Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
48 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Mazda Cx 7 Не Заводиться

Mazda Cx 7 Не Заводиться

#1 Максим05

  • Пользователи
  • 254 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина

    Прикрепленные файлы

    • 2012-02-12 11.36.11.jpg1.49МБ 78 Количество загрузок:
    • 2012-02-12 11.36.51.jpg1.44МБ 84 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал Максим05: 18 February 2012 — 18:44

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 ruford

  • Пользователи
  • 211 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #3 Alexkolomna

  • APC-Пользователи
  • 1477 сообщений
    • Город: Коломна М,О,
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #4 SPek

  • Пользователи
  • 362 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #5 Slav61

  • Пользователи
  • 159 сообщений
    • Город: Rostovskaya obl
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #6 skazka

  • APC-Пользователи
  • 596 сообщений
    • Город: Ростов-на Дону
    • Пол: Мужчина

    www.motor-service.info

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #7 Максим05

  • Пользователи
  • 254 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #8 lukman1980

  • APC-Пользователи
  • 43 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #9 lukman1980

  • APC-Пользователи
  • 43 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #10 skazka

  • APC-Пользователи
  • 596 сообщений
    • Город: Ростов-на Дону
    • Пол: Мужчина

    www.motor-service.info

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #11 Alexkolomna

  • APC-Пользователи
  • 1477 сообщений
    • Город: Коломна М,О,
    • Пол: Мужчина

    блин.
    будет компрессия, только мотор будет заводиться и глохнуть, потому что фаза не совпадает.
    в бу защита прописана от проворота шкивов без шпонок

    заводили- пямо со снятой крышкой туда- сюда датчик рв подвигали в воздухе- и завелось

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #12 Максим05

  • Пользователи
  • 254 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #13 igorsaratov

  • APC-Пользователи
  • 626 сообщений
    • Город: Саратовская обл. р.п. Духовницкое
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #14 skazka

  • APC-Пользователи
  • 596 сообщений
    • Город: Ростов-на Дону
    • Пол: Мужчина

    по правилам замены турбины, трубки меняются всегда на новые (подача+обратка) иначе возможны неприятные моменты в жизни (у меня такие к сожалению были, при первой моей замене турбы, пришлось турбу за свой счёт потом покупать)

    а вообще я уже писал в посте №6 что нужно делать

    Сообщение отредактировал skazka: 21 February 2012 — 17:14

    www.motor-service.info

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #15 Максим05

  • Пользователи
  • 254 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #16 Alexkolomna

  • APC-Пользователи
  • 1477 сообщений
    • Город: Коломна М,О,
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #17 Максим05

  • Пользователи
  • 254 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #18 ALS777

  • APC Pro
  • 303 сообщений
    • Город: Балаково
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #19 Максим05

  • Пользователи
  • 254 сообщений
    • Город: Махачкала
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    1. APC АДАКТ
    2. → Диагностика
    3. → Ford, Mazda
    4. Правила форума

    АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

    Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

    Силовой агрегат

    Одно из самых «слабых» агрегатов в СХ-7 — это турбина. Ресурс турбины при правильной эксплуатации до 100 000 км пробега. Конечно не самый рекордный ресурс, но все же.

    Главное предупреждение поломки турбины- своевременная замена масла, хотя по регламенту ТО указано 15 000 км, но на практике этот пробег не реален, т.к. пробег в мегаполисе по постоянным пробкам (разгон-торможение) двигатель испытывает колоссальные нагрузки , следует менять каждые 10 000 км. Обязательная рекомендация, установить турбо-таймер, что позволит продлить жизнь турбине.

    Но если у вас нет турбо-таймера, перед тем как заглушить ДВС, следует дать ему поработать 3-5 минут на холостом ходу. Что это дает? Как известно турбина смазывается маслом ДВС и охлаждается антифризом. При остановке и выключении ДВС, раскаленная турбина до высокой температуры, содержащее в себе масло, которое перестает циркулировать и просто начинает угарать в турбине, выделяя соответствующие смолы, а те в свою очередь постепенно забивают масляные каналы, предназначенные для циркуляции масла и смазки. Со временем это может привести к выходу из строя турбины, а поломка этого узла может повлечь за собой серьезную поломку ДВС.

    Из всех линеек двигателей Мазда 2.3 турбо показал себя, как самый капризный и с малым запасом прочности, двигателем внутреннего сгорания. Цепи ГРМ имеют свойство быстро растягиваться и при пробеге 75-90 следует их заменить, все зависит от стиля езды, чем агрессивней езда, тем самым износ произойдет быстрее. Это касается всех частей автомобиля и не только этой модели, а любой машины. При растягивании цепи двигатель начинает работать нестабильно, возникают дополнительные шумы, появляются различные ошибки. Так же стоит отметить, что вместе с цепью необходимо заменить шестерню фаз газораспределения, установленная на впускном распределительном валу.

    Так же практика показала слабыми форсунки впрыска топлива. Продлить жизнь этому элементу позволит своевременная замена топливного фильтра и контроль заливаемого топлива. Не стоит заправляться на малоизвестных заправках и не заливать бензин не ниже АИ-95.

    Хочется обратить особое внимание за контролем уровня масла в двигателе. При малейшем «масляном голодании» в моторе происходят необратимые процессы.

    Результат «масляного голодания»

    Все случается после проворота шатунных вкладышей, от нехватки масла они прилипают к шатунам и проворачиваются. Если вы вдруг допустили критическое падение уровня масла и у вас в двигателе слышен посторонний шум, следует немедленно заглушить двигатель и на эвакуаторе доставить в техцентр. Возможно вам повезет и ваш ремонт не включит в себя замену коленчатого вала (деталь не дешевая, если очень постараться можно найти 1200-1300 долларов США), достаточно будет заменить вкладыши плюс все затраты связанные с ремонтом двигателя.

    Действия при перегреве двигателя Mazda CX-7 с 2006 года (рестайлинг 2009)

    Если указатель показывает на слишком высокую температуру охлаждающей жидкости или двигатель не развивает полную мощность или работа двигателя сопровождается сильными стуками или звонким звуком, то возможной причиной является перегрев двигателя.

    Внимание:
    — Выключите зажигание и заглушите двигатель. Убедитесь в том, что вентилятор охлаждения радиатора не вращается, прежде чем приступать к выполнению проверки и работам вблизи зоны вращения лопастей вентилятора. Если двигатель не остыл, то вентилятор охлаждения радиатора может продолжать вращаться и при неработающем двигателе, когда зажигание выключено. Вы можете получить тяжелые травмы от удара лопастями вентилятора.
    — Запрещается снимать крышки радиатора до охлаждения двигателя и радиатора. Если двигатель и радиатор системы охлаждения имеют высокую температуру, то брызги охлаждающей жидкости и пар, вырывающиеся под давлением из-под крышки радиатора или расширительного бачка, могут стать причиной сильных ожогов.
    — Открывайте капот только после полного прекращения выхода пара из моторного отсека. Пар, выходящий из системы охлаждения перегретого двигателя, представляет опасность. Вы можете получить сильные ожоги паром.

    Если указатель температуры двигателя указывает на перегрев двигателя, выполните следующее.

    1. Соблюдая меры предосторожности, сверните на обочину или к краю проезжей части и остановитесь.

    2. Переведите рычаг переключения диапазонов автоматической трансмиссии в положение » Р » (Стоянка).

    3. Включите стояночный тормоз.

    4. Выключите кондиционер воздуха.

    5. Проверьте наличие признаков течи охлаждающей жидкости или выброса пара из-под капота или из моторного отсека.

    Если из моторного отсека выходит пар

    Не подходите близко к передней части автомобиля. Заглушите двигатель. Подождите, пока выход пара не прекратится. Затем откройте капот и запустите двигатель.

    При отсутствии выхода пара и течи охлаждающей жидкости

    Откройте капот и дайте двигателю поработать на холостом ходу при открытом капоте, пока температура двигателя не снизится.

    Внимание:
    Если при работающем двигателе вентилятор охлаждения радиатора не вращается, то температура двигателя будет увеличиваться. Заглушите двигатель и обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda.

    6. Убедитесь в том, что вентилятор охлаждения радиатора вращается. После того, как температура двигателя снизится, заглушите двигатель.

    7. После охлаждения двигателя проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости ниже нормы, проверьте наличие признаков течи из радиатора и соединительных шлангов.

    Если вы обнаружили признаки течи охлаждающей жидкости или другие повреждения, или убыль охлаждающей жидкости продолжается — заглушите двигатель и обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda. Если вы не обнаружили никаких неисправностей, и течь охлаждающей жидкости отсутствует, то после охлаждения двигателя выполните следующее:

    • осторожно долейте охлаждающую жидкость и доведите ее уровень до нормы (см главу «Система охлаждения»).

    Внимание:
    Если двигатель продолжает перегреваться или перегрев двигателя случается периодически, обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda для проверки системы охлаждения двигателя.

    Что предпринять, если Mazda не видит ключ

    Самой распространенной причиной, почему автомобиль не заводится, является срабатывание автоматического блокирования такой системы, как замок зажигания. Происходит это вследствие падения уровня заряда аккумулятора ниже положенной нормы. Если проходит более двух суток, а заряд не восстанавливается, то замок зажигания блокируется намертво. И вся система иммобилайзера перестает хоть как-то откликаться на вставленный в прорезь ключ. В этом случае программа выдает сбой и запись, что «зарегистрирована попытка угнать авто».

    Что можно сделать с данной проблемой? Обратиться в ближайший автосервис и попросить подъехать специалиста прямо к месту, где произошла блокировка замка руля. Либо отбуксировать машину на СТО. Самостоятельно редко кто сможет перепрограммировать систему управления и удалить данные об ошибке из памяти противоугонной программы. К тому же, понадобиться замена аккумуляторной батареи.

    Если решение вопроса лежит в области чипов и управляющего блока противоугонного устройства, то тем более необходимо экстренное вмешательство квалифицированных мастеров. Не нужно пытаться собственными силами исправить то, что лежит вне компетенции даже некоторых работников автосервиса. Форумы мало в чем могут помочь, поскольку и там общаются либо автолюбители, либо обычные «зазывалы», которые попросту предложат воспользоваться услугами того или иного автосервисного парка. Каждая марка автомобиля предусматривает индивидуальные технические характеристики, свойственные только данной категории машин. Поэтому направить свой путь лучше в ту мастерскую, где работают специалисты именно по ремонту и восстановлению автомобилей марки Mazda.

    Но предварительно, необходимо попробовать несколько простых действий:

    • применить дополнительный ключ;
    • использовать гнездо для аварийного включения;
    • проверить разъемы антенны;
    • локально прогреть;
    • заменить батарейки в брелке;
    • попытаться запустить автомобиль после недолгого прогревания в гараже.

    После того, как водитель убедиться в своей несостоятельности решить данную проблему, придется обязательно отправить своего верного друга в мастерскую на диагностику.

    Проблемные места Мазда CX-7 с пробегом

    Традиционно для большинства японских автомобилей, Мазда CX-7 не славится стойким к внешним воздействиям лакокрасочным покрытием, как результат, сколы и царапины — обычное явление для автомобилей этой модели. Также, хочется отметить и достаточно тонкий метал большинства кузовных элементов. Несмотря на выше изложенные недостатки, кузов не склонен к коррозии, тем не менее, при осмотре машины обращайте особое внимание на кромки дверей и стыки кузовных элементов. Также, проверьте задние фонари, в них очень часто от перегрева плавится колба, проблема лечится заменой ламп на светодиоды.

    Двигатели

    Официально в СНГ Мазда CX-7 продавалась только с бензиновыми силовыми агрегатами – 2.3 с турбонадувом (238, 260 л.с.) и атмосферник 2.5 (163 л.с.). На европейских версиях после 2010 года устанавливался дизельный мотор объемом 2.2 литра (173 л.с.). На вторичном рынке чаще всего встречается турбомотор 2.3 литра, сам по себе мотор неплохой, но, то количество недостатков, которое свойственны данному двигателю не позволяют назвать его надежным. Основным недостатком данного мотора является повышенный расход масла (0.5-1 литр на 1000 км) и небольшой ресурс турбины. Турбину в большинстве случаев приходится менять на пробеге 100-150 тыс. км, но, при неправильной эксплуатации ее ресурс уменьшается вдвое (замена обойдется в 1000-1500 у.е.). Основным сигналом о наличии проблем с турбиной послужат: плохая динамика разгона и белый дым из выхлопной системы.

    Читать еще:  Мазда 3 замена задних колодок

    Также, к распространенным недостаткам можно отнести и частый перегрев двигателя. Есть две причины данного недуга: первая — загрязнение радиатора, вторая – неисправный термостат (меняется раз в 100000 км). Несмотря на то, что привод ГРМ цепной, вкладывать средства в этот узел приходится каждые 100-150 тыс. км (растягивается цепь). Сигналом, о необходимости менять цепь, послужить дизельный рокот и металлический звон при запуске холодного двигателя, а также слабая тяга и повышенный расход топлива. Нередко возникают проблемы и с системой изменения фаз газораспределения VVT – приходит в негодность фиксатор механизма. На некоторых экземплярах достаточно часто приходится менять лямбда-зонд (каждые 80-100 тыс. км), основной причиной быстрого износа служит поврежденная проводка датчика. Симптомы: автомобиль начинает дергаться (дрожать), ошибочно может сложиться впечатление, что подклинивают тормоза, также, может увеличивается расход топлива.

    Мотор 2.5 более надежен, но, несмотря на это, он не был популярен среди автолюбителей. Основной причиной низкого спроса является малая мощность данного двигателя. К недостаткам обоих силовых агрегатов можно отнести: неоправданно высокий расход топлива (20-24 литра в городе) и высокую стоимость обслуживания.

    Трансмиссия

    На Мазда CX-7 устанавливали три коробки передач – шестиступенчатая механика, пяти- и шестиступенчатый автомат (механика устанавливалась только на европейских версиях). Если говорить о надежности трансмиссии, то особых претензий к ней нет. Единственное, на что жалуются владельцы, так это на эксплуатационную особенность автоматической коробки (некомфортная работа трансмиссии). Дело в том, что для экономии топлива коробка старается как можно дольше держать высшую передачу, из-за этого машина может начать подергиваться, зачастую, данный недостаток ощущается при движении в пробке.

    Автомобиль снабжен системой полного привода с автоматическим распределением крутящего момента между осями, такая же система использовалась и на Mazda MPV. Что касается надежности, то при должном обслуживании особых проблем она не доставляет. Единственное, на что следует обращать особое внимание, так это сальники раздатки, со временем они начинают подтекать, также, следует следить за уровнем масла в редукторе.

    Слабые места ходовой Мазда CX-7

    Данная модель оснащена независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Если говорить о ездовых характеристиках ходовой, то, здесь все зависит от того, для какого рынка предназначена машина. Так, например, авто для рынка СНГ имеет более жесткую подвеску нежели европейские версии. Подвеска данного автомобиля имеет непривычную для многих автолюбителей особенность. Дело в том, что при длительном движении по бездорожью или дороге с некачественным покрытием амортизаторы перегреваются и начинают издавать звук похожий на стук стойки стабилизатора, но, стоит им остыть и звуки исчезают. Что касается долговечности амортизаторов, то при бережной эксплуатации их хватает на 100000 км.

    Из недостатков подвески можно выделить небольшой ресурс втулок и стоек стабилизаторов, в редких случаях живут больше 30000 км. Ступичных подшипников начинают гудеть на пробеге 60-80 тыс. км, передние меняются отдельно, а вот задние только в сборе со ступицей. В среднем, раз в 90-110 тыс. км придется менять сайлентблоки, наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. На дорестайлинговых Мазда CX-7 в сильные морозы замерзает жидкость гидроусилителя руля, как правило, это приводит к обрыву хомутов крепления шлангов и отказу усилителя (после рестайлинга проблема была устранена). Штатные тормоза очень слабые, а тормозные диски и вовсе считаются расходником (их ведет каждые 20000 км пробега), если диски вовремя не менять, это приведет к разбалансировке колес. Многие собственники решают проблему заменив диски на усиленные или перфорированные.

    Салон

    Внутри автомобиль выглядит не так эффектно как снаружи, при этом, назвать интерьер скучным -сложно. Если говорить об отделочных материалах, то они не самого высокого качества. Также, не стоит ждать и хорошего акустического комфорта, так как салон обесшумлен очень слабо. С электрикой, как правило, серьезных проблем нет, но, после 100000 км на многих экземплярах появляются сбои в работе электрооборудования – самопроизвольное срабатывание сигнализации, некорректная работа печки, магнитолы и дворников. Самым же серьезным недостатком считается небольшой строк службы компрессора кондиционера, его приходится менять раз в три года.

    Мазда CX-7 может стать весьма удачным приобретением, стоит только учитывать его слабые места и проводить полную диагностику автомобиля, чтобы потом не пришлось дорого платить за свой выбор.

    Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

    С уважением, редакция АвтоАвеню

    Mazda CX-7 (2006-2012 гг.)

    СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

    Chevrolet Captiva обзор проблем

    Автодорога P-226 Самара – Волжский

    Автодорога P-140 Тула – Новомосковск

    Автодорога P-134 Смоленск – Вязьма – Зубцов

    Трасса А331 «Вилюй» (Р419). [ Видим – Хребтовая ]

    Mazda CX-7 в 2006 году стала открытием — за новыми автомобилями выстраивались нешуточные очереди. Почему СХ-7 не пользуется таким же ажиотажным спросом на вторичном рынке?

    И после десятка лет Mazda по-прежнему красавица! Но лакокрасочное покрытие и отделка кузова нежные: наружный «хромированный» декор сдается под натиском дорожной химии через три — пять лет, а завальцовки в нижней части дверей у самых бывалых экземпляров могут и коррозией огорчить.

    И пристально заглянуть при знакомстве в глаза-фары не помешает. Следы влаги внутри головной оптики с ксеноновыми лампами — недобрый знак: из-за этого фары даже нередко меняли по гарантии (новая оригинальная стоит 1000 долларов, а аналог — 350—450). Ведь если конденсата скапливается много, он может навредить блоку розжига под фарой (300 долларов).

    Случались замены и симпатичных зад­них фонарей-«снежинок» (по 350 долларов за оригинальные или по 100—150 за копии). Инженеры начудили то ли с типом пластика, то ли с отводом тепла, но при долгой работе, особенно на дорестайлинговых «семерках» старше 2009 года, корпус в своей центральной части не выдерживает жара от ламп накаливания и может не только оплавиться, но и прогореть насквозь — владельцы придумали бороться с этой напастью установкой «холодных» диодных ламп вместо обычных.

    Оттопырившийся с боков бампер не обязательно результат аварии: его крепления не отличаются прочностью. Колпаки фар со временем мутнеют и снаружи, и внутри

    Электроника в целом неприхотлива. Разве что CD-чейнджер иной раз объявит забастовку (дилеры при этом меняли «голову» ценой 600 долларов целиком), да изредка взбрыкивает штатная сигнализация. Перестает холодить климатическая установка? Скорее всего, сдала муфта включения компрессора кондиционера (140 долларов). А после 100—120 тысяч километров изношенный подшипник способен довести дело до заклинивания вала, и придется выкладывать 380 долларов за новый компрессор или 200 за восстановленный.

    Поскрипывания салона на неровностях у пожилых Мазд не редкость. Солируют чаще всего передняя панель, обивки дверей и сиденья

    У машин с турбонаддувом старше весны 2007 года может подвести бензонасос высокого давления (500 долларов). А если и более свежая Mazda начнет дергаться при наборе скорости и увеличит и без того нескромный расход топлива до неприличия, виновата ошибка переднего, расположенного до нейтрализатора, датчика концентрации кислорода в отработавших газах (300 долларов за оригинальный и на порядок (!) меньше за аналог). Пикантность ситуации в том, что замена датчика зачастую надолго не помогает, особенно на машинах моложе 2008 года, когда сам «лямбда-зонд» стал надежнее. Так что вспоминать придется не то, где вы могли хватануть суррогатного топлива, а… давно ли менялись тормозные колодки!

    Обивка руля и набалдашника трансмиссионного рычага начинают терять товарный вид через три—четыре года

    Дело в том, что в силу компоновочных особенностей пролитая из бачка тормозной системы жидкость попадает прямиком на жгут электропроводки системы управления двигателем. Не беда? Но тормозуха оказалась агрессивной по отношению к материалу изоляции проводов: со временем она его повреждает и вызывает короткое замыкание в жгуте или разъеме кислородного датчика! И таких случаев оказалось столько, что проблему признали гарантийной и без лишних вопросов меняли как жгуты проводки (минимум 450 долларов), так и сам датчик.

    У машин первого года выпуска дерготня при разгоне с малых оборотов случалась и по другому поводу: из-за сырой программы управления двигателем. А сигнал о неисправности мотора у экземпляров старше 2008 года мог включаться по вине «экологического» клапана впускного коллектора VSC (Variable Swirl Control): в мороз вакуумному приводу его заслонки не всегда хватало силенок. Затем стали использовать модифицированный, более мощный, привод.

    Кресла радуют стойкой кожей с лицевой стороны — и огорчают непрочным заменителем с боков и тыла
    Коррозию первым делом нужно искать в местах возле завальцовок внизу дверных панелей

    Но больше всего ярких впечатлений владельцам доставляет сам турбомотор 2.3 с длиннющим фирменным именем MZR DISI Turbo (Mazda Responsive Direct Injection Spark Ignition) — и, увы, не только потому, что СХ-7 делит его с «зажигалками» Mazda 3 MPS и Mazda 6 MPS. К слову, если на кроссовере для европейского рынка он остался в чистом виде, с мощностью 260 л.с. и 98-м бензином, то для нас и Америки — дефорсирован соответственно до 238 и 244 л.с. и настроен под 95-й.

    У двигателя 2.3 от частых непродолжительных поездок или долгой работы на холостом ходу сигнал о неисправности может включиться из-за появления обильного нагара на свечах зажигания
    Мотор 2.5 на автомобилях Mazda 6 2008 года выпуска подпортил себе репутацию ненадежными стопорными кольцами поршневого пальца. Но на СХ-7 его биография чиста

    Начались приключения с того, что не каждый турбокомпрессор BorgWarner K04 (1800 долларов за новый агрегат или 800 за отремонтированный) доживал и до 30—40 тысяч километров, а дотянувший до 120—150 тысяч считался невероятным везунчиком! Не заметить начало проблем трудно: СХ-7 начинает дымить как паровоз, особенно после длительной работы на холостом ходу. В особой группе риска — автомобили старше середины 2008 года с неудачной конструкцией картриджа агрегата наддува (после его доработали). Но угроза закоксовки трубки подачи масла есть у всех — поэтому крайне желательно установить на CX-7 турботаймер, а масло менять не реже чем раз в семь—восемь тысяч километров.

    Турбодизель объемом 2,2 литра — с ­DPF-фильтром, пьезоэлектрическими форсунками и невысокой степенью сжатия (16,3:1)
    Любая из автоматических коробок передач в благодарность за свежее масло годами не доставляет проблем

    А еще масла должно быть достаточно: скромностью масляного аппетита мотор 2.3 не отличается даже в атмосферном варианте на младшей сестре Мазде 6. Что уж говорить про турбоверсию, которая при активной езде не поперхнется и сожрет 0,5—0,7 л масла на каждую тысячу. Если не уследить за уровнем, последствия могут быть плачевными — вплоть до оборванного шатуна или треснувшего коленвала… И имейте в виду, что серьезного ремонта мотор MZR порой не переживает: случается, при затяжке стальные болты головки или коренных крышек срывают резьбу в алюминиевом блоке.

    «Живая» гидроопора силового агрегата должна быть без следов потеков рабочей жидкости и с зазором до лонжерона
    Бачок с тормозной жидкостью и множество проводов под ним — опасное соседство

    Свежее масло будет благом и для цепи (70 долларов) в приводе газораспределительного механизма: она не слишком уверенно переносит динамические перегрузки в мощном моторе, а при недовольстве еще и рационом растягивается всего через 40—50 тысяч километров.

    Проблема усугубляется тем, что в результате цепной реакции увеличивается ударная нагрузка на не особо могучую муфту фазовращателя системы VVT (300 долларов), — она может разболтаться всего через 60—80 тысяч километров. Первый едва приметный звоночек — а точнее, треск — появляется в начальные несколько секунд после запуска двигателя. И следующих признаков дожидаться не советую: сперва заметно уплывут фазы газораспределения (об этом подскажет «дизеление») и еще сильнее растянется цепь, начав погромыхивать о крышку головки блока цилиндров. Если упорно игнорировать и это, то при неудачном стечении обстоятельств шестерня может разрушиться, ее куски — попасть под цепь, и печальным финалом станет встреча клапанов с поршнями. Комизм ситуации в том, что поначалу слабым местом муфты была незакаленная шпонка, в начале 2008 года ее упрочнили — тогда стала разбиваться сама шестерня. И только в 2010-м узел окончательно довели до ума.

    Читать еще:  Мазда 626 замена масла

    Только не пугайтесь лязга из-под капота на неровностях после 80—90 тысяч километров: его причина определенно будет крыться в правой гидроопоре двигателя (100 долларов за оригинальную и 50—70 за аналоги). Причем хулиганить она может не только из-за протечек, но и от чрезмерного нагрева: снижаются вязкость наполнителя и, соответственно, эффективность работы. Узел с изменением типа масла модифицировали дважды, в 2008 и 2014 годах.

    И помните, что «горячий» турбомотор 2.3 и сам очень боится перегрева, — насторожитесь, если вентилятор безостановочно молотит на ходу и долго не выключается после остановки двигателя. Виновником может оказаться не только забитый грязью и пылью радиатор (200 долларов за фирменный и вдвое меньше за «заменители»), который желательно чистить хотя бы раз в пару лет, — но и клинящий после 120—140 тысяч километров термостат (35—40 долларов и за оригинальный, и за аналоги). Его доработали только в 2011 году, заменив материал клапана, и по этому поводу даже случилась отзывная кампания.

    Альтернатива капризному турбомотору? Предлагавшегося в Европе дизеля 2.2 собственной разработки, дебютировавшего на Мазде 6 второго поколения, у нас днем с огнем не сыщешь. Однако в 2009 году маздовские инженеры решились-таки обменять задорный характер СХ-7 на надежность, имплантировав атмосферник 2.5 серии L5. Этот появившийся в 2007-м (также на Мазде 6) мотор — еще одна версия все той же безнаддувной «четверки» 2.3, но с большими диаметром цилиндра и ходом поршня, измененными системой впуска и газораспределительным механизмом. И — минимумом проблем! Цепь ГРМ терпит не меньше 200 тысяч километров, а до этого заботы чаще всего сводятся к регулировке клапанов (обычно после 120 тысяч километров) да периодической чистке дроссельной заслонки.

    Не огорчает и то, что в придачу к мотору 2.5 идет пятиступенчатая автоматическая коробка FS5A-EL, созданная в 2004 году на основе четырехступки FN4A-EL с фордовскими корнями. Поначалу она страдала передавшимися по наследству недугами: износом после 100—150 тысяч километров алюминиевой задней крышки, в отформованном суппорте которой появлялся люфт, и фрикционов третьей и четвертой передачи. Но СХ-7 этот агрегат достался уже в подлеченном виде, и при нормальном к себе отношении он вполне способен прослужить 250 тысяч километров, а то и больше.

    Да и «автомат»-шестиступка в паре с мотором 2.3 не заставляет жалеть о том, что пяти- и шестиступенчатая «механика» была у нас официально недоступной. Во-первых, потому, что коробка ­AW6AX-EL, она же популярная Aisin Warner TF-81SC, появившаяся в начале 2000-х и знакомая владельцам автомобилей Volvo, Ford, Opel, Fiat, Saab, Peugeot и Renault, без капремонта также вполне способна продержаться не менее четверти миллиона километров. Единственный неблаговидный момент в ее биографии на СХ-7 — нелюбовь к морозам: при температуре ниже –30°C из-за загустевшего масла могло случаться проскальзывание фрикционов, а при неудачном стечении обстоятельств — и срыв подводящего шланга. В 2011 году был модифицирован термоклапан (изменено предварительное натяжение пружины) в системе охлаждения рабочей жидкости, и о проблеме забыли.

    А во-вторых, к механической шестиступке в паре с мощным 2.3 вопросы как раз есть: при активной манере езды синхронизаторы (особенно часто — третьей передачи) нередко изнашиваются раньше 100 тысяч километров. Пятиступенчатая «механика» с более спокойным мотором 2.5, к слову, вопросов не вызывает.

    Рестайлинг 2009 года принес не только изменения во внешности, но и альтернативу турбомотору 2.3

    Совпадение или случайность, но таким же образом поначалу промахнулись и с морозостойкостью системы гидроусилителя руля: чрезмерное давление вязкой жидкости срывало шланги! Вопрос закрыли в 2010 году, укоротив трубопровод и применив более надежные хомуты.

    Знамя «мокрого дела» подхватывают сальники раздаточной коробки и заднего редуктора, у которых насморк после 80—90 тысяч километров случается при любой погоде. А вдобавок через ­­шесть—­восемь лет раздатка может огорчить и течью из своего картера — по причине старения герметика между его половинками!

    Впрочем, сама раздаточная коробка обладает завидной живучестью и ломается крайне редко, да и иных вопросов к системе полного привода нет. Но если владельцы переднеприводных машин (тех, что с мотором 2.5), как правило, и не вспоминают про задние ступичные подшипники, то у полноприводников с 2.3 они могут загудеть при пробеге около 60—80 тысяч километров (по 250 долларов вместе со ступицей оригинальные и по 100 «заменители»).

    Подвеска крепкая. Недорогие втулки переднего стабилизатора могут раздражать скрипами после 20—30 тысяч километров, но работоспособности при этом не теряют. Передние амортизаторы (по 70—80 долларов и за оригинальные, и за аналоги от именитых фирм) редко устают раньше 70—80 тысяч километров, а из солидарности с ними в отставку одновременно подают и их опоры (по 30 долларов). Но большинство остальных элементов что передней, что задней подвески, да и рулевого управления уверенно перешагивают рубеж 100—140 тысяч километров, а затем чаще всего сдают шаровые опоры (приходится покупать передние рычаги в сборе за 400 евро каждый).

    Передние тормоза оказались слабыми: диски (по 260 долларов оригинальные и по 80—150 за качественные «заменители»), особенно у дорестайлинговых экземпляров, иной раз требовали замены через какие-то 15—20 тысяч километров! И в основном — из-за биения, а не износа. Дилеры меняли диски по гарантии, владельцы пытались приспособить более крупные детали от старшей сестры ­СХ-9… В итоге у дисков и колодок изменили материал, для лучшего отвода тепла модифицировали защитные кожухи — проблему победили только у машин моложе 2009 года.

    Выходит, что «семерка» с турбомотором 2.3 не лучший выбор. Но цены-то манят! Разница даже с более компактной Хондой CR-V может измеряться шестизначными числами! Если соблазнитесь, стоит поискать сравнительно редкую (5% машин) Мазду СХ-7 с двигателем 2.5: в пятилетнем возрасте такая обойдется в те же, что и турбоверсия, 750—850 тысяч рублей. Увы, она менее яркая характером и только переднеприводная — зато никаких переживаний за судьбу турбин и цепей.

    Насколько адаптация повлияла на характер Mazda ?

    Mazda — это, прежде всего, интересные характер и внешность, которые предлагаются по весьма привлекательным ценам.

    С ней мы познакомились во Франции пару месяцев назад. Теперь Mazda продаётся в России официально, так что уже успел на ней проехаться, а — и приобрести. Ну а я не мог упустить возможность проверить ходовые качества адаптированной к нашим условиям версии. И не в Париже, а на родных сердцу дорогах. И вот я сижу в небольшом пятиместном самолётике Merlin IIB, который через час доставит меня в Ярославль — на второе свидание с Mazda . Что же изменилось с нашей первой встречи?

    Знакомые очертания, знакомые детали — внешне «российская» один в один повторяет свою европейскую «сестру». Салон? Абсолютно такой же, с одним только отличием: вместо рычага механической коробки передач здесь селектор шестиступенчатой АКПП. В Россию идут только версии с «автоматом». Всё остальное: нерегулируемая по вылету рулевая колонка, сиденья, спидометр — на своих местах. Отделочные материалы — те же, что и на «европейке».

    Внешность полноприводного «японца» вовсю кричит о его спортивных генах. Но для России эти гены немного модифицировали. Автомобиль будет поставляться с дефорсированным мотором, шестиступенчатой АКПП и более мягкой, по сравнению с европейским вариантом, подвеской.

    Кстати, педалей в ногах три. Но нет, это не маздовские инженеры забыли и оставили на автоматической версии сцепление. Левая педаль — это ножной «ручник», перекочевавший с американской модификации . Для некоторых это, конечно, будет непривычно, но деваться некуда. Изменение технологического процесса, связанное с переносом стояночного тормоза под правую руку, потребовало бы затрат в несколько десятков миллионов долларов, что, естественно, сказалось бы на стоимости автомобиля. Унификация, однако. Но рычаг АКПП и «ножник» — не единственные и далеко не главные отличия.

    В «базе» у «семёрки» есть климат-контроль, четыре подушки безопасности, надувные боковые шторки, ремни с преднатяжителями, система стабилизации и прочие блага цивилизации.

    Салон будет доступен как в тёмных, так и в светлых тонах. Материалы обивки — ткань или кожа. Удобства добавляют и специальные ручки по обоим «бортам» багажника. Стоит дёрнуть одну их них, и соответствующая часть спинки тут же упадёт на подушку и увеличит площадь погрузочной платформы.

    Турбомотор 2.3 DISI по дороге в Россию изрядно растерял силы. Вместо былых 260 «лошадей» он выдаёт 238. Но это не повод для огорчения, ведь в дальнюю дорогу на «нашей» не придётся брать с собой канистры со столь редким на трассах бензином. А свобода, согласитесь, вполне стоит тех трёх десятых секунды до «сотни», которые «наша» машина проиграет «европейке». Причина такого ничтожного отставания — в иных, более «коротких» передачах в коробке и увеличенном передаточном отношении главной пары. Но, увы, чудес не бывает, и за счёт этого максимальная скорость «российского» автомобиля, по сравнению с европейским, упала практически на 30 километров в час. Но автобанов в России нет, гонять особо негде, поэтому решение маздовцев принести в жертву разгона максимальную скорость мне кажется мудрым шагом.

    По плавности хода российская версия — посерединке между относительно мягкой американской и довольно жёсткой европейской. Кстати, «обрусевший» получил улучшенную антикоррозионную защиту. Правда, по части шумоизоляции европейская версия предпочтительнее.

    Да и свой заводной характер, который мне так понравился в прошлый раз, , хоть и не полностью, но сохранила. Разгон интенсивный, особенно на первых трёх передачах. И коробка неплоха, хотя на программистов, которые корпели над её алгоритмом работы, хочется поворчать. Да, «автомат» работает лучше многих своих аналогов, но порой «тупит» на . Зато есть ручной режим — вполне, кстати, честный.

    Адаптация. Многие не могут слышать это слово без содрогания. Почему? Некоторые производители, подстраивая свои машины под российские условия, порой настолько портят управляемость в угоду комфорту, что на них нет никакого желания ездить. К это не относится.

    Вваливаясь в очередной вираж, я поймал себя на мысли, что, хотя автомобиль и не растерял своей спортивной сущности, назвать управляемость идеальной теперь уже нельзя. Всё дело в том, что при адаптации к нашим условиям характеристики подвески были основательно пересмотрены. Машину сделали менее жёсткой, и она стала куда охотнее валиться на бок в повороте, да и реакции на руль уже не столь быстры.

    В самой дорогой версии можно заказать люк, кожаные сиденья с подогревом и электрорегулировками, ксеноновый свет, а также продвинутую аудиосистему с шестидисковым CD/ и навороченной акустикой Bose.

    Стоит ли говорить о том, что кроссовер после переставки стабилизируется весьма неохотно и, прежде чем войти в штатный режим, норовит пару-тройку раз метнуть из стороны в сторону свой блестящий металлический зад? А иногда на крупных швах и колдобинах чувствуются паразитные колебания неподрессоренных масс.

    По умолчанию кроссовер переднеприводный, задняя ось при помощи муфты подключается по команде электроники. На задние колёса может подаваться до половины крутящего момента.

    Однако о «разбавленной» жёсткости, азарте и драйверских амбициях я размышлял до тех пор, пока перемещался по ровному асфальту. Стоило съехать на разбитый просёлок, как сразу всё стало на свои места. Слава инженерам, здесь смягчённая подвеска повела себя как надо. Одну за другой она «глотала» неровности с отменным аппетитом, большая жёсткость здесь была бы просто неуместна. Но, несмотря на это, для боящихся писка шин в повороте и не знающих, как можно получать удовольствие от вождения, автомобиль всё равно может показаться чересчур тряским.

    Но, как бы там ни было, с такой ценой, тяговооружённостью, возможностями и набором опций породистый «японец» станет бестселлером. Точнее, уже стал: спрос на таков, что Mazda удовлетворить его не в состоянии. Уже более двух с половиной тысяч наших соотечественников купили или оформили заказ и терпеливо ждут. При этом для России до конца года установлена квота всего в 2800 машин. Так что оставшимся страждущим придётся ждать более полугода. И оно, скажу вам, того стоит.

    Читать еще:  Мазда мпв расход топлива

    Да, с момента нашей первой встречи Mazda изменилась. Но осталась сама собой. Дефорсированный мотор, разбавленная жёсткость подвески и «автомат» не смогли сломить её характер. И хотя на извилистых дорожках Ярославской области моя улыбка была уже не столь широка, как во Франции, зато лицо меньше кривилось на неровностях, а нога не уставала в пробках. Так что недостатки — это продолжение достоинств. И к Mazda это относится в полной мере.

    Технические характеристики

    ХарактеристикиMazda
    Кузов
    Число дверей/мест5/5
    Длина, мм4680
    Ширина, мм1870
    Высота, мм1645
    Снаряжённая масса, кг1685
    Полная масса, кг2270
    Объём багажника, л (при загрузке до средней линии кузова)455
    Объём багажника при сложенных задних сиденьях, л (при загрузке до средней линии кузова)774
    Угол въезда, градусы17,5
    Угол съезда, градусы24,9
    Двигатель
    ТипБензиновый, с многоточечным впрыском, турбонаддувом и системой регулировки фаз газораспределения
    РасположениеСпереди, поперечно
    Число и расположение цилиндров4, в ряд
    Число клапанов16
    Рабочий объём, см 32261
    Макс. мощность, л.с./об*238/5000
    Макс. крутящий момент, Нм/об*350/2500
    Трансмиссия
    Коробка передачАвтоматическая,
    ПриводПередний постоянный, полный подключаемый с системой активного перераспределения крутящего момента (ASD)
    Распределение крутящего момента (по умолчанию), передняя/задняя ось100/0
    Ходовая часть
    Передняя подвескаНезависимая, со стойками и стабилизатором поперечной устойчивости
    Задняя подвескаНезависимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
    Передние тормозаДисковые, вентилируемые
    Задние тормозаДисковые, вентилируемые
    Шины235/60 R18
    Клиренс, мм205
    Рулевое управление
    ТипШестерня-рейка с гидроусилителем
    оборотов рулевого колеса от упора до упора2,9
    Диаметр разворота, м12,2
    Эксплуатационные характеристики
    Максимальная скорость, км/ч181
    Время разгона с 0 до 100 км/ч, с8,3
    Расход топлива, л/100 км
    городской цикл15,3
    загородный цикл9,3
    смешанный цикл11,5
    Норма токсичности
    Ёмкость топливного бака, л69
    Топливо

    Комплектации Mazda

    КомплектацияTouringSport
    Цена1141000 ($43900)1239000 ($46755)
    Фронтальные подушки безопасности++
    Боковые подушки безопасности передние++
    Надувные «занавески»++
    ABS++
    Система динамической стабилизации, DSC++
    Отключаемая антипробуксовочная система, TSC++
    Усилитель рулевого управления++
    Регулируемая по высоте рулевая колонка++
    Кожаный руль и рычаг КПП++
    Тканевая обивка салона+
    Кожаная обивка салона+
    Обогрев передних сидений++
    Омыватель фар++
    Климат-контроль++
    Галогенные фары+
    Ксеноновые фары+
    Противотуманные фары+
    Функция «Постоянно включенный ближний свет»++
    Электропривод и обогрев наружных зеркал++
    Электростеклоподъёмники передние++
    Электростеклоподъёмники задние++
    Люк в крыше с электроприводомО
    Складывающееся по частям заднее сиденье++
    Аудиосистема с и четырьмя динамиками+
    Аудиосистема с и девятью динамиками Bose+
    Датчик дождя+
    Маршрутный компьютер++
    Smart start/smart keyles entry+
    Компактное запасное колесо++
    Круиз-контроль++
    Цена протестированного автомобиля1265000 ($47650)

    Обозначения: + входит в базовую комплектацию; отсутствует; o опция, установленная на тестируемый автомобиль.

    За кадром

    К моему удивлению, под Ярославлем оказалось целых два аэродрома: один действующий, на который мы и приземлились, а другой заброшенный — военно-транспортный. На и был устроен тест-драйв. Когда летели обратно, погода была чуть лучше, но позже благоприятное впечатление от полёта было несколько омрачено сообщением пилотов о том, что при посадке у нас заклинило закрылки в нижнем положении. Ну да ладно, долетели, и то хорошо. Быть добру, Василий!

    Как своими руками сменить антифриз в Мазде cx7?

    Охлаждающая жидкость для Мазды сх7, которую рекомендует производитель авто, надо сменить через 195 тысяч километров пробега или 11 лет работы автомобиля. Если использовать жидкость других марок, срок замены составляет 90 тысяч километров пробега или спустя 4 года эксплуатации.

    Выполнять замену охлаждающей смеси следует, соблюдая меры предосторожности. Ее токсичность требует работы осуществлять вдали от детей и животных. Замена антифриза на Мазде сх7 должна производиться на холодном двигателе. При включении мотора, крышку расширительного бачка хорошо закрывают, потому что во время работы двигателя система охлаждения находится под давлением, и как обратное следствие смесь может потечь и попасть в масло.

    Для замены охлаждающей жидкости следует подготовить необходимые инструменты, такие как:

    • Емкость объёмом около 10 литров, чтобы сливать отработанную охлаждающую жидкость;
    • Воронка;
    • Шланг;
    • Ткань для протирки;
    • Резиновые перчатки и обувь.

    При смене антифриза следует придерживаться рекомендаций завода – производителя. Нельзя заливать простую воду, так как выходят из строя различные системы и детали двигателя. Обычная вода может стать причиной появления ржавчины в системе.

    Этап первый

    Замена антифриза в Мазде сх7 начинается со слива отработанной смеси. Процедура осуществляется в следующей последовательности:

    • Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной площадке;
    • Откручивается пробка радиатора;
    • Под сливную пробку подставляется емкость для слива старого хладагента;
    • Снимается пробка и сливается жидкость.

    Слив антифриза с бака Мазды сх7 лучше выполнять, сливая смесь из радиатора с помощью шланга. Так можно избежать загрязнения окружающей среды. После того как вытечет весь отработанный хладагент необходимо закрутить сливную пробку.

    Этап второй

    При сильном загрязнении расширительного бачка его надо снять, промыть и установить. Прежде чем будет произведена замена антифриза на Mazda cx7, выполняется промывка системы охлаждения. Процедура производится в соответствии со следующими шагами:

    • Систему охлаждения требуется медленно заполнить водой. Воду следует залить в радиатор до указанного уровня;
    • Уровень воды в расширительном бачке установить на метке «FULL»;
    • Включить силовой агрегат, оставив работать до включения электровентилятора;
    • Остановить мотор, слить воду.

    Промывку следует выполнять до тех пор, пока вода не станет сливаться чистой. При помощи промывки полностью удаляют защитный слой старого тосола. Это очень важно, если переходят с одной смеси на другую. Для очищения системы охлаждения используется дистиллированная вода.

    Выполнять промывку системы охлаждения можно и специальным средством. Его разбавляют водой и заливают в расширительный бачок с выключенным двигателем. После заливки, двигатель включают, прогревают до рабочего состояния, чтобы термостат открылся. Таким образом, охлаждающая жидкость начнет передвигаться по большому кругу системы охлаждения.

    Этап третий

    Замена антифриза в Mazda cx7 заканчивается заливкой нового антифриза. В соответствии со следующей пошаговой инструкцией, для осуществления залива требуется:

    • Отвернуть пробку радиатора и залить охлаждающую жидкость до нужного уровня;
    • Открыть пробку расширительного бачка и с помощью воронки долить в него смесь;
    • Вытащить шланг из отверстия заливной горловины;
    • Долить жидкость до уровня «FULL»;
    • Пробку расширительного бачка закрутить. Пролитую смесь протереть тряпочкой;
    • Включить мотор, прогреть до рабочего состояния;
    • Выключить двигатель, проверить уровень антифриза. Если необходимо – долить в расширительный бачок до указанного уровня.

    При замене тосола в систему охлаждения может попасть воздух. Это указывает на появление воздушной пробки в системе двигателя. Чтобы избежать воздушной пробки, надо выключить мотор, дать остыть, отвернуть пробку расширительного бачка. Включить двигатель, оставить поработать 5 минут.

    Во время прокачки системы, воздух выходит через горловину для заливки смеси. Выключить силовой агрегат. В охлаждающий расширительный бачок долить тосол до указанного уровня. Выполнив прокачку, следует проверить на наличие течи. Это предотвратит ремонт двигателя.

    Причины, по которым не заводится автомобиль

    Существует два момента, из-за чего двигатель автотранспортного средства не может запуститься:

    Автомобильный мотор «холодный», а именно не прогретый. Что это означает? Рассматривают два параметра, когда:

    • наружная температура воздуха составляет «плюс» 20 °С, а автомобиль простоял более 6 часов без работы и остыл, при чем, температура нагрева двигателя меньше наружной;
    • воздух за бортом «минус» 20 °С, а машина стояла на улице более 3 часов, из-за этого в мороз масло в картере остывает и сравнивается с температурой наружного воздуха.

    Двигатель машины слишком быстро нагревается. Это означает, что масло в картере перегрелось и превышает значение температуры за бортом.
    А теперь действуют по ситуации:

    • открывают капот, берут щуп и замеряют количество масла. Оно должно быть между минимальной и максимальной отметкой;
    • проверяют уровни тормозной и охлаждающей жидкостей;
    • тщательным образом производят внешний осмотр всего подкапотного пространства на наличие подтеков горюче-смазочных материалов;
    • не забывают проверить подсоединение высоковольтной проводки с модулем зажигания и свечами;
    • если все в норме, то при открытом капоте (за исключением дождливой погоды) включают зажигание (положение ключа вертикально). Должен заработать бензонасос;
    • после этого садятся в машину на место водителя и пробуют запустить движок. Для этого необходимо, не выжимая педали газа, включить стартер. Автомобиль, а именно система управления, сама настроит нужные параметры для правильной подачи горючего.

    Совет. Прежде, чем закрыть капот, следует еще раз внимательно проверить работу мотора на предмет протечек, стороннего шума.

    А если не заведется, что тогда? В этом случае надо обратить внимание на работу трех систем, а именно:

    • запуск;
    • зажигание;
    • электропитание.

    Неисправности систем и что можно сделать

    Совет. Может случиться заливка свечей зажигания бензином. В этом случае нужно полностью выжать педаль газа и включить стартер. Топливо подаваться не будет, зато поток воздуха быстро удалит горючее и просушит свечи.

    Проверка системы зажигания

    Для начала подготовьте инструмент: набор отверток, плоскогубцы, тестер. Можно приступать к работам:

    • автомобиль ставят на ручной тормоз и переводят КПП в нейтральное положение;
    • проверьте, чтобы зажигание было выключено;
    • отсоединяется жгут проводов с низковольтной стороны зажигания и подключается тестером на обрыв;
    • если электрическая цепь в порядке, проверяют наличие искры (снимают высоковольтный провод, подсоединяют к нему запасную свечу, прижимая к «массе», проворачивают коленвал;
    • отсутствие искры означает, что необходимо менять провода высокого напряжения;
    • если искра снова отсутствует, меняют модуль зажигания;
    • искра появилась, но двигатель автомобиля не запускается, значит, свечи требуют замены;
    • если поставили новые свечи, но мотор молчит, проверяют подачу топлива.

    Внимание! При работе с высоковольтными проводами обязательно одевайте резиновые перчатки во избежание случайного воздействия электрического тока.

    Проблемы со стартером

    • Если при зажигании авто совершенно не реагирует или слышится слабые щелчки – ото указывает на неисправность со стартером. Хотя, Мазда 3 в плане сборки стартера никогда не подводила, встречаются исключения. Сразу обращают внимание на подключение проводов. Кроме того, если стартер не крутит, смотрят на состояние щеток и реле.
    • Если стартер подает признаки жизни (есть щелчки), но вращения все одно нет, электроника в автомобиле не работает. В этом случае надо искать причину в аккумуляторной батарее, возможно он сел и не выдает заряда

    Стартер все же крутится и жужжит, но дальше ничего не происходит. Это могут быть:

    • залитые свечи зажигания. Здесь без продувки не обойтись;
    • отсутствие компрессии. Вот тут уже надо побеспокоится – машину придется отгонять в автосервис и выполнять дорогостоящий ремонт.

    Если Мазда 3 так и не завелась, надо не спеша начинать проверку по порядку. Сначала уделяют внимание системе зажигания, которая часто и является причиной неисправности, особенно при повышенной влажности или в период резкого перепада температуры наружного воздуха.

    Далее осматривают систему подачи топлива. И напоследок остается проверка электроники. Тут без помощи опытного электрика просто не обойтись. Поскольку японский автомобиль Mazda 3 имеет сложную систему электроники, то лучше отправить его в специализированный центр обслуживания автотехники

    Зачастую двигатель не может запуститься из-за выхода из строя предохранителей, которые установлены под капотом автомобиля. Их всего четыре, один из которых участвует в работе стартера. Но и за остальные три тоже не стоит забывать. У ответственного автовладельца всегда в запасе должен быть весь набор предохранителей, чтобы при необходимости сделать замену предохранителей, находясь далеко от автомастерской.

    Если двигатель автомашины все же запустился, не надо медлить с посещением сервисного центра. Нарушения в работе могут повториться и, если не обращать на них должного внимания работоспособность организма авто может только усугубляться, накапливая расходы на ремонт.

    Автомобиль очень сложный механизм и любая неисправность в работе может привести к тяжелым последствиям, касающимся не только слаженной работе машины, но и личной безопасности водителя и пассажиров, находящихся внутри салона, а также остальных участников дорожного движения.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×