Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В чем различие пуска горячего и холодного двигателя

Запуск холодного двигателя: общие правила

Многие автолюбители хорошо знают, что зимний период считается достаточно тяжелым для разных узлов и деталей автомобиля. Как правило, опытные водители заранее отдельно подготавливают машину к зиме, причем такая подготовка не ограничивается банальным переходом на зимние шины и подзарядкой аккумулятора.

Необходим грамотный подбор «зимнего» моторного и трансмиссионного масла, рабочей жидкости ГУР, также производится проверка плотности и состояния антифриза системы охлаждения и т.п. В ряде случаев перед наступлением сильных холодов реализуется дополнительное утепление подкапотного пространства и двигателя при помощи автоодеяла и других похожих решений.

Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов. Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается. В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.

Двигатель плохо : 5 возможных причин

  1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
  2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
  3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
  4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
  5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

Причиной плохого запуска отечественных автомобилей «на горячую» часто становится перегрев бензонасоса

Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

Какое масло выбрать для зимней эксплуатации

Даже если масло в автомобиле отработало половину или даже треть своего ресурса, с наступлением холодов его рекомендуется заменить. Перед выбором масла, первым делом следует узнать что рекомендовал завод изготовитель автомобиля. Надо отталкиваться от характеристик именно рекомендуемого масла. От залитого масла зависит не только ресурс двигателя, но и уровень шума, расход топлива, эластичность элементов, простота запуска и т.д.

Основной параметр, который влияет на запуск холодного мотора у масел, это его вязкость. На лето водители предпочитают заливать масло погуще, а вот на зиму заливают жидкое масло, которое меньше загустевает с наступлением холодов. Густое масло заливают в двигателя с большим пробегом. Благодаря этому свойству, масло лучше смазывает трущиеся детали двигателя. А вот зимой, насосу намного тяжелее загнать густое масло в систему смазки, тем самым усугубляя последствия от холодного пуска. Поэтому вывод можно сделать только один – на зиму следует заливать жидкое масло, а на лето необходимо заливать густое. С таким выбором масел у двигателя однозначно увеличится моторесурс.

Как я уже сказал, масла на рынке в основном всесезонные. Теперь более подробно рассмотрим, какое же масло будет густым, а какое жидким. Для большего понимания существует специальная таблица, в которой каждый водитель может подобрать подходящие характеристики масла.

Читать еще:  Чип тюнинг двигателя плюсы и минусы уаз патриот

Из таблицы несложно понять, что первое число 10W означает температуру застывания:

  • Для 15w это -25 °C;
  • Для 10w это -30 °C;
  • Для 5w это -35 °C;
  • Для 0w это -40 °C.

А вот второе число означает максимальную температуру окружающей среды, при которой можно использовать масло:

  • Для 20 это максимальная температура 30 °C;
  • для 30 это максимальная температура 35 °C;
  • для 40 это максимальная температура 40 °C;
  • для 50 это максимальная температура 50 °C.

Конечно, такие цифры и эта таблица составлены в обобщённой форме, дабы можно было определиться с выбором масла. Если вдаваться в характеристики масел, то многое зависит от его основы, присадок и т.д. Но если выбрать масло в соответствии с таблицей, то холодный пуск не принесет никакого вреда.

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

Горячий запуск

Характерная картинка горячего запуска:

В левой части графика, где прямые линии, параметры при вкл. зажигании (до точки 1):
Напряжение на борту U = 12,3 В.
Обороты 0,0 об /мин
МАФ = 1,04 В
Время впрыска (здесь какое-то виртуальное) = 1,9 мс (это такой вот «таракан» в программе, разработчики говорят, что оставили его, поскольку дилерский сканер так же показывает).

Старт (т. 1) хорошо виден по спаду напряжения – включается стартер. Далее следует глубокий провал напряжения почти на 4 В до 8,4 В (т.2). Столь значительное усилие требуется для сдвига с места подвижных частей ДВС даже на горячую. Далее видна «пила напряжения» 10,3…9,9 В. Период примерно соответствует продолжительности такта, минимальное напряжение должно быть близко к ВМТ (с учетом задержки сигнала).

Сигнал МАФ с момента старта тоже зашевелился, причем изменяется в противофазе к напряжению.

Занимательный факт: стартер крутит, сигнал МАФ шевелится – значит прокачивается какой-то воздух, т.е. поршни ходят, а ЭБУ показывает 0,0 об/мин! Впрыска нет (1,9 мс – это тот самый «таракан» программки), зажигания тоже нет наверняка (зачем оно в этих условиях?).
Первый цикл двигателя (два оборота КВ) ЭБУ очевидно использует для контроля сигналов ДПКВ и ДПРВ и лишь потом реализует программу запуска.

УОЗ в этот период составляет 110* (такое значение ЭБУ всегда показывает на неработающем двигателе). В конце контрольного цикла УОЗ падает в 0* и далее принимает более-менее осмысленное значение 6…9*.

ДЗ при за пуске совершает какие-то неупорядоченные телодвижения с амплитудой всего 1…2%. После запуска — 0%, т.е. ДЗ все время фактически закрыта.

Примечание: при включении зажигания ДЗ сразу же совершает контрольный взмах с максимальной амплитудой. При этом из-под капота всегда слышен характерный металлический звук. Если что-то не так, то сразу загораются ошибки по ДЗ. Наблюдал это ранее осциллографом, TECU сей момент не видит, поскольку в это время настраивает обмен с ЭБУ.

Читать еще:  Opel vectra c замена масла в двигателе как

Обороты появляются в т.3, примерно через 0,5 с после старта, и резко увеличиваются!
В этот момент ЭБУ выдает программу горячего запуска — пусковой впрыск составляет 22 мс, продолжительность этого периода всего 0,063 с, что примерно соответствует одному такту.
Можно полагать, что успели все же сработать 4 форсунки, общее время их открытия 22*4=88 мс = 0,088 с. При производительности наших форсунок 4,68 мл/с в цилиндры попадет всего-то 0,4 мл.

В т.4 при оборотах около 500 об/мин программа горячего запуска заканчивается, время впрыска быстро уменьшается, движок еще продолжает разгоняться до 1700 об/мин, затем обороты тоже быстро уменьшаются к обычным для ХХ.
Судя по всему, здесь запуск прошел даже не «с полпинка», а с четверти, т.е. сработал один цилиндр, и этого было достаточно для разгона до 500 об/мин.

Продолжительность запуска от включения стартера до уверенного схватывания (т.4) около 0,6 с.

Еще пара аналогичных картинок для горячего запуска при +73* и +63*.

Основные мысли по карте горячего запуска ИМХО:
1.Первый цикл двигателя при запуске используется ЭБУ для контроля основных датчиков ДПКВ и ДПРВ. В этот период отсутствует впрыск и зажигание.
2.На горячем двигателе пусковой впрыск составляет 18…22 мс, форсунки срабатывают на каждый оборот КВ (асинхронно). Пусковой период длится до набора скорости вращения КВ 500 об/мин. (эта цифра примерная, точнее сложно TECU установить). Далее впрыск постепенно уменьшается до значений характерных для ХХ.

Вся правда о «холодном» пуске

Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

Как «прикурить» автомобиль правильно и без рисков

Нередко попытки завести холодный двигатель заканчиваются полностью разряженной АКБ. В таком случае уже не поможет ни выжим сцепления, ни аэрозоли, так как стартер попросту не способен нормально вращать коленвал. В такой ситуации самым простым способом и хорошо известным способом является решение «прикурить» от другого автомобиля. Для этого, прежде всего, потребуется иметь провода. Также нужно знать, как «прикуривать» машину правильно.

Важно понимать, что «прикуривать» можно автомобиль, который полностью исправен. Другими словами, двигатель, АКБ, электроцепи и другое оборудование должно быть работоспособным, а сам аккумулятор разрядился после простоя или только частично потерял заряд после пары попыток неуспешного запуска ДВС.

Если же аккумулятор полностью «сел» в результате многочисленных попыток завести мотор автомобиля, под капотом пахнет топливом, заметны явные повреждения электропроводки и т.д., тогда «прикуривать» такую машину запрещено! Существует риск как просто посадить «донорский» аккумулятор, так и вызывать пожар или короткое замыкание под капотом того авто, который прикуривают. Также может пострадать и электрооборудование автомобиля-донора.

Итак, «прикуривать» рекомендуется только автомобили, которые имеют двигатель схожего рабочего объема. Дело в том, что для моторов, которые значительно отличаются по объему, пусковой ток тоже нужен разный. Если просто, АКБ малолитражки может попросту не запустить двигатель большого внедорожника и быстро разрядиться. Также дизель не следует заводить от бензиновой машины, так как в дизельных моторах пусковой ток больше, чем на автомобилях с бензиновым агрегатом.

Читать еще:  Как установить зажигание на двигателе умз уаз

Общий процесс выглядит следующим образом:

  • Нужно иметь провода «прикуривателя» и клеммы (так называемые «крокодилы»). Также не лишними будут перчатки. Кстати, соединения «крокодилов» должны быть припаянными, так как простой обжимки недостаточно. Проводка и клеммы маркируются цветом (красный «плюс», черный «минус»)

Далее следует заглушить двигатель авто, от которого «прикуривается» другое ТС. В обеих машинах отключается все энергопотребители. Теперь при помощи проводов следует соединить «+» разряженного АКБ с «плюсом» заряженного (красный провод). Что касается «минуса», вторым (черным) проводом следует присоединиться к «минусу» заряженной АКБ, после чего другую сторону провода нужно соединить с металлической неокрашенной деталью авто, который «прикуривают».

Такое подключение необходимо по ряду причин. Если севший АКБ окажется замкнутым, сопротивление при подаче на него тока от исправной батареи будет минимальным. Это значит, что владельцы успеют вовремя среагировать и отключить «крокодилы». Также появление искр при больших токах может привести к тому, что газ, который способна выделять проблемная батарея при зарядке, весьма горюч.

Убрав подальше источники потенциального искрообразования, можно снизить риски возгорания. Также рекомендуется сначала подключать «+», а только потом «минус», что позволит избежать вероятности для того, что произойдет замыкание при подключении. Также важно следит за тем, чтобы провода в подкапотном пространстве не касались с подвижными элементами ДВС и навесного.

  • Идем далее. Бывает и так, что описанным выше способом завести авто не удается. Так обычно происходит в случаях, если аккумулятор глубоко разряжен. Если пытаться завести мотор обычным способом, окончательно потеряют заряд обе батареи.

Чтобы этого не произошло, двигатель автомобиля, от которого нужно «прикурить», следует завести. Затем следует смотреть, как идет процесс заряда АКБ и выждать около 10- 20 минут. Далее в обязательном порядке двигатель заведенного авто нужно заглушить. Только после этого можно пытаться заводить машину с севшим АКБ.

Запрещено пытаться заводить агрегат в том случае, если автомобиль-донор еще работает. Такая попытка может вывести из строя генератор того авто, от которого «прикуривают». Причина — если включить стартер на машине с разряженным АКБ, общее напряжение в электроцепях резко упадет, при этом работающий генератор на машине-доноре попытается компенсировать такую просадку напряжения.

В случае если запуск прошел успешно, провода можно отсоединять, снимая сначала «минус», а затем и «плюс». Если же запуск все равно оказался неудачным, тогда лучше отказаться от дальнейших попыток и решать проблему с АКБ. Добавим, что существует еще несколько различных вариантов «прикуривания», однако если не сработали описанные выше схемы, надеяться на положительный результат особо не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие существуют устройства для запуска двигателя с севшим аккумулятором. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое пуско-зарядные устройства, как работают бустеры, а также какие плюсы и минусы имеет данное решение.

Главное, нужно четко понимать, что современные авто высокотехнологичны и имеют много бортовой электроники. На практике способы «прикуривания», которые успешно подходят для старых авто, могут серьезно повредить электронику на машинах нового поколения, причем как «прикуриваемого» авто, так и «донора».

Это нужно помнить, особенно если другой водитель попросил владельца «прикурить» автомобиль.Также всегда следует учитывать, что после соединения цепей моторы на двух авто можно заводить только по очереди, но никак не параллельно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector