Вибрация двигателя на холостых оборотах ниссан альмера

Новые шумы в двигатели

Сообщение maksimalist5 » 22 янв 2021, 09:09

Здравствуйте, форумчане!

Вот решил написать о своих проблемах, может что подскажете

Алмера 14 года, автомат, комфорт, 68 тыс км пробег, на 63 тыс. Км была замена масла и фильтров.

И тут я ехал с дачи, остановился залить стеклоомывайку, открываю капот и слышу от двигателя новый странный шум. Напрягся и поехал дальше.
На след. день запускаю двигатель на холодную, ага. Шум есть. Поехал в автосервис. Приехал, показываю, а шум пропал. Ладно, выгнал на улицу на полтора часа, остыла. Завел снова, да слышно. Битый час слесарь с эндоскопом слушал двигатель со всех сторон, и дал вердикт. Я что то слышу в районе маслонасоса, но что не знаю. Что с двиглом не знаем. Думаю, дааа. Шикарная диагностика двс.
Еду в сервис №2. Вообще, у меня большая проблема, найти сервис, в котором быть уверен, что сделают нормально, лишнего не припишут и цена адекват. До сих пор в поисках, до этого обсуживалчя у оф дилера и одного сервиса, но он закрылся, теперь каждая поездка, новый сервис изучаю. Вот поехал туда, где пишут что спецы по ниссанам и финикам.
Приехал. Рассказал. Послушали, я слышу, мастер не слышит. Говорю есть! А он мне, это нормальные шумы для этого авто! Я ему, такого не было! А он мне, оставляй машину на ночь, завтра на холодную слушать будем. А учитывая, что я еле еле их нашел, в спальном районе, во дворах, так еще и под землей, в бывшем бомбоубежище, да и еще без единой вывески. Я не решился им оставлять машину на ночь. У меня горел чек (уже года два), решили посмотреть почему, может как то связано, выяснили полетел датчик кислорода после катализатора. Объявили цену 5700 за датчик + 3000 за замену. Я офигел. Я к такому был не готов. Про двигатель, сказали такие шумы нормально, пока набирает рабочую температуру, допустимы небольшие допольнительные шумы. Я в шоке.
После сервиса №1, мне в догонку сообщили. Из поддона двигателя подтекает масло. И еще подтекает с сальника коленвала.
Вообщем, понял что на такие суммы я не готов и поехал обратно домой.
Дальше поехал на дачу, на холодную звуки есть, потом прогревается, и вроде и нету.. Еду обратно с дачи, заливаю омывайку, и понимаю, что на малых пробегах шум на горячую не проявляется, а на больших проявляется. Проехал 160 км.
Дальше еще интересней. Постояла неделю в крещенские морозы, думаю, надо завести, прогреть. Завожу, и слышу трескающие звуки, новые, дополнительно, к тому старому. Думаю, о Боже, это еще что. Хрен знает. Отдав за две диагностики 2000 и не получив ответ, пошел листать интернет про к4м и данные звуки. Оказалось, к4м очень много модификаций. Сопоставив литраж, колво клапанов, и мощность, вроде нашел свою. И по описанию стрекочащего звука, подошло, что эти звуки дает фазорегулятор. Я не успокоилчя, начал общаться с другими водилами, и пошло поехало. У тебя гидрокомпенсаторы стучат, клапана. Звоню в автосервис, узнать сколько будет стоить диагностика гидрокомпенсаторов, мне говорят. У вас их нет в машине.. Думаю, зашибись.. Едем дальше)) нашел сервис, чисто занимается реношками, ларгусом и альмерой. Думаю, они точно должны знать, пишу им, рассчитать цену по всем выше описаным болячкам, те выдают. У вас нету фазорегулятора. Я: АААААА. У меня в этой двигатели вообще хоть что то есть. Причем, косвенно, про фазорегулятор, я это подтвердил, статьей от журнала за рулем, где они свою редакционную альмеру, после 120 т. Км разобрали до винтика.
А теперь мне говорят такое: с учетом что надо менять прокладку поддона двигателя и сальник коленвала, это делается при снятых ремнях грм, то имеет смысл и ремень, и ролики грм менять, и коль меняем грм, имеет смысл поменять помпу т. К. Она ходит 80 т. Км. А будем менять помпу, имеет смысл проверить термостат. В итоге, не надо быть великим математиком, что все это выльется тысяч в 70 рублей. Денег у меня конечно столтко нету на ремонт. Вообще, я к машине очень щепетилтно отношусь, делаю то каждые 10-12 тысяч, и таким образом получилось, что первый раз плановая замена грм пришлась на 47 т. Км. И в тоже время, пишут что плановая заменаигрм на 60 тыс. Км, это явная перестраховка, может ходить и больше, причем у ларгуса, плановая замена грм происходит вообще на 120 т. Км.
Странные звуки в двигатели есть, ремонт на 70 и более тысяч я не потяну, нормального сервиса я так и не нашел, думаю, мне пытаются впарить, то что мне сейчас не нужно. За две диагностики, я никакого результата не получил. Все хотят, «оставляйте машину, будем ковыряться смотреть. Может придеться разбирать», да блин чуваки, если вы полезете разбирать, там сразу ценник конский получается. Я его не потяну, я и пытаюсь узнать насколько встанет реальный ремонт, чтобы денег на ремонт накопить, того, что действительно нужно. А просто так выкидывать деньги на диагностики, которые я сейчас не потяну или по 1000 рублей за не знаю, тоже не хочу. Видно же, что я не на мерседесе приехал, а на бюджетнике, и что денег не много у владельца. Чтобы еще накручивать сверху.

Вообще я в тупике. Может вы чего посоветуете, или норм автосервис, или причину найдем этих звуков.
Кстати, я обитаю в Москве. )

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение maksimalist5 » 22 янв 2021, 09:27

У меня на Альмере, с самого начала эксплуатации авто, были замечены цокающий шум на холостых оборотах. При добавлении даже чуть чуть педали газа, шум сразу прекращался, и двигатель работал ровно, как надо. Предположил, что этот звук дает успокоитель цепи, на работу двигателя не влияет, машина работает ровно, чек не горит, и забил на это дело. Не скажу, что меня мое предположение полностью устраивает, и коль добрался до фирменного форума, решил воспользоваться случаем и спросить, у кого-нибудь такой звук был или есть? )) И Ваши мысли по данному вопросу!?

Кстати, когда машина еще была на гарантии, приезжал к официальным диллерам, и спрашивал что это за звук. Да, они слышали. В 5 человек со всех сторон облазили весь двигатель Альмеры, со всех сторон, и делали это часа 2. вердикт: Мы не знаем ) Но работает же ровно! )

После этого, я совсем разочаровался в официальном диллере, и понял, что они знают свои машины, не лучше чем любой другой автосервис общего назначения )

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение Andy » 22 янв 2021, 09:52

Порадовали.

Цепи на этом движке нет, а гидрокомпенсаторы есть. Учите матчасть, а то в сервисе сразу видят, что вы не бум-бум, вот и начинают вам загибать. За 70 рублей две капиталки с запчастями сделать можно.

Вы считаете, что следите за машиной, но это не так. Ездить 2 года с горящим чеком это убийство движка. Могли напрочь спалить нейтрализатор и повредить ещё много чего из-за неправильной работы двигателя.

Вы меняли грм, машине 7 лет и пробег 70 тысяч, учитывая, что она бюджетная всяко уже что-то шумит и т.п. Сравните с такси, только найдите старую машину, вот тогда станет понятно, что у вас всё нормально.

Омывайку вы что-то часто подливаете.

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение maksimalist5 » 22 янв 2021, 10:40

Andy писал(а): ↑ 22 янв 2021, 09:52 Порадовали.

Читать еще: Двигатель глохнет и заводится через несколько минут глохнет

Омывайку вы что-то часто подливаете.

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение Алексей Комаров » 22 янв 2021, 13:40

На мой взгляд, вам лучше почитать не про устройство двигателя, а темы в данном разделе форума, которые по названию совпадают с вашими проблемами.

Например, тему Диагностика показала ошибку — лямбда. там я написал во сколько мне обошлось устранение ошибки у официального дилера с раскладом по диагностике, работам и запчастям. Это чтобы вы могли представить на чём можно экономить и каков его вклад в цену ремонта.

Затем, есть тема Металлический шум при заводке двигателя на холодную. Почитайте мнения людей, сравните с вашими ощущениями.

Ваше мнение о сервисе дилера, основанное на его посещении несколько лет назад устарело. Сейчас они уже намного лучше разбираются в Альмерах, чем когда эти машины только появились. Вполне возможно приехать к ним на диагностику, купить у них запчасть и поставить её в другом месте, или, наоборот, приехать со своей запчастью и поставить у них, заплатив только за работу. В любом случае вы можете у них узнать наперёд все цены и решить для себя дорого это или нет. Пользуйтесь тем, что вы в Москве.

Первичная диагностика причин

Если силовая установка автомобиля исправна, во время работы на холостых оборотах вибрация не ощущается. При ее появлении, да еще и интенсивной, передающейся на кузов и ощущающейся даже внутри машины, стоит провести диагностику для определения причины происходящего и правильного ее устранения. Для этого следует выжать сцепление и прислушаться.

Если вибрации продолжаются, значит, неисправен действительно мотор, но если они прекратились, возможны проблемы в работе коробки передач и самого сцепления. Причем, тип КПП, то, автоматическая она или механическая, никакой роли не играет. В любом случае необходимо срочно отправляться на СТО и показывать машину специалистам, ведь и ремонтом силового агрегата, и приведением в порядок трансмиссии должны заниматься профессионалы.

К слову: состояние коробки передач можно проверить и самостоятельно. Для этого нужно в какую-то емкость слить небольшое количество масла и изучить его состояние. Наличие в смазочных материалах металлической стружки, присутствие примесей и запаха гари свидетельствует о серьезной неисправности КПП. Если же масло нормальное, скорее всего, вибрации на холостых оборотах вызваны выходом из строя сцепления.

Распространенной причиной является также неправильная работа отдельных элементов двигателя. В таком случае тряска ощущается сразу после запуска мотора и даже в момент его остановки. Эксперты в подобных ситуациях рекомендуют обратить внимание на следующее:

Подушка ДВС (она может быть неисправной).
Состояние топливного фильтра (его засоренность).
Засорение топливного насоса.
Состояние свеч зажигания (не исключено, что их придется заменить).
Комплектующие цилиндропоршневой группы.

Где расположена деталь

На автомобилях Ниссан Альмера Классик, G15 и N16 этот элемент находится под дроссельным узлом, на корпусе воздушного фильтра. Для того чтобы его демонтировать, надо приготовить крестообразную отвертку. Процедура замены начинается с отжима фиксаторов, держащих деталь, далее откручиваются крепежные элементы (регулятор холостого хода держится на двух шурупах), далее следует отсоединить жгут проводной колодки от разъема РХХ. Перед монтажом нового регулятора следует очистить воздушный канал, место расположения старого регулятора, а также пространство, предназначенное для установки уплотнительного кольца. Кстати, уплотнительное кольцо также необходимо заменить и перед установкой смазать тонким слоем машинного масла. Процесс установки производится в обратной последовательности.

4 Когда нужно провести балансировку?

Если вибрации появились на холостом ходу после ремонта двигателя, то, вполне возможно, что они связаны с неправильной балансировкой коленчатого вала с маховиком. Дело в том, что ремонт двигателя обычно подразумевает шлифовку коленвала, т.е. незначительно меняется вес детали на разных ее участках. Для балансировки этого узла в теле коленвала высверливаются лишние граммы.

Кроме того, при капитальном ремонте двигателя обычно происходит замена поршней. Соответственно тонкий весовой баланс тоже может нарушиться. Поэтому перед сборкой мотора специалисты осуществляют еще и развесовку поршневой группы. Разница в весе зачастую приводит к серьезным вибрациям, которые особенно заметны на малых оборотах. Поэтому ремонт двигателя можно доверять только высококвалифицированным специалистам, обладающим всем необходимым для этого оборудованием.

Если вибрации появились не после ремонта, а в процессе эксплуатации автомобиля, это может быть вызвано выходом из строя балансировочных валов. Надо сказать, что балансировочные валы устанавливаются не на все двигатели, а лишь на те, которые изначально склоны к вибрациям. В частности, такой вал имеют трехцилиндровые двигатели автомобилей ВАЗ 1111 и ВАЗ 1113.

Почему появляются вибрации двигателя на холостых оборотах

В нормальных условиях работы мотора в режиме холостого хода вибрации отсутствуют. В этом режиме не осуществляется передача вращающего момента через КПП на карданный вал, поэтому он должен работать устойчиво и не создавать лишних колебаний. Если у ДВС на холостом ходу или малых оборотах появилась сильная вибрация, убедитесь, что причиной является именно двигатель.

Для этого достаточно выжать педаль сцепления (для отключения мотора от коробки передач). Если при выключении сцепления тряска осталась, это означает, что проблема заключается в двигателе, если нет – то следствием дерганья являются проблемы в сцеплении или коробке передач.

При нормальной работе ДВС допускаются дисбаланс, который не сильно влияет на комфортность управления автомашиной. В зимнее время года двигатель при пуске может вибрировать сильнее. Однако при прогреве (минут через 5-10) уровень тряски возвращается в нормальный режим. При этом рывки, провалы и посторонние звуки при работе мотора должны отсутствовать. Если характер дерганья в режиме холостых оборотов изменился, это свидетельствует об определенных неисправностях в ДВС.

Повышенные вибрации, возникающие от работы двигателя, негативно влияют и на состояние ДВС, и на техническую исправность других деталей и элементов транспортного средства. Поэтому необходимо в короткие сроки диагностировать источник вибраций и устранить его.

Автомеханики выделяют следующие основные факторы, из-за которых повышаются вибрации мотора в режиме ХХ:

1. Износ опор силового агрегата.

2. Нарушение балансировки коленвала, в т.ч. после ремонта.

3. Троение двигателя.

Причина №1 — Неисправность опорных подушек двигателя

Данные детали автомобиля выполняют две функции:

Крепят силовую установку к кузову (раме) автомашины;
Гасят его колебания.

Опоры изготавливаются из специальной резины, которая изнашивается в процессе эксплуатации. Поэтому при появлении трещин, надрывов и т.п. они перестают устранять колебания, которые передаются на кузов и хорошо чувствуются в салоне. В случае, если повреждения имеют только один демпфер, то с большей долей вероятности изношены и другие, только это пока не проявилось. В связи с этим осматривать и менять надо все опоры.

Рассмотрим, как определить, что источником повышенных колебаний является неисправность опор двигателя.

Проведите визуальный осмотр сайлентблоков мотора. Они не должны иметь крупных трещин, надрывов и отслаиваться от металлических частей.
Установив подкатной домкрат с резиновой проставкой, приподнимите поочередно двигатель с каждой стороны, где размещена подушка (место подъема должно быть максимально близко к опоре силового агрегата). Наблюдайте за работой двигателя после каждой смены местоположения домкрата. При подъеме двигателя со стороны неисправной подушки сила вибраций, передаваемых на кузов машины снизится.
Кроме того, диагностику можно провести без использования домкрата. Для этого нужен еще один человек. Открываем капот и раскачиваем автомобиль, резко меняя направленность движения. При этом помощник должен посмотреть угол крена мотора в разные стороны. При исправных подушках силовая установка будет раскачиваться во всех направлениях равномерно и одинаково. Мотор будет крениться больше в сторону неисправной опоры, которую и необходимо заменить.

Читать еще: Установите на какую мощность рассчитан двигатель автомобиля

Причина №2 — Разбалансировка

Если повышенные колебания появились после проведенного ремонта ДВС, то здесь налицо низкое качество проведенных восстановительных работ. При заводской сборке силовой установки или ее ремонте на качественном автосервисе с демонтажом коленвала перед установкой в обязательном порядке проводится балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Балансировочные работы проводятся на специальном балансировочном стенде, где фиксируются и устраняются все биения.

В целом процесс похож на процедуру балансировки колес при шиномонтаже с разницей в том, что специалист не навешивает дополнительные грузики, а высверливает необходимые отверстия. При проведении работ в «полевых условиях» балансировка не проводится и, как результат, сила вибраций увеличивается. При капитальном ремонте силовой установки перед сборкой необходимо провести и развесовку деталей ЦПГ. Неравномерность весового размещения деталей приводит к повышенному подергиванию и значительному сокращению срока службы мотора.

Дрожание обязательно усилится, если маховик неоднократно перегревался и впоследствии не подвергался расточке и балансировке. Но и при сильном снижении массы маховика его вес может оказаться ниже инерционного, сглаживающего огрехи в балансировке коленчатого вала и разнице веса элементов ЦПГ. Как результат, наблюдается неустойчивая работа ДВС на холостом ходу.

Некоторые автовладельцы, чтобы снизить стоимость ремонта, удаляют балансирные валы. Это неминуемо ведет к нарушению балансировки, повышению вибраций и нагрузки на коленвал, тем самым снижается ресурс двигателя в целом.

На автомашинах с механической КП сильные колебания на холостом ходу могут быть следствием установки плохого качества сцепления.

Причина №3 — Троение двигателя

Троение ДВС – это процесс, при котором один и более цилиндров не работают или функционируют с перебоями. Чаще всего это происходит из-за вышедшей из строя свечи зажигания. Проверить данную неисправность можно, если резко нажать на рычаг акселератора. Следствием действия будет прострел в выхлопной системе.

Неопытным водителям сложно заметить неисправность свечи зажигания. Связано это с тем, что свеча редко приходит в неисправность одномоментно. Этот процесс идет по следующей схеме: сначала искра образуется хорошая, затем со временем она слабеет, далее появляются пропуски в искрообразовании и в конце искра не вырабатывается вовсе.

Со временем проблема усиливается, переходя в сильные вибрации, которые могут отдаваться даже на рулевое колесо и будут чувствоваться в салоне машины. Кроме того, при троении наблюдается:

снижение тягово-мощностных характеристик автомобиля;
провалы при разгоне;
дерганье автомашины при движении в горку.

Для определения неисправной свечи необходимо на заведенном двигателе попеременно снимать со свечи высоковольтные провода. При отключении рабочей свечи мотор резко теряет обороты и может заглохнуть. Если свеча не рабочая, то при ее отключении характер работы силовой установки не изменится.

Еще одним способом является выкручивания свечи из головки блока и ее осмотр. На ней не должно быть трещин, нагара, следов масла и она должна быть сухой. Если свеча не рабочая, то электрод мокрый, так как она будет омываться топливной смесью, которая не воспламеняется из-за отсутствия искры.

Многочисленные и периодические пропуски говорят о проблемах в нескольких цилиндрах.

Кроме неисправных свечей зажигания троение двигателя может происходить и из-за:

перебоев в подаче топлива;
неправильно выставленных меток ГРМ;
низкого качества топливной смеси;
прогорания клапана;
неисправности высоковольтных проводов;
ошибок ЭБУ;
неисправности катушки зажигания.

Видео: Форд Фокус 2 Промывка форсунок / Вибрация на холостых

По каким причинам ещё мотор может вибрировать на холостых оборотах

Рассмотрим причины, когда мотор функционирует в штатном режиме и подушки ДВС исправны, но колебания кузова все равно ощущаются.

Источником может быть и ДВС, и навесные узлы или детали, контактирующие с кузовом. Поэтому нужно изучить подкапотное пространство и провести диагностику снизу. Более удобным для этого будет использование смотровой ямы, эстакады или подъемника.
Неисправность балансировочных валов также может являться причиной усиления вибраций. Их устанавливают на некоторые силовые установки, которые склонны к высоким колебаниям, для снижения подергивания и установления баланса.
Частой причиной вибраций выступает низкое качество топлива и степень загрязнения топливной системы. Неправильная работа двигателя проявляется при попадании в бензин воды. Такое подергивание сопровождается заметным снижением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива. Проблема устраняется чисткой топливной системы и полной заменой горючего.
Загрязнение воздушного и топливного фильтра негативно сказывается на качестве горючей смеси, что приводит к неправильному смесеобразованию и нестабильной работе мотора.
Проверяем исправность элементов системы зажигания (свечи, провода, катушка, в том числе угол опережения).
Повышенная нагрузка на генератор автомобиля вызывает увеличение силы вибраций. Например, одномоментное включение обогрева элементов кузова и салона, климатической установки и др. на автомашинах с малосильным силовым агрегатом ведет к повышению силы подергиваний. При повышении оборотов ДВС колебания снижаются или пропадают. Кроме того, дрожание на холостых оборотах могут вызвать проблемы с генератором, который не выдает объем необходимого тока.
Значительные колебания, отдающиеся на кузов, возникают по причине неисправности КПП, при этом тип коробки (автоматическая, механическая, роботизированная) не имеет значения. Причины могут заключаться в элементах трансмиссии (сцепление, карданный вал).

Вибрации у дизельных моторов

Кроме основных факторов, усиление колебаний на холостом ходу у дизельных агрегатов обусловливается неисправностями в других частях конструкции автомашины. Стабильное функционирование данных ДВС сильно зависит от состояния деталей и узлов топливо обеспечивающей системы, например, от степени их загрязненности. Загрязнение происходит из-за частиц и примесей (в т.ч. воды) из топлива и воздуха в элементы топливной системы из-за плохой фильтрации.

Виновником усиления колебаний может стать неисправность узлов топливоподающей системы и в первую очередь ТНВД.

Если вибрирование ощущается в первое время после пуска холодного ДВС, а после прогрева пропадают, то неисправна свеча накаливания. Помимо этого, не стоит исключать из перечня причин и исправность мотора – наличие соответствующего нормативам уровня компрессии.

Видео: Вибрация,еще одна причина

Всем привет. Подскажите если кто-то ,что-то знает. На хол. трясет уже нервов не хватает , был на двух разных диагностиках тестеры никаких ошибок не показывают . Проверил форсунки ,катушки,электрику ,подушки дв.,бензонасос. Куда еще лесть просто НЕЗНАЮ. ЧУДО ДВИГАТЕЛЬ QR 20 DE.

Вот что сразо приходит на ум.

ни то, ни то и ни то. а машина Либерти или Серена 🙂 Вот такой я шаман :))))
Цобако, болячка у них какая-то. 2 года уже причину ищу и не я один. Осталось 3 — подсос воздуха через впускной колектор (грят что алюминиевые ведет и не зря их после рестайла на пластик поменяли, хотя у пластиковых тоже трясет), подсос воздуха через вакуумник, неисправность системы EVAP, хотя ХЗ как эта система на тряску может влиять. А центральный электрод свечей наверно белый-белый и нижняя часть резьбы черная. Блин ребус и больная тема :((
У себя менял все датчики, бензофильтры, насос, воздушник только ОЕМ ставлю, кат выбил (зря абсолютно).
Есть еще версия, косвенно подтверждаемая сообщениями официалов, что первые серии двигателей КуЭр имели дефективную программу управления, короче говоря — мозг. Европеоидам ее меняли по гарантии, как у нас с этим обстоит — туманно (дал бы кто ECM от Европримеры поюзать :))) ).
Как вариант — вытянута цепь и можно сканером добавить в плюс пару градусов к зажиганию, грят тряска меньше становится. Но помогает далеко не всегда, мне все 5 возможных выкручивали — пофиг.

Последний раз редактировалось Heisеnberg; 01.03.2009 в 22:01 .

Ну чтож, вот здесь есть очень хорошая статья
про то как перешивать мозги в Nissan
http://nscw.kolhoos.ee/ecuedit
http://www.ztechz.net/id10.html
Вот тут лежит прога для прошивки мозгов
http://files.mail.ru/03EGAT
Здесь описание на ваш двигатель
http://files.mail.ru/QF906U
Сайт посвященный вашим авто
http://forum.liberty.asn.au/
Сразу предупрежу, что весь материал на английском.
Но именно оттуда вся ценная инфа к нам и лезет. 🙂

Пасиб конешно, а я было обрадовался. Кроме описания двигателя в pdf (коих у меня только 3 мануала разных) ни одной ссылки для нашего мотора :)))) Особенно форум по зубарам близко :))))

ребята, всегда смешно слушать объяснения, что мол был на диагностике — ошибок нет.
на самом деле вы побывали у ОПЕРАТОРА сканера, а не у диагноста.

Была на авенире Куджей-18 подобная хрень, диагноз таков: уход питающего напряжения 5В в мозге на 111 ноге, неисправность стабилизатора. На датчик расхода воздуха шло 5,25 вместо 5, соответственно он как линейное устройство завышал свои показания. Ну вместе с ним еще пару не особо значимых. Вот это — ДИАГНОЗ, а не предположения. Поменять можно хоть полдвигателя, был бы резалт.

Читать еще: Что делать если перелил масло в двигатель пежо

Подсос выявляется разбрызгиванием смеси из быллончика быстрый старт в места его возможного проявления.

EVAP имеет свои управляющий клапан, через который пары бенза (ну или воздуха в случае негерметичности) поступают в коллектор, но продувка фильтра работает строго на высоких оборотах.

Вытянутая цепь гремит. При этом пройденный ресурс двигателя должен быть не менее чем 120 тыс.

Последний раз редактировалось вай бабай!; 02.03.2009 в 02:51 .

Жаль таких хороших диагностов не культивируют повсеместно. У нас есть только один, но с ним у меня лично напряги, остальные — операторы. Так что до всего доходим сами.
Слетать к вам в Хабаровск чтоли.

а рваную подушку не рассматриваешь?

меняны правая верхняя и задняя

я б все равно посмотрел под капот — пусть кто-нить попереключает автомат на месте — как двиг будет себя вести? Как будет дрожать и т.п.

во-во, у меня на авенире двиг ажно подпрыгивал при втыке передач. Да и на диване сейчас вся вибрация идет на кузов, но тут две подушки ле****рические, ценой по 300 долларей кажная.
Вот поэтому и нужен диагноз: если смесь нормальная во всех режимах, то рыть надо в другом месте

Доктор, кстати на автодате практикуется поиск неисправности по фото машины, тьфу, по распечатке сканера. желательно чтобы был дилерский Консалт

Последний раз редактировалось вай бабай!; 02.03.2009 в 15:42 .

кстати — это оператору деньги жалко отдавать а диагносту большие отдаёш и не жалко, неисправность плёвая а её найти надо суметь. но без осцилографа и консалта не диагностика а панты.

для того чтоб не тряслась нужно чтоб:
ипульс на всех форсунках был одинаков- осцилограф
производительность форсунок одинакова — проверка и подбор
компрессия во всех цилиндрах почти одинакова 12-12,5 кгсм — компрессиметр
длительность искры и сила искры должна быть одинакова-искровой пробойник или мотортестер и тд.
момент впрыска и момент искры относительно вмт одинаковы по цилиндрам — стробоскоп, осцилограф.
может чегото упустил, но гдето так(исключаю состояние распредвалов и цепи — заведомо исправные)
время и денег конечно надо. но трястись если всё проверить и выявленное устранить не будет.

золотейшие слова млин, высечь в камне.

Господа Нисцановоды и те кто в них шарит: можете отписаться по существу в данной теме. Где и как проверить двигатель тут напишу предысторию! На Нисцан Рнессе 99 г.в. ведовая турбо. Накрылся коробас., осталось две скорости. после недолгих раздумий сменили его, инсталировав причем коробас от авенира турбового вместе с мозгом, малость его подшаманив.Вообщем теперь авто как-то тупит при разгоне, долго думает и нет тяги такой какая была до смены коробки, даже при навернутом коробасе. Сравнил элементарно: на двоечке разгон был с низов и постоянный примерно до 130-140 по скорости на 6500 оборотах, теперь упирается в редлайн уже на 90-110 км/ч, тяга какая-то вялая, причем буст приподнят и турбина нормально работает. При старте в режиме тапка в пол переключение происходит почти на редлайне причем после 4,5 т.оборотов тяги практически нет, и опять же вялый подхват, т.е. на педаль газа долго реагирует.Специалисты по коробкам утверждают что коробка работает нормально, и вся про блема в двигателе. Двигатель недавно был полностью откапитален, с заменой цепи колечек и т.п. Датчики в норме, компрессия тоже от 14 до15 очей по всем цилиндрам.Сканером все перерыли, трамблер был немного подгоревший, подшаманили его. Ехать лучше стала , но не то.ПС: При замене коробки снимали впуск с последующей разборкой и промывкой его, форсунок, БДЗ и т.п. Может тут что-нибудь забыли? Причем теперь слышно какое-то шипение воздуха под капотом с левой стороны, вроди как с клапана угольной продувки.Двигатель: SR20DET

а стояночный тест сколько оборотов показывает? а в дате альфа какая?

да где-то две тысячи кажет. Что за альфа в дате?

невозможно подсказывать не видя и не слыша движки.вот посмотри как некоторые роют где собака зарыта на автодате

Приехал NISSAN X-TREEL QR-20DE , AKПП, 2001год при диагностике на ходу когда авто тормозит резко , датчик кислорода В2S1 показывает бедную смесь в течении 3-10 секунд ( потом как выяснилось не работает в это время 1-й цилиндр техже 3-10 сек) , ставлю диагноз что надо мыть форсунки , бензоприемник , фильтр и т.д.
Загоняем моим форсунки узи , меняем топлевный фильтр ,проверяем бензонасос 5.2атм в глухую, дросельную заслонку моем (обучаем ) ,
проверяем свечи катушки.
Проверяем в движении тоже самое , тут я вычеслил активацией что не работает 1-й цилиндр ( банк 2-й также показывает бедную смесь).
тут начинаются танцы с бубном 1снимается ЭБУ разрежаются конденсаторы
2.меняются местами форсунки с1ставим на второй
3.катушки тоже местами меняем
4. свечи проверочные LFR5AIX-11P
5.компрессия 12-13
6. подсос воздуха проверяем (проливаем колектор), отсоеденяем и затыкаем вакумный усилитель тормозов , клапан EVAP
7.отсоеденяем датчики кислорода , потом меняем местами их.
8. делаем синхронизацию между ДПРВ и ДПКВ цепь не растянута
9.лезим в бак проверяем все внимательно , не совсем понятно как работает трех ходовой клапан который после регулятора давления , емкость где стоит бензонасос тоже не грамотно сделана ПРи торможении бензин должен из нее стремится в перед , соответственно бензиновое голодание , заливаем еще 35 литров бензина т.е. получается в баке 45-50литров бензина почти полный.для проверки ставим манометр и проверяем давление бензонасоса на ходу когда машина начинает троить давление не теряется.
10.разгоняемся до 40 км в час включаем нейтралку тормозим серовно троит
11.на заднем ходу тоже самое .
12проверяю импульсы на форсунках 1-3-4-2 не теряются и вовремя
13. тоже самое делаем и с катушками проверяем импульсы не теряются
14. отсоеденяем клапан ввти
15.отсоеденяем ДПКВ ( пытаюсь вывести из фазированного впрыска) тоже самое троит ПЕРВЫЙ цилиндр
16. проверяю в момент троения сигналы ДПРВ и ДПКВ с синхронизацией ни что не теряется
17MAF проверочный тоже менял.
сложность неисправности в том что троение длится 3-10 секунд а потом все становится как буд то и небыло ровно и хорошо.
еще заметил когда троит ,датчик кислорода показывает 0в на первом банке 1-3 сек а на втором 3-10 сек при этом A/F FLPHA B2S1 растет до 110%-115% потом датчик кислорода показывает богатую смесь порядка 2-6 сек , A/F FLPHA B2S1 падает в район 100%
и машина работает ровно.

Датчик заднего хода

Для обеспечения подсветки движения задним ходом применяется датчик, который включает эту подсветку при включении задней передачи. Датчик представляет собой деталь, которая замыкает свои контакты при включении передачи.

Артикул: 320056J00A
Цена: 1400 рублей (оригинал)/ 500 рублей (аналог)

Расположен

Датчик движения задним ходом располагается на корпусе коробки переключения передач

Признаки неисправности:

Не горит задний ход;