прогорания или пробития резинотехнического изделия. Таким образом, владельцу Пежо 206 придется потратить около 15 тысяч рублей на обслуживание мотора (без учета замены масла) за первые 100 000 км пути. Если говорить о полном ресурсе двигателя, то есть основания полагать, что движки Пежо 206 «проходят» 250-280 тыс. км.

Технические характеристики

За счет компактных размеров и небольшой массы автомобилям данной модели не требуется установка мощного двигателя. При разработке авто конструкторы пытались подобрать оптимальное сочетания мощности, маневренности, экономичности. В результате на рынке появились транспортные средства разных модификаций с отличающимися техническими характеристиками.

Двигатель и трансмиссия

В начале производства Пежо 206 на автомобили устанавливались моторы объемом 1.0 литра, 1,1 литра, 1,4 литра и 1,6 литра. Мощность таких силовых агрегатов составляла от 55 до 90 лошадиных сил. Характерными для таких моторов особенностями являлись экономичность, неплохая динамика, надежность и долговечность. Силовые агрегаты работали в связке с автоматической или механической трансмиссией.

Двигатель 1.6 16v 110 л.с. (TU5JP4) под капотом Peugeot 206

После модификации и рестайлинга в оснащении появились моторы с улучшенными техническими характеристиками. С 2000 года на рынке появились моторы объемом 1.6 литра с 16 клапанами мощностью 110 л.с. и 2 литра, развивающий 137 лошадиных сил. После рестайлинга 2002 года впервые начали продаваться автомобили с турбодизелями HDi на 90 и 110 лошадиных сил. Все моторы Peugeot 206 идеально работают с АКПП и МКПП, показывают свои лучшие качества при длительной эксплуатации.

Двигатель 2.0 16S 177 л.с. (EW10J4S) на Peugeot 206 RC — самый мощный в истории модели

Самым мощным двигателем у Пежо 206 был бензиновый 2.0 16S 177-180 л.с. на «горячем хэтчбеке» 206 RC.

Подвеска и ходовые качества

При разработке и создании автомобилей Пежо 206 конструкторы использовали переднюю подвеску типа McPherson. Задняя подвеска торсионная. На Peugeot 206 Sedan, SW и RC задняя подвеска усилена диагональными штангами.

Задняя торсионная усиленная подвеска Peugeot 206 SW, RS и Sedan

К особенностям ходовой части Peugeot 206 можно отнести:

• большой ресурс основных узлов и агрегатов, при этом длительная эксплуатация на дорогах низкого качества негативно сказывается на состоянии подвески;
• ходовая часть обеспечивает хорошую динамику и управляемость компактного авто;
• подшипники качения отличаются длительным сроком службы, определить износ основных деталей и элементов можно по характерным звукам.

Передняя независимы и задняя торсионная подвески обладают большим запасом прочности и надежности. Ходовые качества авто находятся на высоте в любых ситуациях.

Инструкция по замене

Замена масла в Пежо 206 – это процедура, посильная для любого автовладельца, даже не имеющего навыков работы технического плана. Чтобы осуществить эту задачу собственными силами, нужно располагать желанием и стремлением добиться успеха, а также иметь в наличии необходимые инструменты, расходники и следовать пошаговой инструкции. Для работы потребуется заранее подготовить набор автомобильных ключей, новое автомасло в достаточном объёме, тару для отработки, новый фильтр и уплотнительное кольцо для маслосливной пробки.

Достойный ответ на вопрос, как поменять масло на Пежо 206, даёт следующая детальная инструкция:

1. Создайте условия для комфортного доступа к днищу машины путём установки её на яме или эстакаде.
2. Прогрейте двигатель до рабочих температур для обеспечения более жидкой консистенции масла, что повысит эффективность его слива.
3. Вытяните щуп или открутите пробку заливного проёма, чтобы сбросить давление в системе и обеспечить сквозной ток жидкости при сливе.
4. Со стороны днища найдите маслосливную крышку, предварительно сняв защиту картера, если ею оборудована машина с завода. Подставьте под проём тару для отработки, с особой осторожностью открутите крышку – польётся горячее масло, работайте осторожно и в защитной одежде во избежание ожогов.
5. Пока масло сливается, займитесь заменой фильтра. Демонтируйте с помощью специального ключа или подручных инструментом фильтрующий элемент, установите на место старой детали оригинальный новый фильтр. Не забудьте промазать смазкой уплотнительный элемент фильтра перед установкой и заменить уплотнитель, который идёт в комплекте.
6. Дальше переходите к маслосливному проёму, за это время отработка должна полностью удалиться из системы. Очистите пробку от накоплений, замените уплотнительное кольцо и закройте проём.
7. Непосредственный залив эмульсии осуществляется с помощью воронки или другого удобного приспособления через маслоналивное отверстие. Заливайте жидкость порционно, периодически проверяя уровень с помощью щупа. По достижении маслом нормы закрутите крышку, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут.
8. Проконтролируйте ещё раз уровень масла: возможно, потребуется его добавка до нормы, в процессе работы смазка распределится по системе, потому её уровень снизится. Проверьте маслоналивной проём и сливное отверстие на предмет утечки жидкости, при необходимости закрутите пробки сильнее.
9. Установите на штатные места все демонтированные элементы, если таковые имеются.

На этом всё: работа успешно выполнена. Не забудьте записать показатели одометра, чтобы не пропустить следующий момент обслуживания мотора.

Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).

1. Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
2. Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
3. Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
4. Открутите держатели проводов стартера.
5. Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
6. Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
7. Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
8. Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
9. Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
10. Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
11. Снимите крышку стартера (если установлена).
12. Снимите заднюю опору стартера.
13. Выньте стартер снизу из моторного отсека.
14. 16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
15. Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
16. Снимите правовое переднее колесо.
17. Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
18. Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
19. Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя

Снятие стартера Пежо 206

Краткий рассказ о снятии стартера Пежо 206.

Стартер снятие своими руками. Пежо 206, 306, 406, Партнер — Ситроен Берлинго 2006 г . 2,0 HDi.

Ремонт стартера своими руками. Пежо 206306, 406, Партнер — Ситроен Берлинго 2006 г . 2,0 HDi. Ремонт стартера видео….

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

1. Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
2. В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
3. Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
4. Выньте магнитный переключатель из стартера.
5. При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
6. Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Как снять стартер на Тойота Королла? (решено) — 1 ответ Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

1. Снимите стартер.
2. В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
3. После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
4. Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
5. В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
6. Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
7. В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
8. Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
9. Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.

Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

• Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
• Расшплинтовать и отвернуть контргайку
• Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
• Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
• Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
• Демонтировать заднее колесо
• Снять датчик АБС при наличии
• Полностью отвернуть ступичную гайку
• Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
• Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.