Ваз 2101 что будет если не прогревать двигатель

Cколько нужно прогревать двигатель машины

Мотор является сердцем любого транспортного средство. Именно благодаря нему совершается самая основная функция любого автомобиля – передвижение. Забота о двигателе и правильная эксплуатация позволяет сохранить его срок службы. В этой статье мы поговорим о таком явлении, как прогрев двигателя автомобиля, сколько по времени на это нужно отводить зимой и летом, и какие обороты допустимы при прогреве.

Если систематически недопрогревать двигатель (скажем вместо 7-10 минут греть 3-5), то к каким последствиям это может привести? Что у него сломается?

Я канеш понимаю, что вопрос дурацкий, но никто толком мне на него ответить не может )

Я когда тороплюсь, вообще не грею, пока ничего не сломалось 🙂 Некоторые авто тупят ток холодные и всё)

синдром домашенго доктора называется
едет каждый день зимой
от дома до дома
машина за день так и не прогревается
до рабочей температуры

Вообще не грею, завел, двигатель обороты выровнял и поехал на 2-ке сильно не крутя.

а грозит повышенный износом деталей
из-за недостаточной смазки трущихся пар
сиюминутно не стуканет
но постоянно — приведет к износу, увеличению зазором, разрушению, потере мощности

Грозит повышенным расходом топлива. ну и скорость пусть при движении 40кмч минут 10. и ни чо ему не станет)

Все верно, может стукнуть, но не сразу, а вобще машина просто тупая будет и не даст крутить сильно

А если это просто автопрогрев, то еще и коксоваться будет неплохо, а еще в машине холоднее пока не прогреется. 🙂
Расход (особенно если картонка не стоит), износ : +100

Замерзнет глушитель от кондецата и потом хрен заведешь пока не оттаишь.

Сам придумал? При чем тут недостаточная смазка? Конечно если залить ангрол.
Не парься ничего страшного не будет, тока быстрее закоксуется.

А почему будет недостаточная смазка? Тогда уж износ будет всегда, независимо от того, сколько греешь. Вопрос ведь в другом: чем чреваты рабочие нагрузки на непрогретый двигатель. 3-5 минут вполне достаточно, чтобы разогнать масло по двигателю. По идее можно уже и ехать, но педаль шибко активно не топтать.
А трансмиссия все равно прогреется только на ходу, тут уж хоть час грей.

Последний раз редактировалось aquilae; 16.12.2008 в 09:11 .

конденсат скапливается при автопрогревах. Особливо удивляют хозяева, оставляющие на стоянке машину на автопрогреве на выходные. Приходят в понедельник — а там сосулька торчит из глушака. и начинаются танцы с бубном.

Двигатель должен прогреваццо на ходу вместе с трансмиссией, потому как немного понту греть один двиг на холостых. Завел, обождал пару минут и езжай потихоньку. Газовать нет смысла, да и отзываться на газ непрогретое авто будет неохотно. ИМ)(О

здрасьте
для чего рабочая температура придумана?
сравни любое масло
на -30 и +90 градусах
физика

если машина зимой ночует на улице — то на зиму лучше масло сменить на 0W40 или 0W30. Тогда не будет ничего закоксовываться.
Достаточно дать двигателю поработать 2-3 минуты на хх — и можно трогаться, но пока стрелка не доползет до рабочей температуры — обороты выше 2000-2500 не поднимать.

Дык это ж все не от хорошей жизни. Если не будут ее прогревать в выходные, то потом в понедельник, когда ехать на работу, авто может вообще не завестись. Как сёдня в Иркуццке с утра было — хорошо, на улицах свободно. Потому что многие тупо не завелись. Вроде и мороза-то не было, но выдуло всё нах.

Ну ХЗ, еще как повезет с маслом. У меня шеф залил в Одиссея Mobil 0w30, в 20 гр мороза все — трындец, не завелась. Хотя давно известно, где делают Mobil и Castrol :)))))))))))

ХимеГ, ну хоть ты скажи что вязкость масла
на -30 и +90 разная.

У меня в мануале четко написано — Прогрев двигателя и трансмиссии лучше осуществлять на ходу, а не на холостых. Если ОЧЕНЬ 😉 холодно, то подождать несколько секунд и только тогда переключать передачи. Ехать потихоньку.

Прогрев двигателя: плюсы

Они, безусловно, есть, и главный из них – восстановление нужных зазоров между деталями мотора, которые предусмотрены автопроизводителем. Но есть и иные преимущества:

• масло получает нужную вязкость и свободно проникает во все полости, уменьшая силу трения, что способствует снижению скорости износа деталей;
• двигатель начинает работать устойчиво: поездки с «дерганием» вряд ли кому понравятся;
• расход горючего на прогретом моторе меньше;
• машина прогревается внутри, и садиться в нее зимой будет гораздо комфортнее.

Почему мотор не заводится или заводится неохотно?

Можно считать вопрос, нужно ли прогревать двигатели, исчерпанным. Однако очень часто мы сталкиваемся с проблемами даже после этой операции. Иногда не заводится уже прогретый двигатель, и причиной этому может послужить перегрев, в результате которого отказывает датчик температуры антифриза или подкачивающий насос системы охлаждения.

Отказ датчика температуры антифриза

Еще может возникнуть утечка охлаждающей жидкости и снижение компрессии в цилиндрах. Тогда двигатель заглохнет во время движения, и заведется потом очень проблематично. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее. Далее медленно, чтобы не перегружать силовой агрегат, доберитесь на СТО, где специалисты сделают диагностику и устранят возникшие неисправности.

Также бывает, что плохо заводится хорошо прогретый двигатель после кратковременной остановки, его еще часто называют «горячим». Такое явление имеет весьма логичное объяснение. Во время движения температура карбюратора значительно ниже чем мотора, так как через первый проходит мощный поток воздуха и охлаждает его. После того как вы выключите зажигание, двигатель интенсивно отдает свое тепло карбюратору, что приводит к закипанию и испарению бензина. В результате получается обогащенная смесь, возможно даже образование паровых пробок.

Закипание и испарение бензина

При открытии дроссельной заслонки смесь нормализуется. Поэтому запуск «горячего» двигателя принципиально отличается, в этом случае можно даже нажать педаль газа в пол. После того как мотор придет в рабочее состояние, сделайте еще несколько прогазовок, так вы максимально быстро нормализуете горючую смесь. В некоторых случаях, в основном это касается продукта отечественного автопрома, такой запуск может не дать результат. Посмотрите обязательно бензонасос и при необходимости принудительно охладите его, например, полив водой. Помогло? Обязательно в ближайшее время замените бензиновый насос новым.

Установка зажигания на двигателе ВАЗ своими руками

Для правильной установки зажигания самостоятельно без использования стробоскопа необходимо:

• установить коленвал в ВМТ;
• выставить бегунок трамблёра на первый цилиндр;
• отрегулировать обороты ХХ и обеспечить стабильную работу двигателя, повернув трамблёр в нужную сторону (более раннее или более позднее зажигание);
• отрегулировать угол по стуку пальцев при движении на скорости 50 км. в час.

Процесс установки ВМТ коленвала :

1. Снимаем трамблёр.
2. Выворачиваем первую свечу.
3. Храповым ключом крутим коленвал до совпадения меток на шкиве.
4. Отверстие свечи затыкаем большим пальцем или салфеткой, — это нужно делать очень плотно.
5. Далее ждем момента, когда вылетит салфетка. Или палец почувствует такт максимального сжатия и есть ВМТ.

Вставляем трамблёр в посадочное место, таким образом, чтобы бегунок трамблёра был направлен на первый цилиндр. При этом нужно не забыть про шайбу и прокладку трамблёра.

На видео: Установка зажигания двигателя. Сделай Сам!

Регулировка момента зажигания

Заводим двигатель, и, поворачивая медленно вправо и влево крышку трамблёра, выравниваем обороты холостого хода. При этом необходимо наблюдать за двигателем, чтобы он работал ровно и стабильно на слух.

После стабилизации оборотов выезжаем на ровную дорогу. На 4 передаче, достигнув скорости 50 км. в час, резко нажимаем педаль газа в пол. Должны прозвучать 2-3 детонационных стука, а затем ровная работа двигателя. Это значит, что зажигание правильно настроено.

Если детонационных стуков не было и разгон вялый, нужно повернуть трамблёр немного против часовой стрелки (на более раннее зажигание). Если детонационные стуки постоянны, значит, зажигание слишком раннее и трамблёр поворачиваем по часовой стрелке в сторону более позднего зажигания.

Зажигание может сбиваться при смене заправки. Например, если залили бензин с низким октановым числом, или бензин плохого качества потребуется дополнительная настройка зажигания. Лучше подобрать одну оптимальную заправку, чтобы не трогать каждый раз трамблёр. Если на одной заправке не получается постоянно заправляться, можно установить октан – корректор: прибор, который позволяет регулировать зажигание с салона. Хотя у него отклонение регулировки небольшое, не более 5 градусов, но для регулировки по качеству бензина такого прибора вполне достаточно.

Печка дует слегка тёплым воздухом

С этим явлением наверняка сталкивался каждый обладатель вазовской классики, ибо все большие проблемы начинаются с малых.

Впрочем, и с диагностикой здесь дела обстоят не так просто, ибо причин того, почему с печки ВАЗ 2101-2104 дует тёплый или холодный воздух, может быть множество.

Например, из-за того, что мотор вентилятора отопителя вращается намного медленнее номинального режима работы. Такая неисправность является следствием окисления/загрязнения коллектора. Зачистка щёток коллектора или полная замена электродвигателя – возможные варианты ремонта.

К таким же результатам обычно приводит заедание подшипника – диагностируется по появлению скрипов со стороны печки, которые со временем усиливаются, вплоть до заклинивания вала якоря.

Второе распространённой причиной, почему печка ВАЗ-2101 греет плохо – недостаточный прогрев мотора. Если стрелка температурного указателя не поднимается до положенных 90 градусов, можно предположить, что заклинило термостат, причём в положении, когда ОЖ постоянно циркулирует по большому контуру. В этом случае потребуется замена термостата, которую на «копейке» производят самостоятельно:

• работать нужно с остывшим силовым агрегатом, установленным на ровной площадке;
• откручиваем пробки основного радиатора и расширительного бачка;
• сливаем антифриз в предварительно подготовленную ёмкость подходящего объёма (порядка 3 литров);
• закручиваем сливную пробку;
• отвёрткой с плоским наконечником ослабляем хомуты патрубков, присоединённых к термостату;
• демонтируем термостат;
• заменяем его на заведомо работоспособный;
• производим все остальные работы в обратном порядке.

После того, как ОЖ долита до нормы, запускаем мотор и следим, как ведёт себя термостат, ощупывая его патрубки – нижний должен оставаться холодным, пока двигатель не прогреется до 85-90 градусов.

Другой часто встречающейся причиной, из-за которой не греет печка ВАЗ-2101, является загрязнение печного радиатора. В результате теплоотдача устройства резко снижается (чему способствует как ухудшение циркуляции тосола, так и уменьшение теплоотдачи по причине налипания на внешних и внутренних стенках трубок накипи и других загрязнителей).

Как узнать, что в недостаточном количестве тепла виновен забитый радиатор? Очень просто: при разогретом двигателе проверить на ощупь подводящий и отводящий шланги. Если первый – горячий, а второй намного холодней – очевидно, что потери тепла происходят именно в печном радиаторе.

Его можно подвергнуть ревизии, но лучше заменить на новый – решение принимается после его демонтажа по результатам осмотра.

Приводим алгоритм демонтажа печки «копейки»:

• в пользовательской инструкции рекомендуется слить тосол, однако в данном случае из-за потери незначительного объема жидкости этого можно и не делать (выльется не более литра антифриза);
• со стороны моторного отсека ослабляем хомуты на фланцах радиатора и стаскиваем патрубки. Работать нужно осторожно – шланги обычно прикипают, и чтобы их снять, придётся приложить немало усилий;
• откручиваем крышку резинового уплотнителя, демонтируем его;
• переходим в салон, откручиваем саморезы, удерживающие панель автомагнитолы (при её наличии);
• ослабляем крепёж привода краника печки, отсоединяем тросик;
• откручиваем скобы крепления кожуха вентилятора;
• сдвигаем кожух вниз и влево – полностью его демонтировать не удастся из-за электропроводки;
• вытаскиваем печной радиатор из кожуха.

Теперь можно приступать к тщательному осмотру радиатора, а также краника печки. Если на трубках имеются следы сквозной или почти сквозной коррозии, дальнейший осмотр можно прекратить – отремонтировать такой радиатор не удастся.

Если состояние радиатора более-менее сносное, можно попытаться его прочистить, используя магазинные или «народные» средства.

Проверяем также, не заедает ли рукоятка краника – обычно такое происходит, если печкой длительное время не пользовались (не включали на протяжении всего теплого времени года). Меняем краник, если на его поверхности также обнаружены следы подтекания.

При монтаже нового или отреставрированного радиатора не забываем установить новые прокладки, которые можно предварительно смазать силиконом – это предотвратит возможные течи. Эту же операцию проделываем в отношении резиновых патрубков, подсоединяемых к радиатору. Доливаем необходимое количество тосола и проверяем работу печки, а также герметичность всех соединений.

Печка дует слегка тёплым воздухом

С этим явлением наверняка сталкивался каждый обладатель вазовской классики, ибо все большие проблемы начинаются с малых.

Впрочем, и с диагностикой здесь дела обстоят не так просто, ибо причин того, почему с печки ВАЗ 2101-2104 дует тёплый или холодный воздух, может быть множество.

Например, из-за того, что мотор вентилятора отопителя вращается намного медленнее номинального режима работы. Такая неисправность является следствием окисления/загрязнения коллектора. Зачистка щёток коллектора или полная замена электродвигателя – возможные варианты ремонта.

К таким же результатам обычно приводит заедание подшипника – диагностируется по появлению скрипов со стороны печки, которые со временем усиливаются, вплоть до заклинивания вала якоря.

Второе распространённой причиной, почему печка ВАЗ-2101 греет плохо – недостаточный прогрев мотора. Если стрелка температурного указателя не поднимается до положенных 90 градусов, можно предположить, что заклинило термостат, причём в положении, когда ОЖ постоянно циркулирует по большому контуру. В этом случае потребуется замена термостата, которую на «копейке» производят самостоятельно:

• работать нужно с остывшим силовым агрегатом, установленным на ровной площадке;
• откручиваем пробки основного радиатора и расширительного бачка;
• сливаем антифриз в предварительно подготовленную ёмкость подходящего объёма (порядка 3 литров);
• закручиваем сливную пробку;
• отвёрткой с плоским наконечником ослабляем хомуты патрубков, присоединённых к термостату;
• демонтируем термостат;
• заменяем его на заведомо работоспособный;
• производим все остальные работы в обратном порядке.

После того, как ОЖ долита до нормы, запускаем мотор и следим, как ведёт себя термостат, ощупывая его патрубки – нижний должен оставаться холодным, пока двигатель не прогреется до 85-90 градусов.

Воздуховод отопителя ВАЗ-2101

Другой часто встречающейся причиной, из-за которой не греет печка ВАЗ-2101, является загрязнение печного радиатора. В результате теплоотдача устройства резко снижается (чему способствует как ухудшение циркуляции тосола, так и уменьшение теплоотдачи по причине налипания на внешних и внутренних стенках трубок накипи и других загрязнителей).

Как узнать, что в недостаточном количестве тепла виновен забитый радиатор? Очень просто: при разогретом двигателе проверить на ощупь подводящий и отводящий шланги. Если первый – горячий, а второй намного холодней – очевидно, что потери тепла происходят именно в печном радиаторе.

Его можно подвергнуть ревизии, но лучше заменить на новый – решение принимается после его демонтажа по результатам осмотра.

Приводим алгоритм демонтажа печки «копейки»:

• в пользовательской инструкции рекомендуется слить тосол, однако в данном случае из-за потери незначительного объема жидкости этого можно и не делать (выльется не более литра антифриза);
• со стороны моторного отсека ослабляем хомуты на фланцах радиатора и стаскиваем патрубки. Работать нужно осторожно – шланги обычно прикипают, и чтобы их снять, придётся приложить немало усилий;
• откручиваем крышку резинового уплотнителя, демонтируем его;
• переходим в салон, откручиваем саморезы, удерживающие панель автомагнитолы (при её наличии);
• ослабляем крепёж привода краника печки, отсоединяем тросик;
• откручиваем скобы крепления кожуха вентилятора;
• сдвигаем кожух вниз и влево – полностью его демонтировать не удастся из-за электропроводки;
• вытаскиваем печной радиатор из кожуха.

Вентилятор печки ВАЗ-2101

Теперь можно приступать к тщательному осмотру радиатора, а также краника печки. Если на трубках имеются следы сквозной или почти сквозной коррозии, дальнейший осмотр можно прекратить – отремонтировать такой радиатор не удастся.

Если состояние радиатора более-менее сносное, можно попытаться его прочистить, используя магазинные или «народные» средства.

Проверяем также, не заедает ли рукоятка краника – обычно такое происходит, если печкой длительное время не пользовались (не включали на протяжении всего теплого времени года). Меняем краник, если на его поверхности также обнаружены следы подтекания.

При монтаже нового или отреставрированного радиатора не забываем установить новые прокладки, которые можно предварительно смазать силиконом – это предотвратит возможные течи. Эту же операцию проделываем в отношении резиновых патрубков, подсоединяемых к радиатору. Доливаем необходимое количество тосола и проверяем работу печки, а также герметичность всех соединений.