Замена втулок и стоек стабилизаторов в Toyota Corolla

Ходовая часть Toyota Corolla последних поколений отличается высокой надежностью. Но иногда, все же, водители задаются вопросом, как поменять втулки стабилизатора на Тойота Королла. Эти работы вполне возможно выполнить самостоятельно при наличии смотровой ямы (подъемника) и набора необходимых инструментов. При этом важно соблюдать порядок разборки, на котором мы остановимся ниже. При сборке узлов моменты затяжки болтов и гаек должны соответствовать рекомендованным изготовителем.

Какие инструменты нужны?

Если при увеличении скорости или наезде на препятствие начинает шуметь подвеска, можно говорить о неисправности ее элементов. В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

вороток для головок,
трещотку,
металлическую щетку, которая нужна для очищения посадочного места и стабилизатора от ржавчины,
кисточку для нанесения проникающей смазки,
канцелярский нож для разрезания втулки.

Описание замены стоек стабилизатора на Toyota Corolla150

Замена стоек на Королла 150 требуется, когда пробег подходит к 80 тыс. км. Она выполняется согласно инструкции.

Затормозить задние колеса стояночным тормозом. Подложить противооткатные упоры.
Поддомкратить передние колеса.
Открутить колесные гайки.
Снять колесо.
Демонтировать подкрылок.

Очистить загрязнения при помощи ветоши и металлической щетки.
Обработать резьбовые соединения проникающей смазкой.
Открутить крепления стойки к амортизатору и штанге. Повторное использование гаек не рекомендуется, поэтому их следует заменить на новые.

Потянув стойку на себя, снять ее.
Установить новую деталь. Момент затяжки гаек равен 75 Нм.

Собрать все в порядке обратном снятию.

Замена элементов

Поменять износившиеся детали можно своими руками. В самом начале ремонта необходимо приподнять ось автомобиля. Для этого нужно затянуть ручник и установить надежные упоры под колеса. Проще всего поднимать ось домкратом, хотя можно воспользоваться и подъемником. Это расположит всю подвеску в равновесии. Такая процедура требуется, чтобы стабилизатор не перетянул всю подвеску вниз. В противном случае установить новые стойки будет невозможно. Важно также почистить зону ремонта, причем делать это стоит даже в том случае, если грязи как таковой нет.

Задние стойки стабилизатора обычно для удобства меняют первыми. Сначала требуется захватить торец полуоси. Для этого нужно вставить шестигранный ключ подходящего размера. Затем нужно открутить гайку, которая является фиксатором самой стойки.

Покупные детали снимаются довольно легко, однако заводской оригинал (если он не менялся ранее) закреплен достаточно сильно, поэтому нужно немного напрячься, чтобы извлечь его.

Освободившееся место следует хорошо прочистить. Теперь можно вставлять новую стойку. Однако сразу затягивать гайку полностью нельзя, так после возврата машины в первоначальное положение с домкрата нужно, чтобы деталь заняла правильное положение. Делается это лишь в самом конце процедуры.

Передняя стойка меняется несколько сложнее. Начинается все так же, как и в случае с задней: закрепляется полуось, откручивается гайка. Затем следует отсоединить упорную шайбу (обычно она называется чашкой) и ослабить гайку штока.

На креплении суппорта есть два болта: верхний нужно отсоединить, а нижний чуть ослабить. После этого рекомендуется немного отодвинуть суппорт.

Только после этих процедур можно снимать болты, предварительно ослабив их. Если меняется оригинал, то тормозные шланги лучше освободить до отсоединения стойки. В остальных случаях можно сделать это после демонтажа. Теперь можно вставлять деталь и собирать в обратном порядке.

Причины выхода из строя амортизаторов

Стойки амортизаторов входят в систему подвески. Распространённой причиной по которой они выходят из строя это не бережная эксплуатация, например быстрая езда по ямам.

Даже несмотря на то что водитель будет старятся ездить аккуратно, все равно амортизаторы будут вырабатывать свой ресурс, основная масса дорог по которым происходит передвижение оставляют желать лучшего. Постепенно они начинают стучать, течь и в результате приходят в негодность, это ведет к тому что автомобиль начинает плохо управляться, и легко подается заносу. Поэтому если стойки приходят в негодность их нужно как можно скорей менять.

Важно: прежде чем производить замену нужно запомнить некоторые правила:

В случае замены одной меняется и вторая, даже если она в хорошем состоянии. Это касается как передних так и задних стоек, если этого не сделать автомобиль станет плохо управляемым на дороге;
Использовать нужно элементы одной жесткости.

Королла 120 кузов. Стали немного постукивать кости. Оригинал на екзисте стоит 1500 за штуку — 3000р за обе. Стоит ли брать оригинал или лучше съэкономить?

Если советуете заменители, то какую фирму посоветуете?

Читать еще: Тойота Королла замена свечей зажигания

рекомендую Febest, вероятность того что он проживет дольше чем 555 и CTR — велика 🙂

Т.е. оригинал не рекомендуешь?

На экзисте на короловские стойки нет производителей CTR и 555. Febest стоит 500 рублей — в три раза дешевле оригинала. Заводские у меня 120000км проходили:) К кого столько ходят заменители и незаводской оригинал?

Я за оригинал, если он оригинальный. Прослужит дольше.

я на CTR порядка 40-50 тык проехал

Я тоже только за оригинал! Лучше раззориться и ездить спокойно,чем купить Фебест и через 5 тыщ опять покупать!)
Я купил саленблоки переднего рычага Фебест,отъездил 4 — 4,5 тыщи км,они опять порвались))
А по поводу стабилизаторов ,советую фирму Masuma,подешевле чем оригинал,но ходят запчасти этой фирмы неплохо)
Решать вам!

Не рекомендую Febest, вероятность того, что он проживет дольше, чем 555 и CTR — стремится к нулю.

А я предупреждал. в соответствующей теме.

я тоже за оригинал:)
ведь покемоны наверно до нас тоже не меняли их:) и нимчего только сейчас у некоторых стали постукивать

ИМХО, я за то чтобы тебе восстановили оригинальные стойки стабилизатора, если они и правда родные. Заводские шаровые, стойки стабилизатора делаются с возможностью восстановления при помощи простых манипуляций (по крайней мере у тойоты). Причем далеко не все сервисники об этом знают, а большая часть тех кому об этом пытаешься рассказать, крутят пальцем у виска и ссылаются на бесполезность подобных операций на ТАЗах (на которых это не предусмотрено заводом).
Короче, в свето того, что у нас купить настоящий оригинал крайне затруднительно, я предпочитаю восстанавливать шаровые и линки (опытно установлено, что они выдерживают 3 подобных ремонта), и хватает их после подобной операции надолго.
А если все-таки покупать новые, то точно не фебест.

Замена передних амортизаторов, замена линков (стоек стабилизатора) на Тойота Королла E120

Вслед за заменой задних амортизаторов были заменены также и передние амортизационные стойки. Были приобретены: стойка амортизационная газовая, «Excel-G» Kayaba 339011/339012 стоимостью 2750 рублей каждая, при стоимости оригинальных амортизационных стоек в 7 с лишним тысяч рублей. Оригинальные стойки устанавливаются также фирмы KYB. Покупал стойки в магазине, у официальных дистрибьюторов KYB, поэтому вышло немного дешевле, на exist продаются по 3150.

Стойки KYB с артикулем 339011 / 339012 производятся только на заводе в Японии.

Данные стойки позиционируются как для праворульных автомобилей, но они ничем не отличаются от тех, что применяются для леворульных, так что можно спокойно покупать, подходят идеально.

Линки купил фирмы Sidem: стойка стабилизатора переднего Sidem 45564, покупал на экзист по 550 рублей штука. Страна производства Бельгия. По отзывам пишут что Sidem хорошая фирма, на рынке авто запчастей уже более 80 лет и является «старейшим брендом деталей шасси», посмотрим как будут вести себя во время эксплуатации на автомобиле.

Также приобрёл для замены: Пыльники амортизатора комплект Boge 89-162-0 за 971 рубль, сейчас дороже стоят, в комплекте входят также отбойники. Производство Италия.

Пыльники и отбойники Boge

Ещё купил под замену кольцо защитное опорного подшипника стойки Febest TSD-002 — 268 рублей за два кольца.

Febest TSD-002

Демонтируем и снимаем передние амортизаторы

Напомню, что амортизаторы меняются только парами, замена производится одновременно с обоих сторон, замена по очереди поднимая каждую сторону авто не допускается. Перед заеной необходимо всё очистить от грязи и обработать жидким ключом (WD40).

В верхней части амортизационная стойка к корпусу автомобиля крепиться тремя гайками. Перед подъёмом автомобиля необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора, предварительно сняв заглушку, я это не сделал предварительно и пришлось поддомкарачивать колесо для ослабления гайки. Не ослабив под нагрузкой гайку штока, он будет просто проворачиваться и не получиться её открутить.

Верхнее крепление стойки

Далее необходимо открутить крепление стойки стабилизатора (линок), крепление тормозного шланга к стойке и провода датчика ABS, два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Демонтируем переднюю стойку

Далее окончательно выкрутив верхние гайки крепления, аккуратно извлекаем амортизационную стойку из под автомобиля.

Левая и правая демонтированные передние стойки. Правая стойка ещё до меня, по неизвестной мне причине была заменена, установлен был также оригинал, менялась у официального дилера, при этом она была неправильно собрана, даже отбойник амортизатора 48331-02050 поставили вверх ногами. А продавцы амортизаторов дают гарантию 6 месяцев при самостоятельной установке и 2 года при установке на СТО. Только вот самостоятельная установка будет намного качественнее чем на СТО и стойка проживёт дольше. 80% отказов и поломок автомобильных запчастей это неправильная их установка, а потом люди думают что это была подделка, хотя это проделки неграмотных техников на СТО.

Читать еще: Тойота Королла 2008 объем бака

С неграмотной работой я столкнулся на «СТО 76 Экспресс» г. Чита, ул. Ленина, 149, где отношение так называемых мастеров к автомобилям которые они ремонтируют никакое. Я обращался на СТО по поводу замены сайлентблоков переднего рычага, о чём позже напишу. При мне меняли пыльники на амортизаторах другого автомобиля, так вот сборка стойки осуществлялась без знаний о конструкции, о том что на чашке есть вырезы под шток амортизатора. Отношение очень халатное, при установке даже болты на поворотном кулаке установили не в ту сторону.

Замена стоек стабилизатора (линков) передней подвески

Попутно поменяем стойки стабилизатора на автомобиле. Для замены линки необходимо открутить всего лишь две гайки крепления. Предварительно очищаем всё от грязи. Для откручивания гайки крепления в болте линки есть отверстие под шестигранник. Вставляем шестигранник и откручиваем гайку. На линках разных производителей разные размеры шестигранников. На родных у меня шестигранник на 6, а на линках sidem на 5. Ничего сложного в замене нет.

Новые Sidem 45564 и старые линки

Разборка амортизатора передней стойки

Далее приступим к разборке стоек амортизатора. На передней стойке пружины немного неудобно сжимать из-за формы и количества витков, поэтому я использовал три стяжки пружин, для равномерного сжатия.

Стягиваем пружину стойки для разборки

После стяжки пружины до конца откручиваем гайку штока и разбираем стойку. Снимаем опору амортизатора, кольцо уплотнительное, опора пружины, отбойник, пыльник, убираем пружину и проставку пружины переднюю нижнюю 48158-47010. В моём случае проставка на правой стойке была дырявая, так что проставку тоже необходимо покупать при замене.

Проставка пружины передняя нижняя 48158-47010

Опора амортизатора немного заржавела, ну а так в хорошем состоянии, подшипник целый, не болтается.

Опора амортизатора 48609-02130

Вот и вся разборка, далее чистим и протираем комплектующие которые будем использовать в дальнейшем и приступаем к сборке.

Сборка амортизационной стойки

Сборку осуществляем в обратном порядке. Сначала ставим прокладку пружины, затем устанавливаем пружину, она должно встать в упор на проставке и чашке амортизатора. Далее устанавливаем новый пыльник, вставляем отбойник, он должен быть прорезями вверх устанавливаться.

Установка пыльника и отбойника

Затем ставим опору пружины, она имеет прямоугольную форму, как и на штоке амортизатора, потом кольцо уплотнительное.

Опора пружины

Отверстие под шток в опоре не круглое, поэтому необходимо спозиционировать её положение. Хорошим маркером для этого будет конец пружины и отверстие в опоре, а также шов пыльника. На оригинальном пыльнике есть резиновая пимпочка которая вставляется в это отверстие на опоре, как раз получается по шву пыльника.

Центровка опоры и пыльника

После этого устанавливаем опору амортизатора и затягиваем гайку штока c моментом затяжки 47 Н.м., закрываем декоративной пластиковой заглушкой. На этом сборка амортизатора передней стойки закончена.

Передняя стойка KYB в сборе

Устанавливаем амортизационную стойку в сборе на автомобиль, протягиваем все гайки с определённым инструкцией моментом затяжки (верхние гайки крепления стойки — 39 Н.м, гайки/болты крепления стойки к поворотному кулаку — 153 Н.м ), опускаем автомобиль на колёса.

Описание замены втулок стабилизатора на Toyota Corolla 120

Замена втулок стабилизатора Тойота Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Приподнять переднюю часть авто. Это можно выполнить при помощи пары домкратов либо подъемника. В случае использования домкратов требуется зафиксировать машину ручным тормозом.
Демонтировать защиту, которая закрывает элементы ходовой.
Очистить втулки от загрязнения. Обработать крепления скоб проникающей смазкой.

Стойки стабилизатора на Тойота Королла 120 версии (как и 150) – это стандартный расходный материал, поскольку на необычайно рельефных отечественных дорогах сложно держать систему амортизации в исправном состоянии. Несмотря на то, что оригинал достаточно крепкий и надежный, условия эксплуатации все же берут свое, поэтому приходится производить замену. К сожалению, немногие автомобилисты знают, как это делать, хотя в дороге при отсутствии близлежащих СТО этот навык будет крайне полезен.

Читать еще: Тойота Королла е150 замена масла в мкпп

Смотрите также

Комментарии 25

Попробуй поменять рулевые тяги, себе ставил CTR ходят 30-40т, но не все мастера знают как менять, рейку снимать не нужно.

Ох эти стуки бряки, я сам и рейку перебрал, поменял подвеску, поменял карданчики, стук остался. Мой вариант это ЭУР бремчит. У меня когда руль в движении то тишина, стоит только зафиксировать прямо начинаются танцы.

резинки стаба долго ходят? не знаю когда менять теперь, последний раз года два назад занимался этим.

У кого как. Родные 130 прошли. Сколько оригинал который поставил пройдет хз

тоже такие поставил QSTEN месяц назад пока полет нормальный только у меня по моему с кольцами на резинках сегодня посмотрю отпишусь заказывал в автодоке, прежние стояли ctr одному линку хана второй хороший оставил про запас.

я когда увидел, что они без колец, полез в инет смотреть, и у всех было так же.

да без колец у меня тоже

Qsten это вроде ниссановский поставщик на конвейер. Но на качество никто не жалуется…

у меня ситуация вышла такая: были хорошие такие стуки при проезде по мелким неровностям, много раз смотрел сам ходовку, ничего найти не смог…, в сервисах также говорят — все хорошо. Недельку назад подтянул рулевую рейку, поменял рулевые тяги и звонкий стук исчез, но остался глуховатый стук, который в руль не отдает — но это уже сайлентблоки рычагов. У тебя какой стук?

что-то среднее, но именно когда еду по щебню или по грунту, вчера с гаражей ехал на асфальте все мелкие ямки собрал, прислушивался, и ничего не услышал(

Про болты в рулевом механизме — почему-то резьба на них проточена не доконца, я гравер подкладывал и затягивал, проблема ухдит, если она не так сильно выражена.а так мучает тот же вопрос при проезде мелких неровностей есть стук…пока разбираемся

На выходных попробую снять карданчик, заодно гляну. Спасибо за совет)

По поводу фирмы QSTIN, я покупал себе рулевые наконечники, умерли после 6т.км, пальца в разную стороны болтаются, пыльники порваны

фиг знает, посмотрим на сколько у меня хватит их, BorisSadovskiy вон полтос накатал и все ок)

У меня тоже был стук на рельсах и мелких кочках, тогда рейка подумал я. После того как начал все это дело начал снимать оказалось мертвые рулевые тяги. Закал и вот оно чудо до сих не мучает ни чего на мелких кочках.

да 100% рулевая рейка болезнь у них такая не страшно но на нервы капает.

Знаю что болезнь, но на диагностиках сказали что с ней все путем. Да и по стукам такое ощущение что прямо передо мной он где то…

По поводу стуков. 1)сначала проверь втулки рулевой рейки — подергать за тяги рулевые. 2) Проверить износ рулевого механизма, который находится в рейке — я выявил на диагностике подвески за 300р. В моем случае он стучит ппц, помогает тока замена всей рейки, либо всех внутренности, затяжка опасна. 3)Карданчики без снятия не проверить. Чтобы снять их, надо снять пластиковую защиту колонки, открутить 2 передних болта рулевой колонки, дальний болт откручивать не нужно. Далее немного нагибаешь колонку, откручиваешь полностью все болты на карданчиках, вытаскиваешь обязательно. Ну и потихоньку вытаскиваешь кардан с самого нижнего крепления, после этого снимаешь с колонки. Ну а там уже смотришь состоНие:) Собирать в обратном порядке. Я уже 2 раза колонку менял — замучался ппц. 4) может стучать рулевая колонка, а точнее место соединения редуктора с двиглом Эур, стучат друг об друга:) Я думал в нем, купил Колонку в сборе, но хрен то таммм:)))аааа

Спасибо. По подвеске и рейке все норм. Смотрели в двух сервисах. Буду снимать карданчик и его смотреть)

Будет полезно: Салонный фильтр на шевроле нива: где находится, замена

Удачи. на кройняк колонку эур еще проверь:) тока непонятно как:)