Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена салонного фильтра Мазда 6 GJ

Плохая очистка впускной смеси газов напрямую сказывается на ресурсе работы трущейся пары поршень-цилиндр. Достаточно много случаев, когда фильтрующий элемент от «левого» производителя просто приходил в негодность после эксплуатации всего в 2 – 3 тыс.

Если вовремя не произвести замену воздушного фильтра на Мазда 6, то вскоре придет в негодность и датчик массового расхода воздуха. Тогда ремонт потребует немало денежных средств. Плохое фильтрование может ухудшить работу такого важного узла, как дроссельная заслонка.

Инженеры компании позаботились о ремонтопригодности автомобиля. Теперь процесс замены воздушного фильтра на Мазда 6 не требует использования вспомогательного инструмента. Он заключается в простой последовательности переходов:

  • отключить разъём ДМРВ и отвести провод;
  • освободить верхний корпус от нижнего (отстегнуть 4 защелки);
  • достать старый компонент системы;
  • установить новое изделие для очистки ребрами вниз и собрать все обратно.

Опытные владельцы шестерки рекомендуют откручивать хомут крепления воздуховода для большей доступности очистительного компонента.

Залог успешной работы двигателя на долгие годы – это своевременное его обслуживание. Менять расходники необходимо достаточно часто. Несмотря на их роль, подход к выбору и замене этих компонентов должен быть серьезным и удовлетворять вышеописанным критериям.

Как и на большинстве других автомобилей, замена салонного фильтра Мазда 6 должна выполняться на каждом ТО – каждые 15 тысяч пробега.

Однако из-за сравнительно малой площади фильтрующего элемента зачастую замена требуется гораздо раньше:

  • Поездки по грунтовым дорогам, да и обычная летом в городах пыль быстро снижают пропускную способность фильтра, он заметно снижает эффективность работы вентиляции уже к 8-10 тысячам пробега. Обычно владельцы предпочитают после летнего сезона сразу заменить фильтр – пыли в нем к этому моменту набирается уже очень много.
  • Фильтр установлен в коробе горизонтально, поэтому все листья, пыльца и семена растений остаются на его поверхности. Под воздействием влаги в накопленной органике начинают активно размножаться гнилостные бактерии, продукты гниения, смешиваясь с водой, пропитывают шторку фильтра. После этого вытряхивать фильтр уже бесполезно – избавиться от затхлого запаха в салоне становится возможно только заменой фильтра на новый.
  • В городских пробках салонный фильтр активно насыщается микрочастицами сажи – заполняя мелкие поры, они снижают ресурс фильтра не хуже, чем дорожная пыль. Аналогичная ситуация и в промзонах – заводские трубы разносят сажу на большую площадь по ветру.

Как снять корпус воздушного фильтра двигателя (L3)?

После этого необходимо приподнять крышку кожуха АКБ и снять воздуховод. Отщелкните фиксаторы на пластиковом корпусе воздушного фильтра и снимите крышку. Это нужно делать аккуратно, чтобы ничего не треснуло и не сломалось. Достаньте воздушный фильтр и определите, что с ним делать — продувать или менять. При наличии дефектов, которые были перечислены выше в инструкции к 1,6-литровому двигателю, фильтр следует заменить.

Если все в порядке и фильтрующий элемент лишь немного загрязнен, продуйте его струей сжатого воздуха. Прикройте тряпкой отверстие в корпусе фильтра, через которое воздух засасывается внутрь воздуха, и продуйте короб струей воздуха.

Можно дополнительно вытереть все поверхности влажной тряпкой. Вставьте новый или старый фильтр на его место, а затем соберите все в обратном порядке.

Для этого необходимо поднять капот и найти пластиковый короб в правой части отсека. Крышка короба держится на подпружиненных защелках, которые необходимо аккуратно отщелкнуть, а затем сдвинуть в сторону колпак кожуха. Верхняя часть должна была выйти из пазов, а вам теперь удастся снять крышку и добраться до фильтрующего элемента. Вытащив фильтр, оцените его состояние.

Если он в порядке, но немного загрязнен, продуйте деталь, направив поток сжатого воздуха на чистую сторону. Можно воспользоваться пылесосом, но это не так эффективно.

Когда фильтр находится в плачевном состоянии, как на фото, его необходимо будет заменить. Не забудьте очистить внутренние поверхности короба фильтра, удалив всю грязь и пыль.

Этапы замены фильтра

Для замены нам потребуется лишь крестообразная отвертка, сам фильтр и 20-30 минут времени максимум.

Итак откручиваем 4 самореза крепления крышки корпуса фильтра.

Далее снимаем крышку корпуса и видим фильтр

Откручиваем длинный саморез крепления самого воздушного фильтра к корпусу.

Теперь вынимаем старый фильтр, очищаем корпус от пыли и устанавливаем новый.

Производим сборку в обратной последовательности.

Mazda 6 II поколения GH (2007-2012 гг.)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор проблем

Автодорога P-226 Самара – Волжский

Автодорога P-140 Тула – Новомосковск

Автодорога P-134 Смоленск – Вязьма – Зубцов

Трасса А331 «Вилюй» (Р419). [ Видим – Хребтовая ]

Не случайно выход первого поколения Mazda 6 совпал с возникновением известной концепции марки zoom-zoom. Все правильно сделали. Новая концепция – новая модель.

При этом, если раньше автопроизводителю островного государства помогала компания Ford, то в 2007 году Mazda отреклась от плотного сотрудничества с конкурентом, разработав собственную платформу для продолжения борьбы в D-классе. Так на свет появилось второе поколение «шестерки» (GH), о типичных недостатках которой и пойдет речь в обзоре.

Редко такое бывает в автомобильном мире, но «красотка» Mazda 6 GH оказалась настолько непривередливой и покладистой по моторной части, что обнаружить какой-то серьезный недостаток у меня так и не получилось. Самое частое, на что жалуются владельцы, заглядывая под капот – это расход масла при пробегах далеко за сто тыс.км. Также известны случаи течи антифриза из прохудившегося радиатора.

Часть «шестерок» первых годов выпуска с «топовым» двигателем 2.5 попали под отзывную кампанию по замене стопорных колец поршневых пальцев. Поэтому при выборе автомобиля на рынке б/у этот нюанс нужно учесть и обязательно проверить сервисную книжку на наличие необходимых отметок.

Какой мотор ни возьми: 1.8 (120 л.с.), 2.0 (147 л.с.) или 2.5 (170 л.с.), особых затрат денег и времени он не потребует, пока не наступит пора замены цепи ГРМ. А эта процедура происходит при пробеге 200 тыс.км. Перед этим, конечно же, нужно будет уделить немного внимания таким мелочам, как настройка клапанов (120 тыс.км.), замена приводного ремня (100-120 тыс.км.), чистка дроссельной заслонки и, само собой, смена «расходников».

Читать еще:  Мазда 6 замена втулок стабилизатора

К «сильным» сторонам отнесем и трансмиссию, ее поломки – чрезвычайно редкий случай. Правда, и тут без нюансов не обошлось. Многие владельцы автомобилей с механической КПП сетуют на затрудненное включение второй скорости, обвиняя Mazda в подражании АвтоВАЗу. В то же время, о случаях ремонта коробки до 200-тысячного пробега известий нет. К сцеплению никаких претензий. Жить ему не менее 100 тыс. км.

При покупке б/у автомобиля не стоит забывать, что 6-ступенчатой МКПП оснащались не все силовые агрегаты. Пользователи 1.8-литровых вариантов довольствуются лишь 5-скоростной.

Любителям автоматической трансмиссии повезло больше, чем обладателям ручных коробок. 5-диапазонная АКПП оказалась на редкость расторопной и выносливой. Так что Mazda 6 GH – одна из тех моделей, у которых «автомат» при эксплуатации обращает на себя меньше внимания, чем «механика». Правда, до рестайлинга (2010 год) АКПП оснащался только 2.0-литровый мотор. Только потом к нему присоединился двигатель 2.5.

Есть факты про Mazda 6, которые буквально прославили модель в среде автомобилистов и тех, кто ими интересуется. К сожалению, эта информация выставляет «шестерку» далеко не с лучшей стороны. Хотя за шквал недовольств ответственна скорее не сама машина и производители, а российские дилеры, отказывавшиеся менять неисправную деталь по гарантии.

Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о рулевой рейке, которая может застучать уже через 20-30 тыс. км после покупки автомобиля или установки нового узла. По данным опросов, столкнулись с этой проблемой более половины владельцев Mazda 6.

Роль источника шума в этой историииграет втулка, подверженная быстрому износу. Стоит отметить, что в «шестерку» второго поколения, в отличие от первой генерации, устанавливали ЭУР, а не гидроусилитель.

Чаще всего владельцы слышали приговор мастера: «замена рейки». Про стоимость нового узла лучше молчать, чтобы не оставлять в интернете черные пятна нецензурной лексики. Звучит грустно, но выкладывание приличной суммы не гарантирует, что вскоре механизм снова не задребезжит на брусчатке. В то время, когда про стуки рулевого управления Mazda 6 снимались целые сюжеты, российские токари изготавливали для японской машины свою втулку, после установки которой шумы пропадают до тех пор, пока к 150-ти тыс. км пробега не иссякнет ресурс рулевых наконечников. Пытливость русского ума в очередной раз находит применение в импортной технике…

Второе «слабое место» Mazda 6 GH – ступичные подшипники. «Ходят» они примерно 40-50 тыс. км, но в отличие от рулевой рейки легко, быстро и, самое главное, недорого меняются на более качественные аналоги.

После установки новых подшипников вмешательств в подвеску не будет еще долго. Только к 100 тыс. км впервые капитулируют стойки заднего стабилизатора и верхние шаровые передней «многорычажки». Серьезные вложения, как правило, требуются после преодоления рубежа в 150-200 тыс. км. Покупая автомобиль с таким пробегом, нужно проводить диагностику так, будто ищете иголку в стоге сена, иначе можно, как говорится, попасть по-крупному.

Тормозные колодки высокой стойкостью к истиранию не обладают. Меняют их в основном каждые 20-30 тыс. км, в зависимости от темперамента водителя. В этом кажущемся, на первый взгляд, минусе скрывается несомненный плюс – податливые фрикционы берегут тормозные диски, позволяя им «прожить» намного дольше.

Осмотр кузова Mazda 6 предпочтительно начать с передней оптики. Бывали случаи, когда раскосые «глазки» автомобиля подвергались не какому-то там безобидному запотеванию, а настоящему оплавлению. Участие в диверсии против кошелька владельца принимают две системы. Первая – это функция дополнительного освещения поворотов (AFC), активизирующаяся при повороте руля. Вторая –автоматическое включение ближних огней после запуска мотора.

Происходит все примерно по одному и тому же сценарию. Вышел из дома прогреть мотор. Сидишь, ждешь, когда выйдет жена. Если колеса все это время были вывернуты, то помимо человеческих нервов, начинает перегреваться и плавиться оптика автомобиля. Вывод: если вы владелец Mazda 6, выбирать жену нужно очень осторожно.

Зато ржавчину на «шестерке» найти сложно. Единственное известное место дислокации коррозии – направляющие задних боковых стекол. Обнаруживают ее, в основном, после появления определенного рода скрипов в салоне. В остальном ни к железу, ни к лакокрасочному покрытию претензий нет.

С резиновыми уплотнениями в подтянутой корме Mazda 6 есть небольшие проблемы. Чаще всего из-за просочившейся внутрь влаги страдает кнопка открывания крышки багажника. Автовладельцы, не обиженные расположением рук по отношению к другим частям тела, меняют эту деталь быстро и легко. Только предварительно нужно будет попасть в задний отсек через салон. С водой, обнаруженной в нише под запаску, все сложнее. Тут придется обработать герметиком уплотнители фонарей. Благо, что встречаются подобного рода потопы далеко не у всех.

В принципе, можно утверждать, что в интерьере Mazda 6 ничего не ломается. Некоторые проблемы увладельцев данной модели вызвало расшатывающееся со временем переднее сиденье, которое также, как и в случае с рейкой, можно доработать собственными силами. «Сверчки» и другие посторонние звуки беспокоят нечасто. В основном источником шума выступает либо центральное зеркало, либо задняя полка. Из сущих мелочей стоит также отметить быстрое «слезание» псевдохрома с рукоятки КПП.

Пришло время подвести итоги. Раскосая красотка Mazda 6, в целом, оказалась надежной, выносливой и неприхотливой. Правда, без крупного «но» не обошлось. Есть моменты, из-за которых падает настроение, а есть и такие, от которых уже болит голова. Согласитесь, не каждый сможет однозначно решить, что делать, в случае поломки рейки. Менять или отдать дяде Ване на доработку.

Тем не менее, проблем у модели не так уж и много, а при желании можно устранить любую из них самостоятельно. Вопрос лишь в одном – хотите ли вы этим заниматься?

Обслуживание

Обслуживание силовых агрегатов Мазда проводится однотипно для всех силовых агрегатов. Межсервисный интервал обслуживания составляет 15 000 км. Обслужить двигатели можно, как в автосервисе, так и собственными руками.

Процесс замены цепи ГРМ Мазда 6

Карта технического обслуживания выглядит следующим образом:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

Читать еще:  Мазда 6 замена топливного фильтра

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание. На этот раз меняется много чего. Итак, рассмотрим, какие элементы полежат замене в пятом техническом обслуживании:

  • Замена масла.
  • Замена фильтра масляного.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Замена топливного фильтрующего элемента.
  • Меняются ремень ГРМ и ролик или цепи.
  • При необходимости ремень генератора.
  • Водяной насос.
  • Прокладка клапанной крышки.
  • Другие элементы, которые необходимо заменить.

Последующее проведение технического обслуживания проводится согласно карты проведения 2-5 ТО по соответствующему пробегу.

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Схема работы ДМРВ

  1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
  2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
  3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
  4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

  • при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
  • при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
  • ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
  • о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
  • если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Показания АЦП расходомера

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

  1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
  2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
  3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
  4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
  5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

  • K-Line 409/1;
  • Сканматик;
  • ELM (ЕЛМ) 327;
  • OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

  1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
  2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
  3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
  4. Зайти в «Настраиваемые группы».
  5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
  6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Читать еще:  Мазда 3 замена бензонасоса

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

  • время переходного процесса при включенном зажигании;
  • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Оригинальные смазочные составы для Мазда 6 GH

Оригинальное масло для Mazda 6 GH – это Mazda Original oil Ultra. Концерн несколько раз пытался произвести ребрендинг составов, поэтому они также выпускаются с названиями DEXELIA и Total (актуальный на сегодняшний день). Но это один и тот же состав.

Оригинальное масло

Mazda Original oil Ultra 5W-30

5 литров Артикул: 0530-05-TFE

Стоимость: 2 985

Обладает пониженной токсичностью выхлопа и усиленной защитой от износа

DEXELIA (Mazda) PLUS 5W-40

5 литров Артикул: 0540-05-TFE

Стоимость: 12 350

Регламент обслуживания RF

Двигатель представляет собой очень надежный агрегат. Для того, чтобы силовая установка служила вам верой и правдой, требуется планомерное техническое обслуживание, также важными являются расходники, а точнее их качество, и если не экономить на обслуживании автомобиля, можно не только сохранить заявленный ресурс, но и увеличить его на 200-300 тыс.км.

Важнейшим расходником является моторное масло. Стоит отметить, что моторы RF прекрасно функционируют на лубрикантах средней ценовой категории, главное — правильный подбор масла в соответствии с мануалом. Производитель рекомендует масла вязкости 5w-30 на синтетической или полусинтетической основе.

Регламент технического обслуживания представлен ниже:

  1. Ремень ГРМ требуется заменить после каждых 100 тысяч километров пробега, лучше производить замену раз в 50000 км. для собственного спокойствия, ведь обрыв или перескок ремня приведет к встрече клапанов с поршнем. Если это произойдет, то потребуется капитальный ремонт всего двигателя.
  2. Регулировка клапанов производится путем замены шайб в толкателях, рекомендуется производить данную процедуру после каждых 40 тыс.км. пробега, пренебрежение этим действием вызовет стук в районе гбц, а также неровную работу двигателя. Данная операция считается простой, и выполнить ее может практически каждый автолюбитель.
  3. Замену всех фильтрующих элементов нужно производить раз в год, это поможет вам избежать проблем с запуском дизельного агрегата, а также сохранит чистоту топливной системы. Если пренебречь заменой воздушного фильтра, он начнет пропускать пыль в камеры сгорания, что вызовет повышенный износ ЦПГ.
  4. Состояние системы охлаждения стоит контролировать каждые 30 тысяч километров: следует проверить состояние патрубков, помпы и пробки радиатора. Охлаждающую жидкость рекомендуется менять каждые 3 года.
  5. Ремни навесного оборудования следует проверять каждые 30 тыс. км.

К замене ремня ГРМ следует отнестись ответственно и установить его в соответствии с метками

Систематичное техническое обслуживание позволит обеспечить агрегату долгую жизнь.

Какое масло требуется заливать

Оригинал

Со сменой поколений менялись требования и допуски моторного масла. Это связано с изменениями в разработке двигателя. Параметры, рекомендованные производителем, указывают на следующие допуски и характеристики.

Мазда 6 GG (2002 — 2007)

DEXELIA Mazda, допуски API SL, вязкость 5W — 30 (температурный диапазон от — 300С до + 400С), классы масла ACEA A3/A5;

DEXELIA Mazda, допуски API CF, вязкость 5W — 30, класс масла ACEA B3.

Мазда 6 GH (2007 — 2012)

DEXELIA Mazda, допуски API SL, вязкость 5W — 30 (температурный диапазон от — 300С до + 400С), 5W — 20 (температурный диапазон от — 300С до + 270С), 10W — 40 (температурный диапазон от — 250С до + 420С), классы масла ACEA A3/A5;

DEXELIA Mazda, допуски API CF, вязкость 5W — 30, класс масла ACEA B3.

Mazda 6 GJ (2012 – н.в.)

бензиновые двигатели SkyActyv:

Mazda Original Oil Supra, допуски API SN, вязкость 0W — 20 (температурный диапазон от — 350С до + 350С), классы масла ACEA A3/A5; и Mazda Original oil Ultra, допуски API SL, 5W — 30 (температурный диапазон от — 300С до + 270С), классы масла ACEA A3/A5;

Mazda Original Oil Supra DPF, допуски API CF, вязкость 0w — 30 (температурный диапазон от — 350С до + 350С), класс масла ACEA C3; и Mazda Original Oil Supra DPF, допуски API CF, вязкость 5w — 30 (температурный диапазон от — 300С до + 400С), класс масла ACEA C3.

Аналоги

Аналогом для первого и второго поколений Мазда 6 GG и Мазда 6 GH можно рассмотреть:

  • MOBIL 1 ESP 5W-30 – синтетическое моторное масло, класс API SN, класс ACEA C2, C3 для бензинового двигателя;
  • MOBIL 1 X1 5W-30 – синтетическое моторное масло, класс API SN, класс ACEA A1/B1, A5/B5 для бензиновых или дизельных двигателей;
  • Shell Helix HX8 A5B5 5W-30 – синтетическое моторное масло, класс API SN, ACEA A5/B5 для бензинового или дизельного двигателей;
  • Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 – синтетическое моторное масло, класс API SN, ACEA C3 для бензинового или дизельного двигателей;
  • ZIC TOP 5W-30– синтетическое моторное масло, класс API SN, класс ACEA C3 для бензинового или дизельного двигателей;

Аналогом для третьего поколения Mazda 6 GJ могут быть:

  • ZIC X7 FE 0W-30 – синтетическое моторное масло, класс API SN PLUS, SN-RC, для бензинового двигателя;
  • LIQUI MOLI Molygen New Generation 0W-20 – синтетическое моторное масло, класс API SN PLUS, для бензинового двигателя;
  • LIQUI MOLI Synthoil Longtime 0W-30 – синтетическое моторное масло, класс API SM, ACEA: A3/B4, для бензинового двигателя;
  • Mobil 1 Esp X2 0w20 – синтетическое моторное масло, класс API SN, ACEA A1/B1/C5, для бензинового или дизельного двигателей.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×