Волга 31105 двигатель крайслер не заводится на горячую

Стартер Газ-31105

Волга Крайслер или Газ 31105 сходил с конвейера Горьковского завода в период 2003-2009 годы. Модель продолжила развитие Газ 3110. В частности был проведён ряд улучшений: осовременен внешний вид, установлены стабилизатор устойчивости и бесшкворневая подвеска передних колёс. Примечательна и установка новых двигателей, в том числе от Chrysler. Это мощный 150-сильный DOHC на 2.4 литра с перестроенной системой впрыска. Такое изменение вынудило применить и совершенно другой тип стартера.

Дизайн ГАЗ 31105

Так получилось, что модель ГАЗ 31105 просуществовала всего лишь 5 лет, и в 2009 году была снята с производства. В том, что модель 31105 не «пошла», были две основные причины. Первой причиной явился кризис – он был в стране, он коснулся и Горьковского автозавода. Вторая причина – низкий спрос на автомашину.

Вид сзади и дизайн ГАЗ 31105

Если еще учесть, что первые экземпляры ГАЗ 24 появились на дорогах России в 1967 году, то здесь уже пахнет рекордом. Выпускать одно и то же более 40 лет – это что-то!

Газель двигатель крайслер плохо заводится на горячую

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму. А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала. Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень. Далее снимаем два обводных ролика. Правый и левый. Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик. Крепление натяжного ролика. Отворачиваем два болта и снимаем генератор. Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал. Крепление ГУР, вид с верху. Крепление ГУР, вид спереди. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя. Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив. Демонтаж шкива коленвала. Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик. Правильное расположение звездочек распредвалов. Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху

и внизу. Демонтируем помпу. Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ. Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал. Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии. Метки распредвалов совмещены правильно. Выставляем метку коленвала. Метка коленвала совмещена. Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе. Правильная натяжка ремня. Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой. Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем. Новый ремень, ролики и помпа установлены. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Вот и все.

Типичные неисправности

Самая распространенная проблема PT Cruiser – отказ гидравлического привода сцепления. Стоимость ремонта составит около 250 долларов. Кроме того порой выходит из строя насос гидроусилителя.

Другим слабым местом Крайслера является подвеска, которая плохо выдерживает испытания Российскими дорогами. Чаще всего приходится менять стойки стабилизатора и сайлентблоки передних рычагов – уже после 30-50 тыс. км. Ступичные подшипники и рулевые тяги тоже не отличаются долговечностью. При больших пробегах соединитель штанг Уатта задней подвески начинает стучать, оповещая о своем износе.

В передних нижних рычагах предусмотрена замена втулок и шаровых. Запасные части и расходники всегда имеются в наличии, а цены – вполне демократичные. Для комплексного ремонта шасси понадобится около 150-200 долларов (без стоимости амортизаторов).

Перед покупкой следует тщательно осмотреть кузов. В старых автомобилях на кромках передних и задних крыльев можно обнаружить следы коррозии. Кроме того, лакокрасочное покрытие очень тонкое, а в местах повреждения довольно быстро появляется ржавчина. И, тем не менее, большинство экземпляров на вторичном рынке находится в хорошем состоянии. В некоторых образцах обнаруживаются проблемы с уплотнителями окон и дверей. Так под передними ковриками можно обнаружить воду, попавшую туда из-под уплотнителя лобового стекла.

Владельцы ПТ Крузер часто отмечают неисправности комбинированного подрулевого переключателя, ответственного за управление режимами работы светового оборудования. Причина – короткое замыкание блока. Один из распространенных признаков отказа — не выключающиеся фары. Единственный выход – замена блока. Расходы на покупку нового выключателя и замену составят от 100 до 200 долларов. Однако, из-за явного конструктивного недостатка дефект может повториться.

Еще одна досадная неприятность – быстро перегорающие лампочки подсветки приборной панели. Замена – хлопотное дело.

Из строя могут выйти и электрические стеклоподъемники. Обычно виноват в этом неисправный модуль с кнопками. Дефект не затронул образцы, которые имеют электропривод только передних стекол.

Стартер крутит — не заводится

Если стартер описываемой техники при повороте ключа в замке зажигания крутится, но при этом мотор не подает никаких признаков. Причина неисправности может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности автоэлектрики могут быть как описанные выше, кроме неисправностей связанных со стартером и его цепями, плюс следующие причины:

• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Механическая поломка двигателя
• “Завоздушивание“ топливной аппаратуры
• Неисправность иммобилайзера
• Отсутствие солярки в баке
• Засорение топливного фильтра
• Неисправность чипа в ключе
• Засорение топливопроводов
• Поломка обратного клапана
• Механические неисправности форсунок

В большинстве случаев код P0113 возникает при обрыве проводки к датчику температуры всасываемого воздуха. Если выходное напряжение датчика превышает 4,91 вольта течение 0,5 секунды или более, то ЭБУ определяет, что в цепи датчика IAT имеется разомкнутая цепь, и устанавливает код неисправности P0113.

Схема простая, всего два провода, идущие от ЭБУ к датчику IAT. Если у вас есть диагностический сканер или адаптер, вы можете использовать его для непосредственного считывания температуры. В противном случае можно использовать цифровой мультиметр, термометр и перемычку, такую как тонкий провод или скрепка для бумаг.

Таблица сопротивления датчика температуры для автомобиля конкретно вашего года, марки и модели будет особенно полезна. Вы часто можете найти их в Интернете.

Проверка датчика

1. Когда ключ находится в выключенном положении, отсоедините ДТВВ. Когда мультиметр установлен в режим измерения сопротивления (Ом), измерьте сопротивление на клеммах датчика. Если вы получили обрыв цепи или короткое замыкание (∞ Ω или 0,0 Ω) — датчик неисправен. Замените ДТВВ.
2. Если вы измерили сопротивление, сравните его с таблицей температуры ⁄ сопротивления. Если двигатель холодный, то температура ⁄ сопротивление IAT должно быть достаточно близко к температуре окружающей среды, которую можно измерить с помощью термометра.Если сопротивление соответствует температуре окружающей среды, возможно, у вас всё ещё есть проблема с датчиком. Датчик, который правильно работает при температуре окружающей среды, может выйти за пределы диапазона при других температурах. Вы можете проверить неисправность датчика, измерив сопротивление после изменения его температуры, например, поместив его в кастрюлю с кипящей водой или в морозильник.

Проверка цепи

Если сам датчик, кажется, правильно реагирует на изменения температуры, тогда вы можете приступить к проверке цепи.

1. При включенном ключе зажигания (ключ включен, двигатель выключен) отсоедините датчик IAT и проверьте напряжение в разъеме.
   На одном из проводов должно быть 5 В. Если у вас нет 5 вольт, значит может быть обрыв цепи или неисправность ЭБУ.
2. На другом проводе должно быть 0 В. Если вы можете правильно определить сигнальный провод, проверьте сопротивление на землю, которое должно быть 0.0 Ом. Вероятно, разомкнутая цепь означает, что у вас проблемы с проводкой. С другой стороны, 0.0 Ом всё ещё может указывать на замыкание на землю.
3. Если эталонного напряжения 5 В нет, между ЭБУ и датчиком может быть разомкнутая цепь, короткое замыкание на массу или неисправность самого контроллера. Если на другом проводе отсутствует сигнальное напряжение, возможно, неисправен датчик, обрыв цепи или короткое замыкание на массу.
4. В ЭБУ проверьте опорное и сигнальное напряжение. Если нет 5 В — проблема может быть в контроллере. Если напряжение сигнала низкое или отсутствует, проверьте на наличие коррозии или обрыва цепи в ДТВВ.
5. Поверните ключ в положение «выключено», отсоедините разъем ЭБУ и проверьте сопротивление. Если показания сопротивления совпадают с датчиком, проверьте, возможно, неисправен ЭБУ. Если вы измеряете «0,0 Ω» или «∞ Ω», проверьте на обрыв или короткое замыкание в проводке к датчику IAT.
6. Отключите датчик и снова измерьте сопротивление, теперь оно должно отображаться как разомкнутая цепь, «∞ Ω». Если вы получили какое-либо сопротивление, проверьте, нет ли короткого замыкания в проводке к датчику IAT.
7. Замкните перемычкой разъём датчика и проверьте сопротивление в цепи.
8. Правильное показание должно быть «0,0 Ом». Любое сопротивление свыше 1 Ом может указывать на коррозию или обрыв цепи.
9. Проверьте сопротивление на землю. Любое сопротивление ниже 1000 кОм может указывать на замыкание на массу в одном из проводов датчика IAT.
10. Если у вас есть диагностический сканер, вы можете выполнить многие из этих проверок, просто прочитав показания датчика с ЭБУ. Поворачивая ключ зажигания, считайте температуру, когда датчик подключен, а затем отключен. Если нет изменений, у вас есть проблемы со схемой. Если изменения есть — у вас проблема с датчиком.