Воет двигатель при повышении оборотов ваз 2107
Шум в двигателе
- 66 8 62k
- 121 15 160k
Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания
Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля
Шум двигателя автомобиля может быть вызван разными причинами — растянутым ремнем генератора, неисправностью насоса системы охлаждения, проблемами в работе системы зажигания и/или системы подачи топлива, элементами ГРМ и КШМ, неисправными гидрокомпенсаторами и даже использованием старого или не подходящего моторного масла. Причем сам шум может возникать в разных режимах работы двигателя — на горячую, на холодную, на холостых оборотах, при разгоне машины, при нагрузке или во время торможения. Полный список причин разного рода шумов при работе двигателя собран в статье.
Некоторый шум работы двигателя слышен отчетливо и не нуждается в особой диагностике, но чаще всего приходится применять стетоскоп. С его помощью необходимо пройтись по основным возможным источникам что могут издавать посторонний цокающий, стукающий или тарахтящий звук. В таблице собраны все причины шума в двигателе при каком бы режиме его работы он ни возникал. Ниже, возможные источники возникновения будут рассмотрены более детально. Вы узнаете из-за чего это случается и как можно убрать или снизить шумность.
Шум 1: хруст Шруса
Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.
В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.
Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.
Гул возникающий в ваз 2107
В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.
Шумы со стороны моста
Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?
- Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
- Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда «семерка» преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
Гул на скорости
Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.
- Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.
Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:
- Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
- Выбивание передачи во время движения.
- Утечка жидкости из КПП.
Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.
Гул, сопровождающийся вибрацией
Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией — это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация — это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:
- Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
- Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
- Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
- Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.
Гул в салоне
Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.
К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.
Скорее всего похоже на вой. Появляется только при езде. Когда нажимаешь на акселератор машина начинает набирать скорость появляется нарастающий вой. На любой скорости если сбросить педаль акселератора вой сразу прекращается. Чем сильнее нажимаешь на газ тем сильнее шум. Что это может быть мост или раздатка или другое?
Тот же вопрос, один в один такое же,
Господа ветераны эскудоводства, не оставьте без внимания наш вопрос
на залоченых хабах? 🙂 со временем исчезает?
На заднем приводе, на залоченных не пробовал (не помню), со временем не исчезает.
А на стоящей машине если газовать?
. У нас вчара тепло было, а картонку с радиатора забыл вытащить, так вентилятор при наборе скорости тож сильно шумел.
У меня подобная проблема. Шум появляется на скорости ближе к 60 км/ч на 100 не так уж и слышен, причем где — то с переди машины, если отпустить газ становится менее шумно. Подозреваю либо правый ступичный подшипник либо шумит резина т.к. на другом комплекте таких звуков не замечал (сейчас стоит Кама 515). Хотя может и раздатка шумит. В раздатке буквально пару дней назад поменял масло — эффекта никакого.
У меня тоже стоит Кама-515, и тоже иногда кажется, что что-то воет, иногда же отмечаю, что как-то тихо и мягко едет.
Дважды замечал на одной и тойже дороге, что после примерно 10 км по трассе вьезжаешь в город — едет тихо-тихо, и мягко.
Имхо, толи асфальт такой, толи резина прогрелась за 10км
едешь, набираешь скорость, гул нарастает, держишь одинаковую скорость- гул не меняет тона, отпускаешь газ, гул пропадает полностью, на разных скоростях тон гула разный, от басового, до похожего на свист тубины, местоположение звука, на разных скорстях перемещается от передней части машины взад, все это на заднем приводе, при подключении полного таже картина, толко при сбросе газа, гул не пропадает полностью, а меняет тон в обратной последовательности, вплоть до полной остановки машины- так вот, у меня воет РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
А ты вылку подкапотную с зимы покормил?
Забыл небось.
А уже март скоро!
Вот оно и воет т.к. голодное.
Если серьезно, то, вытьгудетьшуршатьскрежетать и тому подобное могут следующие агрегаты:
1. Шины
Проверяется на одной и той же скорости на дорогоах с РАЗНЫМ покрытием (или разным его качеством)
2. Двигатель
Как сам, так и элементы впускной и выпускной системы.
Звук при этом локализуетя от «через стекло» до «где-то снизу спереди».
Проще всего проверять:
а) стоя на месте
б) под нагрузкой «вдоль забора» (т.е. чтобы слушать отраженный звук) — едешь на первой передаче (можно вообще на пониженной) и ставишь такие обороты на которых начинает вытьорать и т.д.
3. Выхлопная система.
Собственно «самец» (вернее его отсутствие).
Как правило оно рычит с набором оборотов.
Так же, как правило, оно свистит на небольших оборотах и это легко найти на ямеподъемнике или просто под машиной.
4. Подшипники полуосейступиц
Но на скоростях в 60-80 кмч я бы их вычеркнул.
Общий шумовой фон очень большой и если бы подшипник его перекрывал, то он бы уже развалился нафик.
5. Раздатка.
Если туда не лазили в здесь и машина не бывала в ударных приключениях то, скорее всего, ее можно вычеркнуть.
6. Коробка.
С износом шестерен начинают подвывать шестерни определенных передач.
Воет прапорционально скорости.
На автомате выть нечему.
7. Клапан перепуска обратки в абсорбер.
Оно стрекочет прапорционально оборотам.
Опять-же, учитывая скорости, яб его вычеркнул т.к. так орать оно не способно.
8. Главная пара.
Про эту ботву я уже многословно писал в топике, где умничал по поводу ее нстройки 🙂
Вкрадце, вой может быть в трех режимах: при разгоне, торможении двигателем (накате) и равномерном движении т.к. это три разных режима и звук может быть в любом из них (или во всех) в зависимости от того нсколько неправильно установлено пятно контакта.
Эта гадость воет (может) сильно.
Если предположить, что у тебя именно смещенное пятно и воет под нагрузкой, то ситуация будет ровно та, которую ты описываешь.
Проверять: посадить нормального мастера на машину — пусть слушает.
От чего: если в редуктор тут не лазили, то есть небольшая вероятность, что конфился (или кончается) подшипник на котором висит пара в хвостовике.
Если приговорят именно редуктор, то разбирать и менять подшипник и распорную втулку.
Больше ничего придумать не могу.
Но может и еще какие вое-источники есть 🙂
На стоящей машине не воет, на любых оборотах. Звук появляется только когда начинаешь давить на газ, как сбросишь газ сразу звук исчезает. Происходить это при движении на любой скорости от 5 км/ч до Max. Звук появился где-то 2-3 года тому назад.
Похоже это либо раздатка, либо задний мост.
Задний мост это. может выть что еще и тебя переживет, а может завтра развалиться.
Вчера у себя тоже заметил вой.
Воет когда хабы залочены а перед отключен. Точнее не вой а такой звук трудноописуемый (надо записать на диктофон и выложить)
Сдал назад — звук исчез.
Что смотреть подскажите.
Заметил еще особенность — если во время езды (с воем) переключить автомат с D на N то вой тут же исчезает, т.е. воет только под нагрузкой.
Диагностика механизма по звуку
Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.
Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:
- Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
- Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
- Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
- «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.
Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.
Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.
Поломка в системе зажигания
Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.
Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.
Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.
В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.
Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.
Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.
Думал что масло в гуре вытекло ан нет.Воет на оборотах 1500 и выше при прогреве двигателя.На номр оборотах воет знач меньше.Что
#1 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
- Наверх
#2 Gennadich
- Город: Saint-Petersburg
- Авто: Audi A6
- Наверх
#3 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
Дышите больной, не дышите больной.
Попробую локализовать. по моему всеж насос Гура
Вообще вой любой, похоже на подшибник?
- Наверх
#4 DENISKA
Ветеран 2005 года
- Авто: Liebherr LTM 11200-9.1
- Наверх
#5 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
- Наверх
#6 DENISKA
Ветеран 2005 года
- Авто: Liebherr LTM 11200-9.1
- Наверх
#7 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
- Наверх
#8 DiCh
- Город: Санкт-Петербург, Гражданка
- Авто: KIA Sorento 2.5TDI, Honda Shadow 750 ACE
- Наверх
#9 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
- Наверх
#10 Nikolai
Борец 2006 года
- Город: Saint-Petersburg
- Авто: GAZ Siber
- Наверх
#11 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
- Наверх
#12 Cage
- Город: Питер
- Авто: Audi 80/B3 1.8 PM 91′
Если что-то воет — то это уже не нормально! Нужно искать и менять, чтобы ОНО вообще не развалилось в самый неподходящий момент. Если это помпа — то новая стоит порядка 600-800 руб.
А что конкретно воет — это на расстоянии определить не возможно. Так что используйте один из вышеперечисленных методов поиска.
- Наверх
#13 Nikolai
Борец 2006 года
- Город: Saint-Petersburg
- Авто: GAZ Siber
- Наверх
#14 railgun
- Город: Вадим Анатольевич из Баку
- Авто: Audi-90 NG 2.3 РКП
Если что-то воет — то это уже не нормально! Нужно искать и менять, чтобы ОНО вообще не развалилось в самый неподходящий момент. Если это помпа — то новая стоит порядка 600-800 руб.
А что конкретно воет — это на расстоянии определить не возможно. Так что используйте один из вышеперечисленных методов поиска.
Спасибо! посмотрю сегодня, сколько у нас помпа стоит.
При прогревании джвижка воет, нагреется совсем нет звука.
У меня немного ОЖ подтекает- поллитра за пару дней.
наверное помпа
- Наверх
#15 DENISKA
Ветеран 2005 года
- Авто: Liebherr LTM 11200-9.1
Ни хрена себе немного!
- Наверх
#16 Nikolai
Борец 2006 года
- Город: Saint-Petersburg
- Авто: GAZ Siber
