Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
34 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремень ГРМ Mazda 3

В бензиновых силовых агрегатах Mazda 3 всех поколений применяется цепной привод ГРМ. Ресурс ременной передачи на автомобилях Мазда 3 составляет примерно 100-120 тыс. км, тогда как цепь служит гораздо дольше – до 200 тыс. км пробега, или около 8-10 лет.

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена цепи ГРМ Mazda 3

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

  • подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
  • стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
  • увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Mazda 3 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Mazda 3 обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Mazda 3 является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Mazda 3 – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Mazda 3 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Mazda 3 на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки мазда 6

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Mazda 3 зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 — 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Mazda 3.

© 2017 Автосервис Mazda 3 «Крутящий момент». Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: +7 (343) 268-08-48 .

Когда менять цепь на Mazda 3

Как уже говорилось выше, ресурс цепного привода составляет 200 тыс км, или около 8-10 лет при пробеге в год около 20-25 тыс км. В Mazda 3 рекомендуется послушать и проверить цепной привод в диапазоне 120-150 тыс км пробега. По отзывам владельцев «тройки», именно в этот период чаще всего возникают проблемы. Стоит отметить, что цепь ГРМ не является расходником и в таблице планового ТО отсутствует. Замена, как советуют владельцы «Мазды», рекомендована после преодоления пробега 200 тыс км.

Для Mazda 3 с двигателем 2.0 рекомендуется проверять цепь на слух каждые 120 тыс км пробега, а при наличии шума – заменить привод.

Замена цепи мазда 3

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

  • Ответить с цитатой

Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 15:01

Все началось с того, что авто начало подтраивать, из глушителя появился запах бензина, при сбросе на нейтраль, двигатель иногда глох. Со временем симптомы усиливались. Пока в один прекрасный день я не услышал под капотом такой звук:
https://www.youtube.com/watch?v=g7WOeE6UfTU
Заказывал:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта желательны к замене !

Как выяснилось после вскрытия накрылся натяжитель, цепь перескочила на пару зубчиков, но к счастью клапана не загнуло.
Теперь по порядку:
1. Снимаем катушки зажигания. отсоединяем фишки от датчика коленвала и клапана VVT
2. Откручиваем КК:

Затем нам нужно добраться до боковый крышки, для этого нужно:
1. Снимаем правое колеса, и откручиваем защиту, что бы был доступ к шкиву маховика.
2. Откручиваем шкив, по правильному надо использовать стопор для шкива. Я откручивал при помощи стартера, тут уже как говориться на свой страх и риск!
3. Снимаем натяжитель и паразитный ролик ремня доп оборудования.
4. После чего приступаем к снятию опоры двигателя. Под поддон подкладывал толстый брусок.
5. Снимаем фишку с ДПКВ
6. Откручиваем болты боковой крышки.

После наблюдаем такую картину:

Для того что бы снять цепь, надо зафиксировать натяжитель в начальное положение, для этого в отверстие 1 вставляет тонкую отвертку, и утапливаем шток и фиксируем скрепкой натяжитель.

При надавливании на успокоитель, храповой механизм натяжитель не должен возвращаться назад.
https://www.youtube.com/watch?v=44nyRGy79wc

Приступим к сборке. Перво наперво нужен инструмент для выставления распредвалов и коленвала.
Для коленвала использовал болт (М10-1.5). Для удобства установки срезал миллиметров 10 резьбы.
Чтобы установить стопор, привод снимать не нужно! Достаточно открутить привод от блока, что даст нам где-то пол сантиметра, вполне достаточно для установки.

При установки цепи, цепь должна быть натянута между двумя звездочками распредвалов, провисать она ни в коем случае не должна!

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Наверное самый ответственный момент это затяжки коленвала. Тянуть надо с очень хорошим усилием т.к. на коленвалу нету шпонки, и держится все за счет силы трения.

После сборки первое что заметил двигатель стал работать ровнее, пропали вибрации по кузову, с выхлопа перестало вонять бензином, тяга улучшилась во всем диапазоне.

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

dream-deam Вт, 18 авг 2015, 15:13

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Вт, 18 авг 2015, 15:23

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:365 шт. —>Благодарности: 365 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

  • Сайт
  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 16:07

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вт, 18 авг 2015, 16:51

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 07:12

Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

serij Ветеран движения Сообщения: 6017 Благодарности: 292 шт. —> Благодарности: 292 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Ср, 19 авг 2015, 08:31

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:365 шт. —>Благодарности: 365 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

  • Сайт
  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Ср, 19 авг 2015, 16:04

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 16:12

serij Ветеран движения Сообщения: 6017 Благодарности: 292 шт. —> Благодарности: 292 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Kayfusha1201 Пн, 07 сен 2015, 20:23

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вс, 13 сен 2015, 12:37

  • Ответить с цитатой

Re: Отчет о замене цепи 2.3

zotkinmitia Пт, 03 июн 2016, 15:52

zotkinmitia Влившийся в движение Сообщения: 20 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пт, 25 сен 2015 Машина: Mazda 6 GG 2.3 US

Где заменить цепь ГРМ Мазда СХ-7

После замены системы вы можете ездить на автомобиле без опасений. Также рекомендуется заменить масло в двигателе, воздушный и масляной фильтры. Не забывайте про регулярную диагностику. Если замена своими руками для вас слишком трудоемкий и сложный процесс, отнимающий ваше время и силы, вам помогут специалисты «Картехник». Качественная замена ГРМ с гарантией значительно продлит срок службы вашего автомобиля избавит вас от лишних проблем.

Читать еще:  Замена воздушного фильтра мазда 6

Когда пора менять?

Итак, в каких случаях требуется замена цепи? Первое, что нужно отметить — это в случае появления механических повреждений на элементе ГРМ автомобиля Мазда. Как понимаете, цепочка — это не ремень. Если ремень износился, то это сразу видно. Среди отечественных автомобилистов ходит много слухов по этому поводу. А именно по поводу растяжения элемента ГРМ. Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Автомобиль Мазда 6-й модели

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Кроме того, если на цепи ГРМ Мазды появились признаки внешних повреждений, то замену лучше произвести. Здесь речь идет о появлении различных трещин на звеньях цепочки. В этом случае обрыв компонента — дело времени. Поэтому, если не хотите остановиться где-нибудь на дороге с такой проблемой, то следует уделить время замене. Признаком необходимости смен компонента можно считать стук, периодически появляющийся во время езды.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Признаки и причины неисправности цепи

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют об аварийной работе механизма ГРМ и его деталей. К данным фактам относятся:

  1. Не ровные обороты на холостом ходу. Это возможно тогда, когда какой-либо из клапанов, впускающий или выпускающий работает не корректно, имеет деформации. Топливо поступает в камеру сгорания не равномерно, а компрессия внутри цилиндра недостаточная для нормальной тяги. Клапан не закрывает до конца отверстие, и отработанные газы остаются в исходном секторе. Происходит заполнение камеры углекислым газом, и детонация в одном из цилиндров отстает от остальных.
  2. Потеря мощности и тяги автомобиля во время движения. В данном случае причиной также могут быть деформированные клапаны.
  3. Двигатель не запускается или сразу же глохнет. Если есть питание на ЭБУ и свечи, а авто не заводится, значит на Мазда 3 цепь ГРМ очень растянута или вовсе разорвана. Коленчатый вал раскручивает шестерни, но данное вращение не передается на распредвал и клапанную коробку, соответственно топливо не попадает в камеру сгорания, а отработанные газы не могут выйти в коллектор.
  4. Подозрительный шум в области блока цилиндров и газораспределительного механизма. Данный фактор говорит не о разрыве цепи, а о ее растяжении, или потере эластичности пружины натяжителя. Звук от свободного хода детали звенящий, металлический, звенья бьются о корпус ГРМ и в некоторых случаях могут разломить его.
  5. Неисправный подшипник роликов или коленчатого вала также может стать причиной разрыва цепи, когда их смазка набивается металлической стружкой, увеличивается сила трения, возникает свист или гул. Эти узлы особенно уязвимы и чувствительны к не качественному маслу, поэтому при замене смазывающей жидкости в двигателе нужно выбирать классификацию, которая соответствует рекомендациям производителя.
  6. Увеличенный расход топлива. Этот фактор также указывает на неисправности в узле ГРМ и его цепи, так как через клапаны просачивается слишком много бензина, но прогорать до конца он не может, поэтому при низкой мощности мотора возрастает расход топлива.

Все перечисленные признаки говорят о серьезной поломке, поэтому при наступлении любого из них необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр для проведения более детальной диагностики и ремонта сломанной детали. На Мазда 3 замена грм проводится в несколько этапов, которые должны исполняться в строгой последовательности, поэтому не стоит пытаться выполнить ремонт ГРМ на автомобиле Мазда 3 самостоятельно вне автосервиса. Без наличия специального инструмента и опыта в подобных действиях, отремонтировать машину и заменить указанные выше детали не получится, напротив можно серьезно усугубить состояние силового агрегата.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) ‘2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) ‘2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) ‘2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) ‘2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Читать еще:  Замена датчика детонации мазда 3

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector