Включается вентилятор на холодном двигателе при включенном климате

Гудит климат — видео — кто сталкивался?

В статье разберем ряд частых вопросов, с которыми сталкиваются шкодоводы.

— Гудит климат — видео — кто сталкивался?
— Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ
— Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я
— Не включаются вентиляторы охлаждения — Шкода А5
— Не работают вентиляторы охлаждения радиатора оба
— Не включаю ни печку, ни кондиционер на шкоде, а теплый воздух всё равно идет — что это?
— Не работает кондиционер — что может быть
— Перестал охлаждать климат
— Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать
— Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке
— В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?

Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать

Если к вашей машинки стал слабо охлаждать воздух климат-контроль.
Раньше при мах.охлаждении можно замёрзнуть за 3 мин.
Сейчас при температуре +18 дует слегка охлаждённый воздух.

Что делать: заехать и тупо заправить кондей, за три года вытекание хладогента — в принципе нормально. Так же, проверьте уровень хладагента. Это можно проверить там же на сервисе, где делают заправку.

Не работает кондиционер — что может быть

Проблема неработающего кондиционера часто может быть в окислившемся датчике давления фреона.
Если сомневаетесь, что брать оригинал или не оригинал?
Берите оригинал.

Не включена ни печка, ни кондиционер, а теплый воздух всё равно идет — что это?

Климат-контроль выключен, печка тоже, а из дефлекторов идет теплый воздух.
Ответ: включите рециркуляцию воздуха салона.

Не работают оба вентилятора охлаждения радиатора

Сделайте диагностику.
Обычно, проблема в обрыве цепи, проводке, или в процессоре.
И не забываем проверить предохранитель.

Не включаются вентиляторы охлаждения

При включении климата не включаются вентиляторы охлаждения конденсора. Либо сначала включатся на недолгое время, а потом выключатся. Компрессор включается работает, а потом от перегрева системы вырубается, защита срабатывает.
Причем от датчика температуры двигателя вентиляторы включаются.
Куда смотреть, что делать?

Замена БУВ — блок управления вентиляторами.

Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я — Шкода А5

Не работают все 3 скорости, а 4-я скорость работает,
лампочка кондиционера горит.

Что делать в этом случае:

Нужно поменять сопротивление на моторчике печки.
Там часто выходит из строя терморезистор (на фото зеленый).
Все дело в термо—регуляторе, стоит он возле салонного фильтра. Цена вопроса 50 рублей.

Покупаете сопротивление, на 230 градусов и 10А.
По цене оно стоит 25 руб.
Паяльником можно не лезть.
Просто наждачкой обработайте и вокруг ножек плотно скрутите.
Затем, обожмите плоскачами.

Тут же для страховки вытащите моторчик.
Разберите, продуйте сжатым воздухом.
На втулки капните по паре капель маслица.

Время на все про все 20-25 минут не спеша.

Когда включаешь климатроник с использованием внутреннего воздуха, показывает кнопка, что кондей включен

У всех ли так на Шкодах?
Так у всех. Можно не отключать, кондей всё равно не включится, если температура на улице ниже +5 градусов. Это всё есть в мануале. Если кондей был включен при последней остановке двигателя, то он включится при след запуске. В машинах без климата при включении обдува стекла (риска крутилки вверху) кондер также включается даже при обогреве, т.к. это режим для «отпотевания» стекла.

Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке

При включении климат контроля на обогрев со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке.

Проверьте заслонки и моторчик на предмет грязи внутри.
Сделайте диагностику.
Вероятнее всего проблема в датчике температуры. Он выдает неправильные данные, поэтому разное перераспределение потоков.

Перестал охлаждать климат

Если перестал охлаждать климат, горит кнопка AC, но обороты и расход на месте. Не холодит.

За Climatronic отвечает предохранитель 16, он находится в отсеке с предохранителями, в салоне. Это гнездо, равно как и 22-е место предохранителя отвечающего за вентилятор тоже пусто. Поэтому, проверяем предохранитель, который отвечает за компрессор. Это 14й, или 15й, на нем задний фонарь висит, на 5 ампер.

Что можно сделать перед поездкой к ребятам, которые специализируются на ремонте кондеев.

— проверить малые обороты вентилятора охлаждения двигателя — крутит вентилятор или нет.
— проверить давление в системе — может хладогент вытек — ехать на сервис.

Оба действия смотреть программно с помощью диагностического шнурка.
Если же шнурка нет, то достаточно заехать в теплое помещение, где будет +15, машина должна постоять минут 20 и потом тупо ее завести и включить кондей. При включении кондея он должен включить малые обороты охлаждения двигателя.

Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ

Если у вас следующая проблема:
Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея. Сделали диагностику, показало (короткое замыкание цепи и ошибку по абсорберу).
Купили новый китай. Все ошибки удалили и он заработал и кондей подул! Проработал 2 недели, в жару из печки потянул запах паленых проводов и все заново. На сервисах разводят руками — только замена.
На фото то что стояло изначально и сгорело.»

Скупой платит дважды. С Китаем в столь важных вещах лучше не связываться. Закажите оригинал, или на край немецкий не оригинал. Но! можно поставить оригинал и он тоже спалится если в проводке проблемы. Поэтому, сначала, проверьте всю цепочку до винта, если все норм тогда уже ставьте оригинал. Китай лучше не надо.

В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?

В теплую погоду в дождик потеют стекла. Стоит климат. Фильтр менялся — не помогло. На самом деле, при включенном кондее — ничего запотевать не должно. Считается нормой, когда климат-контроль ВЫключен и потеют окна. Если при включенном климате окна потеют — то следует:

— проверить климат, антифриз, фреон.
— проверить не забилось ли отверстие для слива конденсата.
— либо фильтр салонный забит, либо сыро в машине от ковриков или под ними.
— хорошо промыть стекла средством с обезжиривающим эффектом.

Помогаем очередному шкодоводу.
Шкода 1.8 tsi 2009/дсг 7.

Подвывание в синхрон оборотам двигателя при включени кнопки кондея.

Гудит климат при включении кнопки.
Звук зависит от об. двигателя, но может исчезнуть и появиться.

Под капотом не гудит(компрессор, генератор не слышно), слышно в салоне, причем это не моторчик обдува, воздух при выключении дует, только не охлажденный, а звука нет.

Звук похож на подшипник генератора или что-то типа.

Что-то гудит в салоне с левой стороны — видео

Появилось жужжание в салоне с левой стороны где предохранители.

Гудит, даже если глушить двигатель.
Перестает только когда ключ из зажигания вытащить.

Шкода октавия А5 1.4 2011г.
Недавно приобрел прошел полное ТО сказали все отлично.

Что может быть?
Отпишите в комменты.
Пока из версий: похоже на звук реле.
Надо посмотреть по схеме какое реле отвечает за туманки и поюзать его.
Или, как вариант скинуть фишку с двери и посмотреть будет жжужать иль нет.

У шкодовода Октавия А5 FL 1,6. была такая же проблема началось все после ДОзаправки фреона, затем у официалоф была полная замена фреона и масла но не помогло. по гарантии поменяли компрессор, но проблема осталась. в итоге заменил уже сам ролик приводного ремня и этот звук пропал. так что проверьте ролик.

Проблема так же решается при помощи сервисного обслуживания кондиционера (продувка, дозаправка, масло).

Это точно компрессор. Звук появляется/пропадает при включении/отключении кнопки кондера. А судя по характеристике звука, вероятно сушеные прокладки/сальники хз что там под ротором компрессора. Иногда это подшипники шкива.

Звук появился после того, как пробил радиатор. В итоге после замены радиатора звук никуда не ушел. После заменил клапан, тоже результатов не дало. Пробовал заправлять в разных местах, толку ноль. Видимо компрессор умирает.Это все виноват перепускной клапан, со временем мембранки подустают. А гул слышен в салоне потому что он находится рядом с испарителем под торпедой.

Подборки по теме:

9 комментариев

У меня также стал гудеть после проверки системы кондиционирования на герметичность у офдилера. Завывание глушу громкостью магнитолы. Говорят не лечится.

Может это второй вентилятор? У моей машины тоже что-то подгуживает приключении 2 го вентилятора.

нет. уже установили — это комрпессор под замену.
ребята на драйве и на ютюбе подсказали.

да. отпишем по результатам.
вот у шкодовода тоже трабла http://www.youtube.com/watch?v=35aMj_ioZD8
в комментах к видео — компрессора замена

Это подшипник генератора. Лично была проблема, исправил заменой подшипника генератора за 2200р!

поменяли компрессор по гарантии, клапан…проблема так и осталась!

И что в итоге? Я поменял компрессор, ремень и ролик и тоже без результата

Добрый день. Прослушал этот «прекрасный звук»..У меня Октавия А5, 2013 год, 1,6, автомат. Примерно к 75-80 тыс км начался гул компрессора при включении климата. Долго читал инет на предмет решения проблемы. Сначала , конечно, было терпимо, но потом звук стал как у самолета на взлёте. Решил методом проб и ошибок, так как дилер отмораживался и ссылался на то, что даже у новых Октавий А7 гудит почти » с рождения». Первый шаг. Поменял клапан, который стоит на моторном щитке. Он соединён в радиатором в салоне, и от него идут трубки в компрессору. Цена работы и сам клапан недорогие. Звук стал тише процентов на 80, но через 1 тыс всё началось заново. Забыл сказать. Сначала дилер проверял систему. Утечек нет, фреон в норме, масло в норме. Поэтому и решил менять клапан. Короче опять гул… Опять диагностика и решили, что гудит уже клапан на самом компрессоре. есть там такой , и нему трубки подходят. Отдельно ВАГ клапан не меняет, хотя в продаже в экзисте есть китайские….Долго боролся с муками тратить или нет. Гарантия уже кончилась. Долго штудировал инет. Выяснил, что «родной» ваговский компрессор стоит чумных денег — примерно 50 тыс (2016 год). Облазил весь компрессор на машине и увидел шильдик фирмы DENSO ( Япония) . Нашел такой в экзисте или в эмексе. Цена 20 тысяч (написано Япония, но надо четко отдавать себе отчет где это сделано, тем более что по роду занятий сталкиваюсь с такими вещами постоянно). Поставил опять у дилера, чтобы с гарантией работы и заодно опять поменял клапан, который стоит на моторном щитке и соединён с салонным радиатором. Наслаждался тишиной почти 35 тысяч. Месяц назад (июнь 2018), когда пришло время пользоваться климатом, опять начался гул. По нарастающей. Решил плюнуть и ездить так. Дилер кстати говорил, что на А5 шкив компрессора вращается постоянно, Он так сказать пассивный и ничего заклинить там не должно, можно ездить… Короче. Болезнь в итоге не вылечил….Надеюсь кому-то поможет.

Спасибо за подробное описание — поможет тем, ко столкнется с данной проблемой.
ровных дорог!

Добавить комментарий Отменить ответ

Устраняем свист печки у Шкоды А5

Поломки, ремонт, вопросы, полезно

• Регламент ТО
• Масложор
• Какое масло лить
• Как сделать сброс ТО
• Предохранители
• Лампочки — фото и кат.номера
• Замена свечей на 1.6 — видео
• Схемы
• Диоды на Шкоду
• Размеры шин и дисков
• Моторчик печки — чистка
• Свист печки — лечение
• Инструкции по ремонту и мануалы
• Глюк правого окна — лечение
• Номер краски кузова
• Задать вопрос

Архивы

• Активация функций
• Кодировки
• АлиЭкспресс
• АлиЭкспресс -2
• USB на магнитолу

Китайские резинки для дворников на Шкоду

• Замена резинок в дворниках
• Ставим шапку УАЗ
• Красим суппорта
• Дребезг под бардачком — лечение
• Ставим газовый упор капота
• Прячем провода регика в плафон
• Полировка
• Уплотнитель в капот
• Шумоизоляция
• Что еще можно сделать самому

Моторчик для замены масла

Меняем масло сами — насос из Китая — Подробнее >>

Контакты: avtopol-msk@@@yandex.ru

ВЫЛЕЧИЛИ ГЛЮК правого пассажирского окна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Для включения кондиционера нажимаем кнопку выключателя (см. выше) при работающем двигателе. При этом в кнопке загорается индикатор. Повторным нажатием на кнопку выключаем кондиционер.

На затяжных подъемах или в условиях интенсивного городского движения работа кондиционера может привести к перегреву двигателя. Поэтому, если температура охлаждающей жидкости превысила допустимое значение, кондиционер следует выключить.

Если автомобиль поставлен на стоянку под прямыми лучами солнца, перед включением кондиционера откройте окна и проветрите салон.

Чтобы избежать запотевания стекол в дождливую погоду, переведите регулятор распределения потоков воздуха в соответствующее положение (при выключенном отопителе) и включите кондиционер.

Если потребности во включении кондиционера нет, то его необходимо включать раз в две недели, на несколько минут, даже в зимний период эксплуатации при небольших отрицательных температурах. Это способствует сохранению смазки на деталях компрессора и уплотнениях, что продлевает срок службы системы кондиционирования.

При длительной стоянке на солнце в жаркую погоду температура воздуха в салоне намного выше наружной. Для быстрого охлаждения салона необходимо на некоторое время открыть двери, чтобы вышел горячий воздух. Затем пустить двигатель, включить кондиционер в режиме максимального охлаждения и закрыть двери. После посадки в салон следует перевести кондиционер в наиболее благоприятный режим: рекомендуется поддерживать разность внутренней и наружной температуры в пределах 5–9 °C. Поток охлаждающего воздуха лучше всего направлять вверх, и ни в коем случае не в лицо. Это может вызвать простудные заболевания и воспаление лицевых нервов.

Режим максимального охлаждения салона рекомендуется использовать в жаркую погоду или после продолжительной стоянки автомобиля на солнце. Реализуется этот режим следующим образом.

Включен режим рециркуляции воздуха. Регулятор распределения потоков воздуха переведен в одно из своих положений; регулятор температуры воздуха повернут в крайнее положение против часовой стрелки; переключатель режимов работы вентилятора – в положение «4»; кондиционер включен.

После продолжительной стоянки автомобиля в жаркую погоду на солнце при включении кондиционера не направляйте поток холодного воздуха на ветровое стекло во избежание образования трещин.

Видео по теме «Блок управления отоплением Рено Логан, Сандеро»

Снятие и разборка блока климата под пересвет рено логан/сандеро.
Замена ламп подсветки блока отопителя
Причина плохой работы печки на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус

Про рециркуляцию

Включение рециркуляции производится рукояткой №3 (Granta, Kalina) или нажатием на кнопку со стрелками по кругу №19 (Vesta, XRAY).

• Для ускорения прогрева или охлаждения салона после стоянки автомобиля можно включать режим рециркуляции на непродолжительное время, после достижения комфортной температуры или при запотевании стёкол необходимо включить подачу приточного воздуха.
• Длительное использование режима рециркуляции может привести к возникновению у водителя дремоты или сонливости и к потере управления. Используйте режим рециркуляции только при необходимости. Рекомендуется преимущественно использовать режим приточного воздуха.
• Нельзя спать в автомобиле при включенном режиме рециркуляции. Это может привести к причинению серьёзного вреда здоровью или гибели людей в результате снижения содержания кислорода в воздухе салона автомобиля.

Вентилятор климата работает только на максимальных оборотах

Re: Климат работает только на максимум обогреве.

SERZH 14.12.10, 15:49:16

магистр Сообщения: 1587 Зарегистрирован: 26.12.06, 15:04:43 Откуда: ОДЕССА Возраст: 40 Авто: KIA CEED SW 1.6 6AТ 2019 Реальное имя: Сергей

• ICQ

Re: Климат работает только на максимум обогреве.

mfgroup 23.12.10, 10:36:10

неед хелп.
есть похожая проблема, но с немного другими симптомами.
Накрылся температурный датчик, скорее всего. и когда за бортом допустим -6 -8 он показывает -24 -30С.
Соответсвенно есть какой то алгоритм работы, который расчитывает с какой температурой дуть чтобы в салоне было например +24, если за бортом -25 например. Отсюда проблема, что так как на улице теплее, чем он померял, комп думает что надо давать больше тепла так как там -25 а надо +24.

Соответсвенно проблема сводится к тому, что климат дует холодным только в положении LO, если вручную ставить +20+22 начинает дуть ну не на максимум, но на +28 точно. Тоесть с оборотами все ок, глюк в неправильной температуре. Как бы все логично у него, но расходится с реалиями.
Думаю что алгоритм тесно связан с показаниями температуры за бортом.
Кроме как проверить татчик внешний, куды еще копать?

разбирающийся Сообщения: 178 Зарегистрирован: 04.10.09, 17:05:24 Откуда: Киев Авто: 검은 악마 Реальное имя: Роман

Re: Климат работает только на максимум обогреве.

Yaroslav 28.12.10, 15:56:18

генератор трафика Сообщения: 5794 Зарегистрирован: 02.04.07, 09:29:25 Откуда: Днепр Возраст: 50 Авто: Opel Grandland X 1,5D Реальное имя: Ярослав

• ICQ

Сопротивление для регулировки скорости вращения вентилятора

Толяй 17.03.11, 20:11:23

собеседник Сообщения: 26 Зарегистрирован: 26.08.08, 12:37:39 Откуда: Россия Возраст: 42 Авто: Cerato 1,6 EX

Re: Сопротивление для регулировки скорости вращения вентилят

Alex_ 18.03.11, 21:08:32

познающий Сообщения: 68 Зарегистрирован: 22.12.09, 16:01:38 Откуда: Россия Авто: KIA CERATO SLX Реальное имя: Алексей

Re: Сопротивление для регулировки скорости вращения вентилят

Alex_ 20.03.11, 08:49:47

Все подтвердилось. Под бардачком на воздуховоде стоит регулятор оборотов вентилятора. Крепится на 2 шурупах. Просто залазиешь под низ со стороны пассажира и нащупаешь его. Коробочка не большая. Снимается верхняя крышка там стоит транзистор. В общем электрик его снял пропаял ножки какие то поставили на место и все заработало. Правда сказал что если это повторится пропаять уже не получится. Сам транзистор не сгорел. Предыдущий раз как теперь выяснилось на ТО вместо предохранителя впаяли мост на этой маленькой микросхемке. В общем нужно готовить этот регулятор на всякий случай. Кстати перед тем как накрылся этот регулятор пару раз при включении печки в салоне почуствовался запах гари. В общем если со схемами дружите и умеете паять можете сами попробовать снять и пропаять. Если нет лучше к электрику. Суть проблемы в том что нарушился контакт. Желаю удачи. Щас буду искать каталожный номер этой запчастюшки. Надо наверное заказывать.

Добавлено спустя 1 час 20 минут 19 секунд:
Нашел код запчастюшки. Правда офигел от цены. Эта коробочка у нас под заказ с ожиданием 18 дн стоит 1800 рубликов Российских. Блок управления отопителем (транзистор) 97179-2D200. Наверное подожду пока крякнется. Хотя там сам транзистор можно заменить. Вот только каой поставить. На родном у меня ероглифы. Мож кто знает какой транзисторик там стоит в этом блоке управления.

познающий Сообщения: 68 Зарегистрирован: 22.12.09, 16:01:38 Откуда: Россия Авто: KIA CERATO SLX Реальное имя: Алексей

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

Толяй 20.03.11, 10:22:05

Огромное спасибо. Полез снимать регулятор. У меня тоже пару раз воняло горелой проводкой.

Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд:
Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборотах
Ура ЗАРАБОТАЛО! Спасибо Alex_ за подробный способ лечения. Сделал все за 10 минут. Дольше снимал и ставил на место. Ломаться там нечему а подгорают контакты на разъеме. В печатной плате оНи не пропаены а закреплены разведенными скобками лучше пропаять все три контакта. Заработало все как только все пропаял. А стоит эта приблуда дорого.

собеседник Сообщения: 26 Зарегистрирован: 26.08.08, 12:37:39 Откуда: Россия Возраст: 42 Авто: Cerato 1,6 EX

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

Micron_vl 07.04.12, 19:32:18

на машинах с климатом, во влажную, дождливую погоду подгорает транзистор управления вентилятором печки (в салоне появляется запах гари), потом может начать снова работать, иногда принудительно после установки сначала мин — затем макс несколько раз. после окончательного умирания дует только на макс..

отличие транзисторов:
просто кондей — маленький радиатор у транзистора (97128-2D200)
климат — большой радиатор у транзистора (97179-2D200 — ставятся также на некоторые элантры/тюксоны/)

меняется в ногах у пассажира, как писалось ранее — слева от бардачка. откручивать как правило 3 винтика крестовой отверткой (хомут проводки на транзистор и 2 крепление транзистора).

Возможно достаточно перепаять такой транзистор и все будет работать — но сам транзистор не искал и не подбирал — у кого есть желание — есть сняты сгоревший для экспериментов..

Я купил на разборке за 350 грн такой. на экзисте они по 580 грн.

новичок Сообщения: 20 Зарегистрирован: 01.02.08, 10:48:40 Откуда: Киев, отрадный Возраст: 44 Авто: KIA Sportage 2.0MT / Cerato 2.0AT

• ICQ

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

roltd 07.04.12, 22:41:30

магистр Сообщения: 1904 Зарегистрирован: 25.07.09, 19:26:35 Откуда: Киев-Евпатория Возраст: 43 Авто: Chevrolet Captiva 3.0 LTZ V6 6AT 4WD Реальное имя: Oleg Reva

• Сайт
• ICQ

Проблема с климат-контролем

SannyX 23.10.12, 09:31:40

гость Сообщения: 2 Зарегистрирован: 24.09.12, 18:03:24 Авто: KIA Cerato 2006 1.6 Реальное имя: Александр

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

SannyX 24.10.12, 12:37:13

гость Сообщения: 2 Зарегистрирован: 24.09.12, 18:03:24 Авто: KIA Cerato 2006 1.6 Реальное имя: Александр

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

VALERIUS 24.10.12, 12:40:55

Вредный но справедливый Сообщения: 20407 Зарегистрирован: 04.03.06, 17:57:44 Откуда: Киев,Вигуровщина Возраст: 48 Авто: KIA Sportage 2.0 CRDI 4WD Реальное имя: Валера

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

rayfe 29.12.13, 18:34:41

гость Сообщения: 2 Зарегистрирован: 18.11.11, 14:36:30 Авто: Kia Cerato EX 2.0 MT 2006г.

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

Alex_ 06.02.16, 15:37:02

познающий Сообщения: 68 Зарегистрирован: 22.12.09, 16:01:38 Откуда: Россия Авто: KIA CERATO SLX Реальное имя: Алексей

Re: Вентилятор климата работает только на максимальных оборо

Alex_ 13.02.16, 09:06:42

познающий Сообщения: 68 Зарегистрирован: 22.12.09, 16:01:38 Откуда: Россия Авто: KIA CERATO SLX Реальное имя: Алексей

Типовые признаки неисправностей кондиционера

Основных признаков отказа какого-либо из узлов кондиционера немного. При появлении любого из них следует немедленно отключить оборудование от питающей сети и попытаться выяснить причину сбоя (или же вызывать специалистов сервисного центра):

Вариантов, которые можно включить в список еще множество, и каждый из них имеет собственные причины такой реакции (точнее, ее отсутствия) со стороны оборудования:

• Кондиционер не включается

Термин «не включается» обычно понимают в широком смысле.

К этому варианту неполадок основная масса пользователей относит отсутствие:

• реакции на нажатие кнопок дистанционного или проводного пульта;
• индикации на лицевой панели внутреннего блока;
• забора воздуха из помещения и его возврата после охлаждения/нагрева;
• характерного шума вентиляторов и компрессора;

• перемещения жалюзи;
• вращения лопастей вентиляторов, которое можно наблюдать через решетку на корпусе наружного и (при желании) на внутреннем блоке.

• Кондиционер не охлаждает/не нагревает воздух

Такая ситуация, как правило, описывается однозначно. При включении кондиционера работа узлов не отличается от обычной – запускаются вентиляторы и компрессор, устанавливаются в заданное положение или совершают качания жалюзи, нагнетается поток воздуха. Однако температура воздуха на выходе остается такой же, как и в помещении или отличается от нее крайне незначительно. Именно с таким проявлением неисправностей пользователи бытовых сплит-систем сталкиваются наиболее часто.

• Нарушен временной цикл работы сплит-системы

В этом случае кондиционер либо включается с задержкой от нескольких секунд до минут, либо после перехода в активную фазу охлаждения/обогрева отключает компрессор и вентиляторы через несколько секунд/десятков секунд. При этом времени в этой фазе недостаточно, чтобы набрать нужные параметры температуры в помещении.

• Течь конденсата из внутреннего блока.

• Обмерзание элементов конструкций и др.

Без детальной диагностики определить неисправность, которая стала причиной такого поведения оборудования практически невозможно. Частично ее можно провести самостоятельно, но лучше поручить эту задачу специалистам сервисных компаний. В их распоряжении есть соответствующее оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, более детальная документация на каждую модель климатической техники.

Разобраться пользователю в проблеме самостоятельно поможет система диагностики кондиционера. Сегодня она работает практически на всех, даже самых бюджетных, моделях. Электронный блок проводит опрос установленных в системе датчиков и по их показателям, в случае возникновения неполадок, выдает коды ошибок на сервисном дисплее или в виде комбинации светодиодных индикаторов.

Как правило, их можно найти в документации на сплит-систему, как и возможные причины их появления, и методы устранения неполадок. Следует отметить, что в большинстве случаев для ремонта потребуется вмешательство квалифицированного специалиста.

Оснащенные новыми электронными блоками с функциями «Интернета вещей» или Bluetooth-контроллерами системы могут выдавать сообщения об ошибках непосредственно в пользовательское приложение.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Инвертор или классика?

Тепловые насосы бывают двух видов: классические и инверторные. Классические обычно называют on/off — включен/выключен. Это сокращение указывает на принцип работы компрессора. Чтобы нагнать холодный воздух, компрессор включается и сразу работает на 100 %. Набрав установленную пользователем температуру, система отключается. Этот алгоритм постоянно повторяется. Таким образом, температура в комнате регулируется не степенью охлаждения радиатора, а продолжительностью его охлаждения и обдува.

Инверторный компрессор работает иначе — ему не нужно постоянно включаться и выключаться, чтобы поддерживать установки пользователя. Для этого он плавно регулирует обороты и ускоряется, когда нужно быстро охлаждать, или работает на бреющем полете, чтобы поддерживать комфортную температуру. Отсюда несколько плюсов: тихая работа компрессора, экономия энергии, уменьшенная нагрузка на проводку в доме, плавная работа и плавная регулировка температуры.