Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске двигателя на холодную опель астра

Проблемы одного из самых надежных моторов. Opel Z18XER

Немецкий концерн Opel представил в 2005 году сразу 2 силовых агрегата. Двигатели Z18XER и Z16XER имели объем 1,8 и 1,6 литра соответственно, по своей конструкции были идентичны. Надежность, износостойкость, отличные технические характеристики присущи обоим моторам.

Владельцы автомобилей Opel разных моделей по достоинству оценили возможности силовых агрегатов.

Установка моторов 1,8 и 1,6 литра была актуальна при сборке автомобилей Опель Астра, Вектра, Инсигния, Мокка, Зафира и других модификаций. Силовой агрегат использовался и другими производителями транспортных средств. Мотор данного типа устанавливался на Chevrolet Cruz, Orlando, Epica. Двигатель приобретали компании Фиат и Альфа Ромео. Кроме популярного двигателя Z18XER, долгое время выпускалась модификация А18XER. За счет работы система управления данный мотор соответствовал требованиям стандарта Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

По конструктивному исполнению силовой агрегат являлся достаточно простым и не капризным. Из особенностей двигателя можно отметить наличие механизма изменения фаз газораспределения. Для мотора объемом 1,8 литра была внедрена оригинальная конструкция впускного коллектора. В состав системы изменения длины коллектора входит барабан. Других особенностей агрегат не имеет, является типичным атмосферным мотором, качественным и надежным.

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В комплектацию силового агрегата входит привод ГРМ с ремнем зубчатого типа. Производитель рекомендует менять ремень не реже, чем через каждые 150 тысяч километров пробега. В российских условиях выполнять подобную операцию требуется в 2 раза чаще. При соблюдении указанных рекомендаций претензий к приводу ГРМ не возникает.

С начала производства вплоть до 2008 года силовой агрегат Z18XER комплектовался датчиком массового расхода воздуха. Данный элемент устанавливался на приемной трубе впускного коллектора. С 2008 года на автомобили устанавливался модернизированный вариант мотора. Вместо ДМРВ производитель устанавливал на моторы датчики давления. Данный узел находится под блоком управления. В конструкцию клапанной системы не входят гидрокомпенсаторы. Интервал между регулировками зазоров составляет не более 100 тысяч километров пробега.

«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Двигатель

Среди бензиновых двигателей можно порекомендовать оба 1,6-литровых мотора Twinport Z16XEP 105 л.с. и Z16XER 1.6 115 л.с., которые обеспечивают лучшую динамику, чем 1.4 Twinport. 1,8-литровые силовые установки из-за большого расхода топлива оценят лишь водители, часто передвигающиеся по загородным шоссе. Достоинство 1,4-литрового агрегата – прочная цепь. В 1,6-литровых моторах – ремень ГРМ, менять который следует через каждые 60 000 км.

Головная боль популярных бензиновых двигателей, в особенности 1,4-литрового и 1,8-литрового, чрезмерное потребление масла. Снизить расход масла невозможно. Единственный выход – возить с собой дополнительный запас масла, регулярно проверять его уровень и доливать по мере необходимости. Причина масложора — закоксовывание и залегание маслосъемных колец.

Если бензиновый двигатель запускается с трудом, а после работает с перебоями или глохнет, то вероятно вышла из строя катушка зажигания. Разброс цен на катушки велик — от 4000 до 10000 рублей. Приличный модуль можно приобрести за 5000 рублей плюс 1000 рублей придется отдать за замену. Хороший специалист еще проверит и свечи зажигания (комплект 800 рублей). Неисправная свеча может привести к повреждению модуля, так как вызывает перенапряжение.

Двигатели с приставкой XER оснащены шестернями фаз газораспределения, которые нередко начинают шуметь ближе к 100 000 км. Сначала появляется «дизеление» в процессе прогрева мотора, а затем и вовсе не проходит, а во время движения возникают провалы в тяге. В таком случае придется заменить электромагнитные клапаны фазорегулятора (от 4 000 рублей) либо сами шестерни (от 8 000 рублей).

В 2007 году стали устанавливать теплообменник. Через 80-100 тыс. км нередко сдаются его прокладки, что приводит к попаданию масла в антифриз и наоборот. При обнаружении симптомов с заменой лучше не тянуть. Последствия могут быть серьезными. Стоят прокладки недорого — от 300 рублей за комплект.

Двухлитровые турбомоторы, особенно в версии ОРС, подойдут водителям со стабильным хорошим заработком. Почему? Во-первых, расход топлива свыше 10 литров на 100 км, а во-вторых, цены на некоторые запчасти могут вскружить голову. Например, тормозные диски, которые стоят более 10 000 рублей.

Базовый турбодизель 1.3 CDTI разработан инженерами General Motors совместно с коллегами из Fiat. Его самые большие недостатки – плохие эксплуатационные характеристики и сравнительно быстрый износ. Достоинство – небольшой расход топлива, чуть больше 5 л/100 км. В Astra H с таким двигателем необходимо часто контролировать уровень масла, потому что его дефицит может привести к перескоку цепи привода распределительного вала. Также часто отказывает и турбокомпрессор. Замена узла потребует минимум 15 000 рублей.

Гораздо больше хлопот преподносит турбодизель 1.9 CDTI, разработанный Fiat. Особенно его 150-сильная версия, которая имеет проблемы с заслонками во впускном коллекторе. Ремонт потребует не менее 5000 рублей, а замена коллектора – не менее 9-10 тыс. рублей. В черном списке так же забивающийся клапан рециркуляции отработавших газов EGR и недолговечный двухмассовый маховик. Стук при запуске холодного двигателя в сочетании с ощутимой вибрацией – признак отказа одной из свечей накаливания. На прогретом двигателе проблема не возникает. Механики советуют менять сразу четыре свечи, так как если сдалась одна, то вскоре за ней последуют и остальные. Тем более, что стоимость запчастей и работ составляет в общей сложности около 4 000 рублей.

Забитый фильтр твердых частиц дает о себе знать падением мощности и предупреждающим сигналом на приборном щитке. Иногда достаточно запустить процесс регенерации с помощью компьютера (2000-3000 рублей) или прочистить фильтр (6000 рублей). Но в некоторых случаях истинная причина болезней DPF-фильтра кроется в турбокомпрессоре – происходит утечка масла, которое поступает в интеркуллер и камеры сгорания. В таком случае после очистки фильтра проблема вскоре вернется. Ремонт турбонагнетателя потребует не менее 8000 рублей. Новая турбина обойдется минимум в 40 000 рублей.

Лучший в дизельной линейке — 1.7 CDTI, созданный инженерами Isuzu. Тем не менее, и он имеет свои недостатки: ненадежные турбокомпрессор и масляный насос. Зато в его конструкции отсутствуют такие слабые звенья, как двухмассовый маховик и турбонагнетатель переменной производительности. 110-и и 125-сильные версии мотора оснащены сажевым фильтром. Замена FAP-фильтра на оригинальный потребует пару десятков тысяч рублей. Но возможно и альтернатива – универсальный, примерно за 5 000 рублей.

Дизельные агрегаты используют топливную аппаратуру Bosch. Стоимость ее ремонта около 2000-7000 рублей. Сажевый фильтр стал обязательным атрибутом всех версий с дизельными двигателями с 2005 года.

В дизелях иногда при пробеге более 60-80 тыс. км отказывают стартеры – подгорают контакты щеток (около 1000 рублей), или сгорает обмотка ротора генератора. Стоимость ремонта около 8000 рублей.

Начальная стадия поломки z18xer — дизельный звук при запуске

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему.

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Читать еще:  Что может греметь в двигателе иж юпитер 5

Opel шум на холодном двигателе

Это много кто замечает, да и в сравнении с двухлитровым форд фокусом, маздой 6, тойотой какой-нибудь, разница ощутима! По поводу «часового механизма» щелканьяэто тоже норма, так работает топливный насос высокого давления!

То что кого-то выше удивило наличие ТНВД на звук двигателя опель инсигния двигателе Более того, звук двигателя опель инсигния есть даже на 1. Иначе для чего турбина, нагоняющая воздух в камеры сгорания, которые в свою очередь не могут быть обеспечены высоким количеством топлива Спасибо за ответ, заметил этот щелчок на 40 тысячах, сейчас уже 70 и вроде без изменений, но почему то грешил на цепь ГРМ.

Sergio80 10 Май — У меня такой же щелкающий звук был когда я осматривал машину в автосалоне перед приобретением. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

  1. Странный звук работы мотора.
  2. Opel Insignia Посторонние Звуки При Запуске Двигателя — Скачать mp3 бесплатно
  3. Insignia 2.0T, стрекот на холостых

Странный звук работы мотора.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни. Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость звук двигателя опель инсигния увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону. Если масло не менялось при пробеге более 50 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

Звук двигателя опель инсигния диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры: Надлежащий уровень масла. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной звук двигателя опель инсигния, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих.

Появление шума в звук двигателя опель инсигния случаях — характерный признак трения металла о металл. Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь. Правильная регулировка толкателя Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Неправильная установка данного узла — это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе.

Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске звук двигателя опель инсигния винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла. Регулировку звук двигателя опель инсигния следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт.

С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта. При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана.

Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя. Стук шум в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины Форсунки топливной системы На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат либо какие-то части в нема навесное оборудование.

Opel Insignia Посторонние Звуки При Запуске Двигателя — Скачать mp3 бесплатно

В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Форсунки Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в звук двигателя опель инсигния. Как я и писал выше это просто звук двигателя опель инсигния работа. Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов что это такое и что лучше — писал.

Так вот: Старая система учитывает тепловой зазор на холодную между толкателем и кулачком распределительного вала.

Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит звук двигателя опель инсигния того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться — появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель Более современная система основанная на гидрокомпенсаторах в идеале — не стучит вообще! Все потому звук двигателя опель инсигния здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: Нужно разбирать и смотреть. Гидрокомпенсатор В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить при необходимости менять компенсаторы.

От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые.

Но если пробег большой, то он выдвигается на полную предел и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки они тоже изнашиваютсяможет проявляться люфт в самой звездочке.

Двухрядная роликовая цепь Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег — км нужно будет менять все полностью. На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI поколения EA цепь ходила не больше 60 — 70 км.

Замена стоит звук двигателя опель инсигния дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей. НО если этого не сделать, цепной звук двигателя опель инсигния может перескочить на зуб — два, и натворить дел.

Всем привет!
Есть проблемка, подскажите пожалуйста как решать.
У меня при 1200-1500 об/мин какой то шум в двигателе. Шум этот уже давненько но я был уверен что это выхлопная система дребезжит и все откладывал пока время не появится.
Недавно начал заниматься машиной, потихоньку все косяки хочу исправить. Снял и просмотрел выхлопную трубу, все в порядке оказалось и каталик цел вроде. Снял навесные ремни и завел двигатель — без изменений, шум на тех же оборотах, так что это не помпа, не генератор и не кондер.
Позвал друга, чтоб он поддерживал обороты, а сам начал слушать через отвертку — звук слышен как будто из поддона.
Кстати, недавно обратил внимание, что на холодную нет этого звука, через минут 5 езды появляется. Раньше вроде по другому было. Может после смены масла что то поменялось.
Звук есть на холостых и при езде. Звук типа дребезга только более глухой.
Год назад менял ремень грм, ролики, помпу.

Сейчас я в отьезде, буду дома через недельку. А сейчас выслушаю мнение форумчан.

У меня когда двиг горячий начинается стук, это стучит ремень гром о кожух. Ремень прошел 40000 км и теперь растягивается, один раз подтянул, через неделю снова забрякал. Стук слышен на холостых и на малых оборотах.

Я конечно не гуру в авторемонте, но я бы начал с проверки общего состояния двигателя. Если после замены масла происходят каке-то изменения (не в лучшую сторону), то это должно настораживать. К примеру, один знакомый продавал свое «корыто» и перед продажей засадил в двигатель штук 5 «фуфыриков» РиМета (да и так периодически подливал масло и РиМет), иначе периодически подмаргивала лампочка давления масла. Возможно и в Вашем случае может быть что-то подобное. Тем более, что Вы говорите, что на холодную этого нет (холодное масло более густое). Посмотрите, как ведет себя лампочка давления масла при заводе двигателя, если она всегда гаснет одновременно с другой какой-нибудь лампочкой (например лампочкой заряда аккумулятора), то это может быть одним из звоночков, что предыдущий хозяин «прицепил» лампочку давление на лампочку зарядки (дабы лампочка давления не «радовала» взор из-за низкого давления масла). Но надо так же запомнить, что даже если лимпочка гаснет позже, чем другие лампы, это не стропроцентный показатель, что лампочка подключена правильно по схеме (при помощи простейших манипуляций с паяльником можно добиться небольшой задержки на затухание лампы, но это уже другая история).

В итоге, я бы для начала открыл масляную крышку и внимательно посмотрел туда с фонариком на предмет нахождения следов всяких присадок (какой-нибудь неестественный налет или осадок в выямках). Проверил бы состояние свечей на предмет «поедания» масла. Ну и компрессию тоже до кучи бы проверил. А дальше бы уже думал, куда копать, основываясь на сделаных наблюдениях.

Читать еще:  Как установить защиту двигателя на митсубиси аутлендер

Хорошо, что выжил. Жаль только, что из ума.

Вкратце о причине

В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.

Вторым фактором, влияющим на работу системы силового агрегата, служит неисправность сигнализации. Задаваясь вопросом, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины можно обнаружить в блокировке стартерной цепи. Это возникает при параметрах напряжения в 10 В или ниже данной отметки. Важно держать под контролем степень заряда батареи, периодически ее заряжать. Допустим, с прибором порядок, что тогда?

На холодную при заводке стреляет во впускной.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 sverchok

Поискал поиском, почитал, все не то.

Образовалась проблемка, сначала понемногу, но сегодня напугало! Утром завожу авто, кручу стартером, отстрел во впускной такой силы, что думал мотор с подушек сорвет! Было ранее, начиная с весны, по-немногу, разок стрельнет легко и заводится.

Сегодня шарахнуло, я не стал дальше крутить, подождал, визуально все осмотрел, все внешне в норме, завел, все работает стабильно.

Теперь что имеем.

1. Свечи NGK пробег тысячи 3.

2. Провода ВВ новые, делал сам из ГАЗоновских.

3. Холостые держит нормально, работает ровно.

4. На ходу нет ни провалов, ни затупов, ни хлопков.

5. Бензин лью хороший по местным меркам.

6. Ошибок никаких.

7. Расход в идеале.

На горячую нет такого. Только на холодную. Началось с весны. Зиму машин простоял, не трогал ее.

У меня единственное предположение, какая-то форсунка ссыт. Что еще может быть?

  • Наверх

#2 AnM

какая-то форсунка ссыт.

И еще . У меня тоже однажды бабахнуло во впуск. Да так шарахнуло, что ослабило пружинные зацепы, которые фиксируют верхнюю крышку воздушного фильтра. Проверь у себя . плотно ли сейчас крышка фиксируется.

  • Наверх

#3 sverchok

И еще . У меня тоже однажды бабахнуло во впуск. Да так шарахнуло, что ослабило пружинные зацепы, которые фиксируют верхнюю крышку воздушного фильтра. Проверь у себя . плотно ли сейчас крышка фиксируется.

Проверил, плотно, повезло.

Теперь вопрос, как проверить какая из 6 форсунок паразит? Каждый день по одному свечному наконечнику снимать по утрам (повесив на него свечку отдельно)и проверять, как то не айс, на это дней уйдет по кол-ву цилиндров, да еще может и не стрельнуть, ведь не четко по расписанию происходит.

Возможно, как вариант, после очередного отстрела выкручивать все свечи и по ним смотреть? Но будет ли отличие от 1 раза?Это ведь момент секунды.

  • Наверх

#4 AnM

Для меня способ только один — снимать рампу и смотреть глазами. Все прочие методы могут давать слишком «размытую» информацию.

Если хочется пока обойтись малым вмешательством . ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

  • Наверх

#5 sverchok

ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

А есть смысл их мыть с пробегов тысяч в 5?

  • Наверх

#6 AnM

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 — вопрос другой . философский.

Я свои форсунки мою примерно через 10 т км . хотя катаюсь на вроде как качественном бензине 95+. Но через 10 т км на подающем шланге даже попадает пульсация .. .т.е. форсунки уже работают не «металл по металлу», а чавкают по какому-то налету.

  • Наверх

#7 sverchok

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 — вопрос другой . философский.

Я свои форсунки мою примерно через 10 т км . хотя катаюсь на вроде как качественном бензине 95+. Но через 10 т км на подающем шланге даже попадает пульсация .. .т.е. форсунки уже работают не «металл по металлу», а чавкают по какому-то налету.

Значит помою, не сложно, да и лишне не будет. Вопрос в жиже, Лавр или еще что другое использовать.

  • Наверх

#8 AnM

Я использую Ликви Моли. После ЛМ у меня никогда не было проблем с лямбдой. А с другими жижами — было иногда. Но категорично за ЛМ конечно же не скажу . Просто мне так удобнее . все покупаю в одном месте.

  • Наверх

#9 sverchok

Я использую Ликви Моли. После ЛМ у меня никогда не было проблем с лямбдой. А с другими жижами — было иногда. Но категорично за ЛМ конечно же не скажу . Просто мне так удобнее . все покупаю в одном месте.

После промывки свечи ведь меняем?

Лямбду я скорее всего отцеплю пока мыть буду.

  • Наверх

#10 AnM

Лямбду лучше вообще поменять . вкрутить какую-нибудь старую на время промывки. Вот так толк будет. А простое отключение . какой в этом смысл?

Свечи . Опять вопрос филисофский )) Свечи меняют, когда они не работают. А какие претензии к свечкам после промывки? Менять просто профилактически? ну тоже вариант .

Я свои свечи после промывки выкручиваю . очищаю на специальной пескоструйке . проверяю . и обратно ставлю. У меня платина. Пробег уже за 100 .. это точно.

  • Наверх

#11 yraz

По моему мнению, лучше мыть не «станком», а со снятием форсунок. Так видно и распыл и если форсунка сстыт. Пробовал станочным способом — мороки не меньше, результата не почувствовал (

  • Наверх

#12 rfgbnfy

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

температурные датчики проверить

бедная смесь (моё -свечки серые и смени заправку, я раз заправился и через пару км так что пришлось снять крышку с фильтром и изображая пулемёт 11км ехать до дома, смотался за др бензином, слил даже из фильтра и трубок, ничего больше не делал, пукнул один раз и больше там не заправляюсь)

  • Наверх

#13 sverchok

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

температурные датчики проверить

бедная смесь (моё -свечки серые и смени заправку, я раз заправился и через пару км так что пришлось снять крышку с фильтром и изображая пулемёт 11км ехать до дома, смотался за др бензином, слил даже из фильтра и трубок, ничего больше не делал, пукнул один раз и больше там не заправляюсь)

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

Читать еще:  Установка подогрева двигателя на калину своими руками

2. март 2017 г. начало теплеть и решил первый раз весной запустить мотор. Поставил аккумулятор, начал крутить стартером, крутил долго, с минуту, машина себя ведет странно, схватывает попеременно разными цилиндрами, затем подхватывает и троя — пятеря заводится. Странно.

3. Май 2017 г. в очередной раз запускаю машину, чтобы поработал мотор, накачать колеса и переставить машину. Ключ на старт, двигатель снова долго не желает заводиться, опять схватывает и никак не запускается, впечатление, что заливает свечи. Пятеря и постреливая заводится. Работает на холостых ровно, после прогазовки. Из глушителя выхлоп с явным перебором бензина.

4. Начал сезон покатушек, май 2017. Завожу мотор, небольшой отстрел и машина завелась. На холостых работает ровно. Ездит без проблем, приемистость хорошая. Поменял датчик температуры охл. жидкости двухконтактный, т.к. при осмотре выявил, что родной сломан и контакты на соплях.

5. июнь 2017 г. При запуске мотора машина постреливает все чаще. Если раньше это было раз в сутки, только утром, то теперь практически каждый раз когда заводишь, после простоя в несколько часов. С каждым разом сильнее и отчетливее. По чеку инж. никаких ошибок нет. Работа мотора на холостых ровная. Отстрелов нет, ели заводишь мотор через небольшой промежуток простоя. Едет — тянет хорошо. Расход в норме.

  • Наверх

#14 rfgbnfy

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

2. март 2017 г. начало теплеть и решил первый раз весной запустить мотор. Поставил аккумулятор, начал крутить стартером, крутил долго, с минуту, машина себя ведет странно, схватывает попеременно разными цилиндрами, затем подхватывает и троя — пятеря заводится. Странно.

3. Май 2017 г. в очередной раз запускаю машину, чтобы поработал мотор, накачать колеса и переставить машину. Ключ на старт, двигатель снова долго не желает заводиться, опять схватывает и никак не запускается, впечатление, что заливает свечи. Пятеря и постреливая заводится. Работает на холостых ровно, после прогазовки. Из глушителя выхлоп с явным перебором бензина.

4. Начал сезон покатушек, май 2017. Завожу мотор, небольшой отстрел и машина завелась. На холостых работает ровно. Ездит без проблем, приемистость хорошая. Поменял датчик температуры охл. жидкости двухконтактный, т.к. при осмотре выявил, что родной сломан и контакты на соплях.

5. июнь 2017 г. При запуске мотора машина постреливает все чаще. Если раньше это было раз в сутки, только утром, то теперь практически каждый раз когда заводишь, после простоя в несколько часов. С каждым разом сильнее и отчетливее. По чеку инж. никаких ошибок нет. Работа мотора на холостых ровная. Отстрелов нет, ели заводишь мотор через небольшой промежуток простоя. Едет — тянет хорошо. Расход в норме.

Начни с того что проверь все шланги трубки, дёргая и шатая безжалостно и разглядывай на них трещины.

Бензин напичкан короткоживущими присадками делающими из 80го 95й и через пару месяцев карета опять становится тыквой.

Прогрессирующее явление неисправности .

Замерь давление насоса,продаётся прибор в автосупермаркетах 600р без и 900рэ с шлангом слива в банку

крути свечки и фото покажи, а вонять бензином с выхлопной при запуске на холодную он обязан, значит поступает но не поджёгся, поршня и выкинули через клапана в выхлопную.

осенью было всё в порядке, гаражный барабашка не механик, первое это бензин второе что то треснуло от старости.

посмотри катушки сзади на вертикальные трещины, мои две треснули и лошадей десять сдохло.

  • Наверх

#15 sverchok

Мне тут уже двинули версию, что могут прокладки прогореть под головками и будут такие же симптомы. Чем дальше, тем страшнее.

  • Наверх

#16 sverchok

Вечерком выкрутил свечи, вроде все в норме. Промерил сопротивление проводов ВВ, все в районе 8-9 КОм кроме второго там 6,7, чет мне не понравился он. Поршня все сухие, я пролазил их палочкой с тампоном. Все назад закрутил, поставил, заводить, а он снова крутит секунды 2-3 , пук и завелся.

ОТкрыл при запуске крышку радиатора, бачка расширительного, посмотрел, нигде ничего не пузырит.

Прилагаю фото свечек. Где аккум, там свечи левой головы по ходу движения, лежат в порядке горшков, на воздухане соответственно.

В субботу куплю Лавра, помою рампу, форсунки. Посмотрю, что будет.

Катушки есть, в запасе 2 комплекта, если перемен не будет, поменяю катушки и т.д. понеслась, как говорится.

  • Наверх

#17 rfgbnfy

В субботу куплю Лавра, помою рампу, форсунки. Посмотрю, что будет.

Катушки есть, в запасе 2 комплекта, если перемен не будет, поменяю катушки и т.д. понеслась, к

Да не мелочись, махни сразу двигатель.

Главной ошибкой будет замена по кругу вся и всего на новое. Так весь форум делает, вместоподумать.

Одна каплюшечная неисправность опустошает кошелёк не хуже капиталки. Да! большинство, как и я, мало разбирается в этих двигателях, да и вообще в движках, и почти все от лени подумать и проверить работоспособность стоящих деталей.

Свечи коричневые — такими и должны быть, поточнее на фото низкого качества не разобрать. Значит происходит полное сгорание, значит форсунки работают исправно, воздух и топливо поступают в нужных пропорциях, сухие юбки — мсколпачки в порядке, т.е. механику исключаем.

Т.К. сигнал на форсунки формируют 5шт датчиков

д давления воздуха

д температуры воздуха

их неисправность исключаем

Меняй ослабший провод на заранее исправный и работающий на машине.

грм на пук не влияет, датчики исключили,

Осталось проверить лямбду и подсос

А бензин сменил? давлени бнасоса проверил?

Проверь массу блока двигат на кузов, зачисти засолидоль.

8 Replies to “Опель Астра: горит F на панели и не заводится двигатель”

Здравствуйте, сделали капиталку движка на Opel Astra h gtc 2008 года, километров через 20 на скорости на табло Стала выскакивать F, иногда машина глохнет, иногда Просто выскакивает F и она не едет. Сделали адаптацию, но ошибка никуда не ушла о том что адаптация точки сцепления не пройдена, хотя прошло все успешно. После адаптации F опять вылезла и машина заглохла. Делали сканером op.com, подскажите пожалуйста в чем может быть причина

Здравствуйте. Сцепление меняли после капиталки ДВС? Какие параметры сцепления заучиваются?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема, машина опель астра gtc 2007 ,г, при запуске авто, если темп на улице менее 10 градусов , не заводится выдает ошибку F, в течении мин 5 , если зажигание включать и выключать и скидывать коробку на N, либо A, либо R то заводится, и так постоянно при запуске . В данный момент на улице -20, -25 машина вылает ошибку так же F вот уже неделю не заводится
Что может это ощначать,подскажите .

Здравствуйте. Обязательно следует сделать диагностику коробки робот. Проверить блок Easytronic. Скорей всего проблема серьезная, с блоком управления или блоком переключения передач.

Добрый день, машина opel Astra h gtc 2010г коробка изитроник
Ситуация следущая: месяц назад заморгала F, машина не заводилась, отвёз в сервис, поменяли щётки в блоке, сейчас
опять моргает F, машина не заводится, опять же увёз в сервис, уже неделю там стоит, мастер сказал два раза снимал и разбирал блок все целое, на стенде работает, в машину ставит — не работает, проводка тоже в порядке. Мастер пожимает плечами, говорит менять блок.
Подскажите, пожалуйста, куда ещё копнуть, а то уж больно дорогие эти блоки даже на разборках.

В случае когда проблема сложная, мы устанавливаем блок на другую машину и на ней тестируем. Если проблема в ТСМ (блоке) то стараемся найти проблему и устранить её. А может быть проблема в проводке или КПП и сцеплении.

Здравствуйте,opel astra h 2010 коробка автомат горит f ,стартер не крутит щелкает реле в багажном отсеке,аккумулятор 12,7 выдает,ошибки с помощью педалей не выдает,в чем может быть причина?

Диагностика нажатием на педали показывает ошибки только в блоке управления двигателем. Пока горит буква F машина не заведется!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector