Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3

Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Какие инструменты потребуются?

Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:

  • Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
  • Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
  • Ведро для отработанного масла;
  • Плоскогубцы;
  • Домкраты;
  • Молоток.

Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

  • Проблемы с приводом;
  • Износ уплотнителей;
  • Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Работа 6000 руб. по акции 5500 р.* / комплект сцепления от 7400 до 13000 руб. По времени занимает 7-8 часов.

* — стоимость замены сцепления при предварительной записи.

Стоимость сцепления зависит от производителя и типа двигателя.

Замена масло в КПП БЕСПЛАТНАЯ. Стоимость 1 литра синтетического масла 750 руб.

АКЦИИ. Осень 2020 года

Гарантированная скидка 500р. на замену при предварительной записи. Записывайтесь на сайте (кнопка запись вверху) и получайте скидку.

Любое сцепление на Мазда без торговой наценки . Вы можете сэкономить до 2.000 руб.

Наша команда (подробнее).

Любой клиент может оставить отзыв о нашем сервисе или запчастях. Для того чтобы оставить комментарий нажмите ссылку >>>>>>>>

16/04/2014 / Евгений / Мазда 3

«Нормально, заплатил как и по телефону обозначили, сделали быстро. В целом доволен. «

22/10/2015 / Дмитрий / Мазда 6

«Приехал к вам с ветеранов, неудобно конечно, но 1500 разницы сделали свое дело.))»

05/03/2016 / Илья / Мазда 3

«Денег взяли как договаривались, сделали быстро, а как там дальше пока не знаю. Пока вроде нормально все.»

Полная гарантия 1 год или 25.000 км.

После замены сцепления у вас будет полная гарантия 1 год или 25.000 км пробега. Это значит что в течении этого срока мы бесплатно устраним любые проблемы связанные со сцеплением.

Гарантия на запчасти устанавливается производителем запчастей.

Где бы вы не меняли сцепление, приобретайте запчасти в месте установки, то есть в автосервисе.

Только так вы обеспечите себя полноценной гарантией.

Если вы приедете со своими запчастями, о гарантии можете забыть. Даже если вам дадут гарантию, впоследствии в проблемах с машиной обвинят ваши запчасти!

Читать еще:  Какое масло в акпп мазда 3

Именно по этому мы отдаем сцепление без торговой наценки. Вам не надо искать по городу дешевое сцепление непонятного происхождения, которое к тому же может не подойти.

К сведению владельцев автомобилей Мазда 3-6 и СХ 3-5 с дизельными и турбированными моторами.

На этих автомобилях устанавливается саморегулируемое сцепление («SAC» от LUK /»X-Tend» от Sachs/ «SAT» от Valeo). Замена такого сцепления возможна ТОЛЬКО с помощью специнструмента! Обязательно спрашивайте и проверяйте наличие такого инструмента в автосервисе!

Если заменить сцепление без применения такого инструмента, то сцепление прослужит не более 5-6 тыс. км.

Замена сцепления Mazda 3

Что потребуется или может потребоваться еще в процессе замены, кроме комплекта: Обычно это видно невооруженным взглядом, если маховик посинел и покрылся пятнами, скорее всего, его повело. В таком случае, лучше всего взять микрометр и замерить биение.

Если биение присутствует, маховик лучше заменить или, если есть хороший токарь, маховик можно проточить. Конечно потом старое масло можно залить обратно, но мы рекомендуем, по такому случаю, лучше залить новое масло.

Масла потребуется 3 литра. В центре маховика находится подшипник, на который опирается первичный вал коробки. Подшипник этот загружен не сильно и, в большинстве случаев, его достаточно промыть и смазать. Но бывают случаи, что замена его необходима или можно заменить его по умолчанию, для профилактики не зависимо от состояния.

Отсоединяем фишки датчиков, их две серых, сверху их видно 7. Срываем ступичные гайки, колесные, поднимаем машину и ставим на упоры, домкрат нам еще нужен. Снимаем мазда 3 замена сцепления цена. Теперь лезем вниз: Откручиваем рычаги подвески, отодвигаем их в сторону, для снятия шрусов.

Цены на ремонт Mazda-3

Откручиваем подвесной шруса от двигателя 4. Откручиваем клемму от стартера, она находится ближе к впускному коллекторы в пластиковом кожухе, там две защелки. Снимаем клемму с датчика масла и с генератора, откручиваем два болта крепления генератора и снимаем.

Откручиваем цилиндр сцепления, два болта и подымаем его потом наверх, кладем на двигатель, шланг позволяет. Откручиваем нижние болты крепления коробки 8. Со стороны выпуска есть два болта, один на 17 и на 14 которые держут коробку, их крайне неудобно откручивать, откручиваем их с помощью удлинителей и трещетки.

Сливаем масло с кпп лучше с самого начала это сделать Вытаскиваем шруса со мазда 3 замена сцепления цена.

С левой стороны откручиваем пластиковый пыльник, дабы открыть доступ к коробке. Откручиваем верхние болты крепления коробки Определить что именно менять: Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач.

На роботизированных коробках робот, изитроник и. мазда 3 замена сцепления цена

Замена сцепления Мазда 3

Это можно сделать на наших станциях. Стоимость замены сцепления на Мазда 3 1. Варианты замены Замена сцепления Мазда 3 1.

Замена сцепления Мазда 3 1. Адаптация сцепления Мазда 3 1. Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики.

Уважаемые товарищи, посмотрев форум, не нашел такой темы. если вдруг повторюсь перенаправте. И так.

Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.

Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.

Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).

Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).

Читать еще:  Ремонт рейки мазда 3

Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.

Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:

Далее откручиваем гайку (14мм) крепления шаровой опоры и выбиваем палец. Затем всеми способами пытаемся достать шаровую со ступицы (мне понадобилось мин 15-20, «зарДЖАВЭЛли»!). Наконец то, откручиваем гайку «легким движением кисти. Затем пару ударов кувалдой и … Вуаля!! ШРУС по шлицам выходит из отверстия. Отводим стойку в сторону и ШРУС окончательно достаем с тормозного диска.

Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:

Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !

После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))

Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.

Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.

Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:

Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.

Читать еще:  Как разобрать ключ мазда

Открутив все болты и позвав друга на помощь приступаем к снятию коробки.
Почитав много информации и поговорив с ремонтниками, многие описывают и говорят что можно менять сцепление без доставания коробки из под машины. Но это не наш вариант. Т.к. у меня в помощниках оказался дружище, было решено снять полностью коробку (один я бы не решился, ну или нажил бы себе «на пятую точку» приключений).
После продолжительных манипуляций (или мне это показалось) коробка была снята. См. рисунок

Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).

Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).

По моим суждениям , тысяч 10 на старом диске можно было бы накатать. Т.к. все было куплено а пациент распотрошен, ничего не оставалось как заменить все детали.
Разнотолщинность дисков составляла 1,8-2 мм, до заклепок оставалось примерно 0,3 мм

Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Чёткого ответа на вопрос не существует. Сроки зависят от ряда факторов, к которым можно отнести марку узла, производителя. Водитель также вносит определённую лепту в этот вопрос. Агрессивная манера вождения и игнорирование технического осмотра авто сокращает срок службы узла. Учитывая состояние наших дорог, специалисты рекомендуют менять узел автомобиля Mazda 3 и 6 после пробега 80-90 тыс. километров.

Приведенный усреднённый показатель может варьироваться.

Оригинальное изделие стоит 5-8 тыс. рублей. И это, без учёта цены нового рабочего цилиндра, который обойдётся владельцу авто, примерно в 3-4 тыс. руб. Многие ошибочно полагают, что достаточно проездить один год и после этого, выполнить замену. Однако, это не так. Ведь профилактические мероприятия и плановый техосмотр ещё никто не отменял.

Преимущества нашего сервиса, когда необходима на Mazda 3 замена сцепления

Из огромного списка мастерских, владельцы пытаются найти один качественный. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

  1. Работы выполняют опытные и квалифицированные специалисты;
  2. Применяется профессиональное оборудование;
  3. Используем качественные материалы;
  4. Гарантируем качественную работу;
  5. Устраняем поломки быстро и в срок;
  6. У нас справедливое ценообразование.

Мы понимаем всю важность поломки автомобиля, именно поэтому гарантируем быстро, качественно и недорого устранить все неисправности.

Чтобы повреждения возникали как можно реже, а также, чтобы не потребовалась внеплановая либо экстренная на Mazda 3 замена сцепления, рекомендуется следовать советам:

  • Регулярно проводить технический осмотр, процедуру можно заказать в нашем сервисе;
  • Своевременно реагировать на возникающие неисправности;
  • Использовать только качественные материалы;
  • Более спокойно управлять автомобилем;
  • Меньше передвигаться по бездорожью.

Исправное транспортное средство гарантирует вам безопасность. А исправный уход за ним, продлит срок службы машины.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×