Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Советы по проверке и замене радиатора на Мазда 3

Советы по проверке и замене радиатора на Мазда 3

Любому автомобиля необходима система охлаждения. Двигатель и остальные узлы при движении транспортного средства начинают нагреваться, поэтому во избежание поломок, под капот устанавливается радиатор. В большинстве современных транспортных средств, система охлаждения выполняет не только функцию по назначению, но и еще позволяет нагревать воздух в салоне, осуществлять кондиционирование.

Советы по проверке и замене радиатора на Мазда 3

Охлаждающая жидкость начинает течь. В таком случае нужно проверить герметичность системы и исправность помпы. Если вы обнаружили какую-либо из вышеперечисленных проблем, то можно купить водяной насос и самостоятельно его установить вместо старого.

Для этого необходимо снять защиту и убрать всю охлаждающую жидкость из системы. Затем нужно извлечь замена радиатора охлаждения мазда 3, открутив три болта, после уже вытаскиваем саму помпу и производим замену.

Защита аккумулятора крышка, забор воздуха для аккамулятора 1 клипса до сих пор удивляюсь, зачем переводить пластик. Откручиваем хомут дросселя, снимаем клемму ДМРВ, снимаем резиновую хрень круглую, выдергиваем короб воздушного фильтра.

Как заменить радиатор кондиционера

Снимаем вентилятор: Начинается задница Вентилятор, радиатор и радиатор кондиционера держутся по принципу заглушечек. Получается бутерброд, сначала кондиционер, потом замена радиатора охлаждения мазда 3 радиатор, потом вентилятор. Вот таким нехитрым способом можно сэкономить около рублей, сделав замену радиатора своими руками. Обслуживание и ремонт водяного насоса Помпа позволяет циркулировать охлаждающей жидкости в контуре охлаждения.

Ее поломка может привести к перегреву двигателя и других частей автомобиля. Предотвратить неисправности можно с помощью покупки качественных помп и использования профессиональных сервисов по замене запчастей. Замена радиатора охлаждения мазда 3 внимание на данные факторы, они помогут избежать вам серьезного ремонта двигателя: Температура на приборной панели поможет вам отследить состояние помпы и нагрев системы.

Если значения зашкаливающие, вероятно, лучше ее заменить. Различные люфты в области капотного пространства. Охлаждающая жидкость начинает течь.

В таком случае нужно проверить герметичность системы и исправность помпы. Если вы обнаружили какую-либо из вышеперечисленных проблем, то можно купить водяной насос и самостоятельно его установить вместо старого.

Для этого необходимо снять защиту и убрать всю охлаждающую жидкость из системы. Замена радиатора охлаждения мазда 3 нужно извлечь муфту, открутив три болта, после уже вытаскиваем саму помпу и производим замену. После всего этого, собрав в обратном порядке все детали, можно пользоваться машиной с исправной системой охлаждения.

Выбор и замена охлаждающей жидкости Антифриз или же охлаждающая жидкость служат для того, чтобы отводить тепло замена радиатора охлаждения мазда 3 в радиатор. Неудивительно, что такой антифриз через определенный промежуток времени требует замены. Ведь он постоянно находится в условиях перепада температур, как в условиях автомобиля, так и окружающей среды.

Поэтому со временем утрачивает свои свойства. Замену охлаждающей жидкости рекомендуется осуществлять примерно раз в тысяч километров пробега или же раз в три года если машина столько не проездила. Процесс замены охлаждающей жидкости не сложен: Заглушить двигатель, потом дождаться его полное остывание. Для удобства можно поднять автомобиль на подъёмнике.

Замена радиатора Mazda 3 (BK)

Откручиваем пробку радиатора, после этого начнет выливаться старая охлаждающая жидкость, чтобы полностью извлечь всю жидкость нужно будет пару раз завести мотор с закрытой пробкой радиатора, опять его заглушить и открыть пробку.

Так можно полностью избавиться от старого антифриза в системе. После извлечения охлаждающей жидкости, важно удалить из системы весь воздух!

Так как двигатель в своем составе имеет алюминиевые элементы, то стоит это учитывать в выборе охлаждающих жидкостей. Метаноловые и алкогольные основы антифризов могут повредить внутренности двигателя. Зато антифриз, основой которого является этиленгликоль, отлично подойдёт для Мазда 3. Разводя антифриз, лучше использовать не минеральную воду, а дистиллированную, так как в ней нет различных побочных химических веществ.

Кстати, плотность антифриза можно уменьшать или увеличивать, в зависимости от стиля вождения. То есть при быстрой езде понадобится более высокая плотность, чтобы отводить больше тепла. А при спокойно езде можно обойтись замена радиатора охлаждения мазда 3 более низкой. Необходимость выполнения данной операции должна быть определена в замена радиатора охлаждения мазда 3 проверки технического состояния системы охлаждения. Последовательность выполнения 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Снимаем замена радиатора охлаждения мазда 3 кожух хомута верхнего шланга радиатора. Пассатижами ослабляем и сдвигаем стяжной хомут верхнего подводящего шланга радиатора. Отсоединяем верхний шланг от радиатора. На автомобилях с системой кондиционирования выводим конденсор из держателей А на радиаторе, на автомобилях с АКП выводим из держателей Б радиатор охлаждения рабочей жидкости для наглядности показано на снятом радиаторе.

Как заменить радиатор кондиционера — Страница 2 — Сделай сам

Отправлено 07 Май 2014 — 13:29

skies все верно иначе радиатор кондиционера не снимешь. Uran [238] как не нужно сливать! радиатор кондиционера стоит с переди

Отправлено 07 Май 2014 — 13:38

skies все верно иначе радиатор кондиционера не снимешь. Uran [238] как не нужно сливать! радиатор кондиционера стоит с переди

и что? зачем антифриз-то сливать? радиатор кондея отсоединил, новый поставил. присоединил.

Отправлено 18 Май 2014 — 08:05

Uran объясни как снять радиатор кондея твоим способом!

Отправлено 19 Май 2014 — 19:17

Ребята кто ставил не оригинальный радиатор системы охлаждения на мазду 3bk у меня 2003 год, есть артикулы? Не смог найти тему посвященную замены именно радиатора ):

Отправлено 20 Май 2014 — 01:17

skies все верно иначе радиатор кондиционера не снимешь. Uran [238] как не нужно сливать! радиатор кондиционера стоит с переди

и что? зачем антифриз-то сливать? радиатор кондея отсоединил, новый поставил. присоединил.

на выходных сам снимал радиатор причем все три, весь этот телевизор. Когда весь этот телевизор был у меня в руках, я снял верхние крепления и выпали все три радиатор(Акпп). И мне не ясно как ты снимаешь отдельно радиатор на кандёр? во-первых подкапотное пространство вообще не позволяет даже даже вентилятор снять, а во-вторых даже если суметь снять вентилятор, то все равно радиатор стоит между радиатором на коробку и главным на охлаждение.

Давай делись, а то все выхи убил чтоб снять а потом поставить. ))))

Отправлено 27 Май 2014 — 12:40

Парни подскижите реально ли вообще снять радиатор кондёра отдельно, не снимая бампера и тд. Может через верх можно?? Ручная коробка

Отправлено 02 Июнь 2014 — 10:24

Парни подскижите реально ли вообще снять радиатор кондёра отдельно, не снимая бампера и тд. Может через верх можно?? Ручная коробка

Отдельно от радиатора охлаждения не реально, готовтесь сливать антифриз и от соединять патрубки, а вот бампера шмапера снимать точно не нужно, все снимается через низ. Даже яма не обязательна, я просто вывесил передок. Вчера заморочился, времени ушло часа 2

Отправлено 02 Июнь 2014 — 11:31

снимать ничего не нужно! всё можно вытащить через вверх без проблем!

Отправлено 03 Июнь 2014 — 09:57

не надо ничего сливать, всё отдельно спокойно меняется.

Юра,а зачем в сервисе клубном сливают антифриз? для простоты работы и доп заработка? мне вот надо радиатор кондея только поменять. я тоже задался вопросом нафиг все сливать если вроде как они отщелкиваются друг от друга.

или сливают чтоб снять и промыть радиатор охлаждения двигателя?

Отправлено 13 Июнь 2014 — 15:21

который спереди стоит, или в торпеде?

Снимаешь бампер, потом фары, откручиваешь левый воздухо заборник от телевизора, два болтика шлангов кондишина (они у меня сломались и остались в радиаторе), потом телевизор и вынимаешь сразу оба радиатора и вентилятор

Отправлено 23 Июнь 2014 — 12:23

в мазда-сто меняют радиаторы не разбирая морду автомобиля

Читать еще:  Мазда 3 замена сальника коленвала

Отправлено 29 Июль 2014 — 12:43

в итоге так и непонятно, надо снимать бампер и сливать антифриз или не надо?

Отправлено 04 Август 2014 — 16:02

В итоге бампер снимать не надо, сливать ничего не надо, все меняется так. Лучше на яме или эстакаде/подъемнике.

Отправлено 05 Август 2014 — 20:48

В итоге бампер снимать не надо, сливать ничего не надо, все меняется так. Лучше на яме или эстакаде/подъемнике

Менял недавно.Слить антифриз не проблема абсолютно, зато гемора гораздо меньше и заодно можно основной почистить-помыть.На яме все прекрасно вниз вытаскивается.Лучше конечно всё делать вдвоем.

Отправлено 11 Август 2014 — 11:10

В итоге бампер снимать не надо, сливать ничего не надо, все меняется так. Лучше на яме или эстакаде/подъемнике

Менял недавно.Слить антифриз не проблема абсолютно, зато гемора гораздо меньше и заодно можно основной почистить-помыть.На яме все прекрасно вниз вытаскивается.Лучше конечно всё делать вдвоем.

В чем гемор? отсоединить один радиатор от другого? они даже не прикручены к друг другу, просто из пазов вытаскиваешь и все, а вот сливать и заливать антифриз точно геморройней

Отправлено 13 Август 2014 — 19:28

Сообщение отредактировал Moskitos: 03 Март 2015 — 22:19

Отправлено 13 Август 2014 — 20:29

можно.. вытащить вниз.. только придётся опору двигателя правую открутить и отодвинуть мотор ближе к салону. сможете? примерно вот так получится:

Отправлено 14 Август 2014 — 14:15

можно.. вытащить вниз.. только придётся опору двигателя правую открутить и отодвинуть мотор ближе к салону. сможете? примерно вот так получится:

только на фото демонтированы оба радиатора, а не один, как спрашивали, радиатор кондея крепится к радиатору охлаждения, отдельно снять не получится

Отправлено 14 Август 2014 — 14:40

вопрос про демонтаж морды и тут изначально нужно было вынимать всё. а когда-то давно я лично на звенигородском шоссе как-то вечерком менял радиатор охлаждения двигателя.. но без подъёмников и подобных девайсов. разбирали морду. радиатор кондея не отсоединяли. со снятием телевизора делали, отсоединяли радиаторы друг от друга на весу. устанавливали новый, и в обратном порядке собирали. на всё ушло около 2-х часов, работали вдвоём. причина поломки — попадание постороннего предмета между лопастями вентилятора охлаждения двигателя и радиатором, что привело к повреждению радиатора и вытеканию антифриза на асфальт. машина была починена практически на коленках, был заменён радиатор охлаждения ДВС просто на дороге, с полной заменой антифриза, и ремонтом лопастей вентилятора. вот так вот бывает. на сколько мне известно, машина и кондей на ней до сих пор работает без нареканий.

Отправлено 21 Август 2014 — 16:48

2 месяца назад менял радиатор кондея! Начего не сливал ничего не вывешивал. Разобрал морду, отстегнул радиатор, поставил новый. Собрал в обратной последовательности. Делал один. На все про все часа 2 ушло.

Отправлено 11 Июль 2015 — 16:07

Замена/ починка радиатора кто мне сможет сделать за отдельную плату

или не стоит починить и лучше купить б/у радиатор или неоригинальный фирмы Nissens 69256 цена в пределах 5000руб

Отправлено 11 Июль 2015 — 17:58

Сообщение отредактировал Frasier: 24 Июль 2016 — 02:44

Отправлено 12 Июль 2015 — 14:30

А по деньгам сколько отдал?

Отправлено 12 Июль 2015 — 15:54

Сообщение отредактировал Frasier: 24 Июль 2016 — 02:44

Отправлено 12 Июль 2015 — 21:34

заменил сам с товарищем вытащили сверху.

кстати он и себе поменял месяц назад также, и шашлычка поели зачем деньги в кризис сервис отдавать , когда можно и самому справиться или почти самому ))

Различный тюнинг Мазда 3, цены

Возможные варианты апгрейда:

  • передний и задний бампер: покраска, оклейка пластиковыми обвесами;
  • чип тюнинг силового агрегата;
  • решетка радиатора: «под хром»;
  • накладки на внешние дверные ручки «под хром»;
  • накладки на зеркало заднего вида;
  • накладки на поворотники;
  • молдинги на крышку багажника;
  • комплекты аксессуаров на стойки, дверные проемы, окна;
  • окантовка задних фонарей, передней оптики.

Дополнительная шумоизоляция салона Mazda 3

Несмотря на то, что в штатной комплектации Мазда 3 (BL, BK) оснащена слоем шумоизоляции, ее недостаточно для полного поглощения шума и вибраций.

Владельцы транспортного средства самостоятельно оклеивают днище Мазды 3 специальным материалом. Процесс поклейки не сложный. Предварительно демонтируйте передние кресла, задний диван, коврики. После чего обезжирьте поверхность штатной шумоизоляции, приступайте к поклейке нового слоя.

В течение двух часов процесс будет завершен. Цена расходного материала от 1200 рублей за рулон. Стоимость услуги в СТО от 2500 рублей. При условии профессионального ремонта срок службы обесшумки свыше пяти лет до момента повторной поклейки.

Решетка радиатора на Мазда 3

Установка дополнительной решетки радиатора на передний бампер — одно из популярных решений при тюнинге транспортного средства. Доработка достаточно проста и эффективна.

Сетка обеспечивает защиту радиатора, предотвращает механическое повреждение узлов и агрегатов от негативного воздействия камней, гравия, щебня. Также сетка защищает соты радиатора от насекомых, которые попадают в моторный отсек при движении машиной.

Пошаговый монтаж сетки:

  • покупаем материал в автомагазине, интернет-магазине, на авторынке;
  • прикладываем к нижнему контуру переднего бампера;
  • очерчиваем, вырезаем по периметру;
  • крепим с помощью пластиковых хомутов – стяжек;
  • проверяем плотность посадки конструкции, устанавливаем передний бампер.

Можно купить готовое изделие, но его цена будет в разы дороже расходного материала. Стоимость сетки от 450 — 550 рублей.

Светодиодная оптика на Мазда 3

Светодиоды — один из способов улучшения экстерьера транспортного средства. Многие автовладельцы заменяют штатные лампы светодиодными дневными ходовыми огнями по следующим причинам:

  • длительность эксплуатации;
  • визуализация, привлекательность, индивидуальность, выразительность;
  • качество освещения, глубина зоны видимости;
  • дешевизна в сравнении со штатными оригинальными запчастями.

Также светодиоды устанавливают в противотуманных фарах, однако делать это нужно крайне осторожно. Яркий световой луч может ослепить встречный автомобиль, что приведет к столкновению, аварии транспортных средств.

Цена светодиодной оптики от 900 рублей, а светодиодная лента на передние фары от 560 рублей.

Тюнинг салона Мазда 3

Беспорядок в багажном отсеке легко устранить воспользовавшись специальными органайзерами. Аксессуары фиксируются к боковой обшивке на липучки, а мелочевка надежно помещена в отсеки.

Но, имеется одно ограничение — не превышайте рекомендованный максимальный вес, не набивайте карманы «под завязку». В противном случае петли порвутся, содержимое окажется на полу.

Замена штатного освещения багажного отсека Мазда 3

Приобретайте светодиодные лампочки согласно размерам цоколя (Н14, Н27). Лампы продаются во многих магазинах, так что проблем с выбором не возникнет.

При условии эксплуатации транспортного средства в условиях мегаполисов рекомендуем выбирать лампы с белым светом. Для езды на периферии, в регионах со слабой зоной видимости используйте светодиоды с теплым светом.

Цена светодиодной продукции от 2000 рублей в оригинальном исполнении, аналоги дешевле на 15 – 20 %.

Подлокотник между креслами Mazda 3

Приобрести и установить подлокотник можно своими силами, обращаться в мастерские вовсе не обязательно. В зависимости от ваших потребностей в продаже имеется с подсветкой, множественными регулировками.

Цена за аксессуар от 1500 рублей. При монтаже будьте предельно осторожны, не зажмите рычаг стояночного тормоза. Проверьте, чтобы его ход был свободный. В противном случае корректно отрегулируйте наклон подлокотника.

Основные моменты замены радиатора кондиционера на Мазда 3

Далее следует замена новым и сборка в обратной последовательности.

Этапы замены радиатора системы охлаждения:

  • в процессе общего демонтажа снимается со штатного места и радиатор системы охлаждения;
  • мастер промывает, внимательно осматривает радиатор, проводит дефектовку, принимает решение о целесообразности замены новым;
  • на место повреждённого радиатора устанавливается новый;
  • подключаются патрубки, собирается система, наполняется антифризом;
  • запускается мотор, тестируется плотность соединений, отсутствие течи.

Автомобиль подготавливают к сдаче заказчику, при условии отсутствия сторонних поломок, требующих оперативного реагирования со стороны мастера.

Читать еще:  Мазда 3 ремонт двигателя

Полезные рекомендации

Так как двигатель в своем составе имеет алюминиевые элементы, то стоит это учитывать в выборе охлаждающих жидкостей. Метаноловые и алкогольные основы антифризов могут повредить внутренности двигателя. Зато антифриз, основой которого является этиленгликоль, отлично подойдёт для Мазда 3. Разводя антифриз, лучше использовать не минеральную воду, а дистиллированную, так как в ней нет различных побочных химических веществ.

Кстати, плотность антифриза можно уменьшать или увеличивать, в зависимости от стиля вождения. То есть при быстрой езде понадобится более высокая плотность, чтобы отводить больше тепла. А при спокойно езде можно обойтись и более низкой.

Рекомендуем почитать:

  • 0 комментариев

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Основные этапы

Безусловно, выполнить замену износившихся либо поврежденных дисков на автомобиле Мазда 3 на высоком уровне смогут мастера автосервиса. Однако, при наличии помощника, необходимого инструмента и желания выполнить данную процедуру своими руками, выполнить процедуру можно самостоятельно. Стоит учесть, что в данной работе важно соблюдать определенную последовательность действий.

Основные этапы замены:

  • авто необходимо хорошо зафиксировать;
  • снять колесо, на его место установить треногу;
  • обязательно отжать поршень рабочего цилиндра;
  • в то время как помощник удерживает рулевое колесо в одном положении и нажимает на тормозную педаль, необходимо открутить болты диска;
  • снять тормозную скобу, разобрать суппортный узел;
  • снять тормозной диск;
  • тщательно очистить посадочную плоскость от грязи, продуктов коррозии;
  • произвести установку новой детали, выполняя все перечисленные процессы в обратной последовательности.

Разновидности охлаждающей жидкости для Мазды 3

Антифризы для Мазды 3 подразделяются на 2 категории:

  • Оригинальные охладительные жидкости — субстанции, производимые концерном Mazda;
  • Аналоговые хладагенты — антифризы, созданные прочими производителями, но подходящими по составу и иным характеристикам.

Производители рекомендуют заливать оригинальную жидкость для рассматриваемого автомобиля — охлаждающая жидкость для Мазды 3 Genuine Mazda Long Life Coolant (FL22) (каталожное наименование — MAZDA 0000-77-508E20). Это — хладагент зелёного цвета, средней вязкости и сроком эксплуатации в 5 лет.

Если нет возможности приобрести оригинальную охлаждающую жидкость, для замены охладителя можно воспользоваться любым антифризом с допуском Mazda FL22. Одним из лучших аналогов является хладагент Ravenol «HJC Hybrid Japanese Coolant Premix».

Для полной замены охладительной жидкости в системе охлаждения Мазды 3 понадобится от 5 до 10 литров свежего антифриза. Объём заливаемой субстанции зависит от модификации двигателя, однако во время замены, после прогона воздуха, жидкость нередко приходится доливать. По этой причине рекомендуется запастись минимум двумя канистрами антифриза для Мазды 3 объёмом по 5 литров.

Mazda 3 BL с пробегом: очень надёжный автомат и нежная система охлаждения

Вечный «японец»… Как много в этом словосочетании для сердца русского слилось! Как сильно в нём отозвалось! Вечного, конечно, ничего не бывает, даже «японца», но вот действительно хорошие машины на свете существуют. Например, вот эта Mazda 3. В первой части обзора мы уже выяснили, что автомобиль почти не ржавеет и не отбрасывает болты подвесок на каждой ямке. Так что сейчас пришло самое время рассказать, что и моторы, и коробки тут тоже очень неплохие.

Трансмиссия

К ак и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.

После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.

С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.

На фото: Mazda3 ‘2009–13

После 150-200 тысяч работа механизма переключения уже начинает доставлять откровенный дискомфорт. Почти всегда разбалтывается шаровая опора кулисы рычага КПП, тросы начинают подзакисать из-за отсутствия смазки. В итоге рычаг становится туже, но передачи приходится «нащупывать».

Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.

На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит старая и знакомая АКПП. Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение: 4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских машинах она работает в намного более жестких условиях. Помните это при выборе контрактного агрегата. Если речь идет не про покупку именно настоящего контрактника, то лучше взять автомат с Focus, чем с «матрешки».

Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.

Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.

Шум дифференциала и люфт полуосей – тоже довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не ставили, и проблема стала встречаться намного реже, чем у предшественницы.

Проблема переключения с первой на вторую часто временно решается заменой болта натяжения тормозной ленты АКПП, благо это делается без разборки АКПП. Диапазон длины регулировочного болта – от 35 до примерно 38 миллиметров с шагом в 0,5 мм. Обычно хватает установки болта с длиной на 0,5 – 1 мм большей, чем стоял ранее. К сожалению, такой самостоятельный «ремонт» часто может принести и негативный результат, поскольку причина рывков может быть далеко не одна. В случае «перебора» с натяжением и полного износа тормозной ленты рекомендуется установка усиленной детали, благо такая есть.

При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.

Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.

Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.

Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те же самые. Барабан оведрайв и задняя крышка все так же выходят из строя первыми, причем в силу большей мощности моторов барабан «кончается» уже при практически любом стиле вождения, кроме откровенно «овощного». Ресурс ожидаемо меньше, чем у четырехступенчатых АКПП, и обычно не превышает 200-250 тысяч до первых ремонтов. Замена задней крышки и тормозной ленты (или ее подтяжка) могут понадобиться еще раньше.

Читать еще:  Ремонт подвески мазда 6

На фото: Mazda3 ‘2009–13

Барабан оведрайв также загружен сильнее, чем у четырехступенчатой коробки, и его поломки встречаются очень часто, особенно на «американцах» с моторами 2,5 литра. К тому же коробка более чувствительна к загрязнению масла. Гидроблок с двумя соленоидами линейного давления и частичной блокировкой ГДТ быстро изнашивается при работе на грязном и горячем масле. Поэтому более мощный радиатор коробки и удаление теплообменника рекомендуются уже настоятельно.

Моторы

В списке двигателей по сравнению с прошлым поколением тоже ничего не изменилось. Моторы 1,6 Z6 прежние, двухлитровые MZR LF – все такие же. Новый 2,5-литровый двигатель относится к серии MZR L5, являющейся дальнейшим развитием блока MZR, но с фазовращателями и на впуске, и на выпуске, и с блоком балансирных валов. Все моторы весьма ресурсные, с сухими чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моторов MZR и «чугунком» у 1,6. Привод ГРМ, как водится у Mazda, цепной.

Слабые места у всех моторов общие. Система охлаждения требует внимания, особенно на самых старых авто. «Бутерброд» из радиаторов легко загрязняется, а на приборной панели нет даже стрелочного индикатора температуры, который заранее предупредил бы о появлении опасности.

Катализаторы не любят зимних запусков и традиционно легко «пылят» при эксплуатации на износ, повреждая поршневую группу. Их состояние нужно периодически проверять уже после 100-150 тысяч пробега.

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback ‘2009–11

Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.

Моторы 1,6 л считаются самыми надежными. Неудивительно, ведь конструкция у них самая простая, всего с одним фазовращателем, без лишних теплообменников и тому подобных «излишеств». Грязный впуск, закисающий EGR, грязный дроссель – вот, собственно, и все основные проблемы двигателя.

Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной. Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении. Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.

Возрастные машины не имеют особых проблем с давлением масла, а вот расход на угар возрастает. Часто «ограничителем» по ресурсу поршневой группы становится именно вовремя не замененный катализатор или очередной владелец с гоночными амбициями, но без достаточных средств на обслуживание.

На фото: Mazda3 ‘2009–13

Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.

Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.

Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.

Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.

Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.

В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков. Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч. Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.

На фото: Mazda3 Sedan ‘2009–11

Турбированным моторам такое не по плечу. Для них ресурс более 200 тысяч километров — уже огромный, но для неплохо форсированных агрегатов это достойный результат. Тем более, что у этих моторов почти не бывает проблем с вкладышами, клапанами и с преждевременной закоксовкой поршней. Как вы понимаете, за большую мощность придется заплатить и более высокими расходами на обслуживание. Но это не зря: ресурс у этого двигателя не меньше, чем у старого «чугунка», а мощности заметно больше.

Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.

Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен. Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть. Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback ‘2009–11

Дизельные моторы в России редкость. На «трёшке» стоят двигатели PSA, хорошо знакомые по машинам Ford. Они далеко не идеальные, с не слишком большим ресурсом, перегруженными вкладышами коленвала и прогарами поршней. Тем не менее, они достаточно популярны и востребованы в Европе. У нас, к счастью, машины с ними в продаже не найти.

Резюме

Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.

Конечно, у недорогой машины столь же недорогой салон, в котором не хватает шумоизоляции. Но «матрёшка» при этом легкая и неплохо рулится, а комфорт при городской эксплуатации вполне приемлемый.

На фото: Mazda3 ‘2009–13

Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.

Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.

Мне кажется, «матрёшка» заслуживает внимания. А как думаете вы?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×