Зима, Тойота Королла не заводится: решение проблемы

Зима и холод таит немало опасностей для вашего автомобиля. Наверное каждый опытный и не опытный водитель сталкивался с такой ситуацией, когда вы выходите на улицу, садитесь в промерзший автомобиль, вставляете ключ в замок, проворачиваете его, а авто в свою очередь не подает никаких явных признаков жизни. В такой ситуации, не стоит паниковать. Решение проблемы есть всегда – в данной статье мы поговорим о том, как бороться с такими ситуациями. Расскажем о том, что делать, если ваша Тойота Королла не заводится.

1 Причины, по которым автомобиль не хочет заводиться
- 1.1 Проблемы с маслом
- 1.2 Слабый аккумулятор
- 1.3 Плохая работа стартера
- 1.4 Неисправность зажигания
- 1.5 Плохое качество топлива

Toyota Corolla с пробегом: 3 плюса, 3 минуса

В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.

Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.

ДОСТОИНСТВА

Простая и живучая подвеска без слабых мест.
Кузов неплохо сопротивляется коррозии.
Эффективные кондиционер и печка.

НЕДОСТАТКИ

Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.
Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.
При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.

МОТОРЫ

Свыше 90% предложений на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.

В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.

Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.

А вот робот MMT (C50A) с одним сцеплением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.

С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.
В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.
Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.
Суппорты тормозных механизмов требуют регулярного обслуживания.

Euro NCAP 2007: водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 3 звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 ММТ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Corolla 1.6 МКП или 1.6 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia

Какими неисправностями грешит кроссовер Toyota RAV4 предыдущего поколения, читайте тут, о типичных проблемах Camry — тут.
Благодаря специальному средству цинкор вопрос коррозии решается быстро и эффективно. Рекомендуем позаботиться и о защите радиатора. Существуют уже готовые модельные сетки, есть и универсальные для самостоятельной подгонки.

Особенности роботизированной трансмиссии

Классический автомат является гидромеханической системой, а РКПП по своей сути — это механика, оборудованная исполнительными механизмами и компьютером, управляющим ими.

Салон «Тойоты Королла»

Автоматическая коробка комфортна, но отличается от надежной, проверенной в работе механической большей сложностью, стоимостью, повышенным расходом топлива, худшей динамикой и дороговизной в ремонте. Побороть эти недостатки призваны роботизированные КПП. И многие вполне справляются с этой задачей. Более того, на них есть режим ручного переключения передач.

Существенным недостатком РКПП для автомобилей, оснащенных актуатором с электродвигателем, является низкая скорость переключения передач. В целях борьбы с этим недостатком применяются коробки с двумя сцеплениями. На более дорогих машинах используются гидроприводы исполнительного механизма. Коробка робот на Toyota Corolla 2008 года имеет одно сцепление, оснащенное актуатором.с электродвигателем.

Слабые места и недостатки Тойота Королла 10 (Е150) с пробегом

В отличие от многих машин японского производства лакокрасочное покрытие кузова Тойота Королла 10 неплохого качества и способно длительное время оставаться в хорошем состоянии. Нет претензий и к коррозионной защите кузова – даже спустя много лет эксплуатации кузов стойко противостоит натиску рыжей болезни. Незначительные следы ржавчины и паучки на кузове авто, как правило, являются результатом некачественного кузовного ремонта после повреждений. На дорестайлинговых версиях периодически может доставлять неприятностей механизм омывателя фар. Так, например, форсунки со временем могут заклинивать в открытом положении, из-за большого количества собравшейся в них грязи – требуется периодическая чистка. Если форсунки начали подклинивать в холодное время года для устранения недуга достаточно будет смазать их WD-40 (замерзает механизм возврата). Также с приходом морозов могут замерзать замки дверей, а лобовое сильно стекло затягивает изморозью.

Проблемные места силовых агрегатов

Под капотом Тойота Королла 10 устанавливали бензиновые моторы – 1.3 (85, 101 л.с.), 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110, 124 л.с.), 1.8 (136, 140 л.с.), 2.0 (145 л.с.), 2.4 (158 л.с.), а также дизельные – 1.4 (90 л.с.) и 2.0 (126 л.с.). Все двигатели достаточно надежны и крайне редко докучают серьезными поломками.

Слабые моторы 1.3 и 1.4 не славятся хорошей динамикой, однако для спокойной городской езды их вполне хватает. Из недостатков моторов можно отметить повышенный расход масла (появляется ближе к 150000 км). При повышенном расходе масла нужно делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков. Из менее значительных недугов можно отметить неустойчивый холостой ход. Причин недуга может быть несколько – сильное загрязнение дроссельной заслонки (требуется чистка) или отказ датчика/клапана холостого хода. Также слабым местом является прокладка под клапанной крышкой, она может начать течь достаточно рано (после 50000 км). Ближе к 150000 км требуется замена передней опоры двигателя. Симптомы – усиливается вибрация мотора, однако такие симптомы могут быть вызваны и сильным загрязнением топливных форсунок или фильтра. Также стоит отметить ненадежность датчика давления масла и заднего сальника коленвала (со временем начинает течь). Блок цилиндров этого мотора неремонтопригоден, поэтому после выработки ресурса его придется менять на контрактный. Ресурс мотора 200-250 тыс. км.

Силовые агрегаты объемом 1.6 и 1.8 литра являются не только самыми популярными на нашем рынке, но и славятся эталонной надежностью, однако и у них есть пара слабых мест. Самым существенным недостатком этих движков является повышенный масляный аппетит, особенно, если ездить на скорости свыше 120 км/час. Расход масла может достигать 1-2 литров на 10000 км пробега. Исключительно на дорестайлинговых версиях были проблемы с помпой охлаждающей жидкости и сальником натяжителя цепи ГРМ — оба они текли. Не славится большим ресурсом и задняя подушка двигателя – просится под замену после 100-120 тыс. км пробега. При низких температурах высока вероятность отказа втягивающего рале стартера. К сожалению, обогрев узла помогает не всегда, и стартер приходилось менять целиком. Со временем шкив генератора может начать издавать неприятные звуки – требуется его замена.

Распространенной проблемой является и отказ термостата, при его неисправности силовой агрегат отказывается прогреваться до рабочей температуры. Данная неприятность может привести к заклиниванию клапана VVTi с последующей тупостью автомобиля и потерей мощности. Также, не стоит забывать, что данный движок боится перегрева. Как правило, перегрев мотора приводит к потере геометрии движка и замене блока цилиндров. Ресурс мотора при должном обслуживании составит более 350000 км. Движок объемом два литра конструктивно ни чем не отличается от предыдущих моторов и имеет идентичные проблемные места.

ГРМ всех бензиновых моторов оснащены долговечной металлической цепью рассчитанной на весь срок службы двигателя. Если нет характерных шумов (могут появиться ближе к 150000 км), то механики не рекомендуют трогать «цепочку». Не доставляют много хлопот и иридиевые свечи. Если не лить в бак откровенную «бадягу», они отходят отмеренные регламентом 100 тысяч.

Дизельные силовые агрегаты

Дизельные моторы достаточно экономичны, благодаря чему очень нравятся бережливым водителям. К тому же, эти движки оснащены ременным приводом ГРМ, а у самого слабого мотора отсутствует сдвоенный маховик, что существенно снижает расходы на обслуживание. Однако, не все так однозначно. Данный тип силовых агрегатов чувствителен к качеству топлива, из-за этого в наших реалиях не славится своей надежностью недешевая топливная аппаратура.

Читать еще: Колодки, диски суппорта Toyota Corolla 150

Агрегат объемом 1.4 литра надежен и при должном обслуживании не будет доставлять серьезных проблем. Из его недостатков можно отметить лишь повышенный расход и утечки масла. Увеличение расхода масла зачастую вызвано износом турбокомпрессора, ресурс которого существенно снижает использование дешевого и слишком густого масла. Двухлитровый движок оснащен более капризной топливной системой впрыска Common Rail с форсунками DENSO. Помимо топливной аппаратуры внимания требует и клапан регулировки холостого хода. Со временем клапан начинает течь, что приводит к внезапной остановке двигателя. Также часто возникают проблемы с запуском двигателя. Как правило, для устранения недуга требуется замена стартера или обновление ПО. Не славится надежностью и клапан EGR (быстро засоряется), проблема сопровождается ухудшением тяги.

Трансмиссия

Тойота Королла 10 комплектовалась тремя типами трансмиссий – механикой (5-ти и 6-ти ступенчатой), четырех скоростной АКПП (с 2008 года) и роботом ММТ (MULTIMODE). Про механическую коробку и гидромеханический автомат особо сказать нечего — оба агрегата лишены каких-либо явных конструктивных недостатков. А вот роботизированная коробка передач способна подпортить немало крови. Основные неприятности – рывки, удары при переключении, самопроизвольный переход в нейтральную передачу, увеличение оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим, перегрев фрикционных накладок сцепления… Это неполный список поломок, которые преследуют крайне неудачный агрегат.

Редкие владельцы машин с ММТ проезжали более 50-60 тыс. км без неисправностей. Средний пробег до первых проблем составлял 30-40 тыс. км. У машин, передвигавшихся в крупных городах в режиме «газ-стоп», с многочисленными перекрестками и пробками проблемы могли начаться и раньше. Чтобы продлить срок службы робота рекомендуется при остановке на светофорах и в пробке переключать селектор в нейтральное положение и отпускать педаль тормоза. Если этого не делать, ускоряется износ сцепления, актуатора и блока управления. Ремонт обойдется минимум в 1000 у.е. Правильная эксплуатация и использование коробки в ручном режиме способны продлить жизнь робота до 130000 км. Из-за невысокой надежности роботизированную коробку передач перестали устанавливать на Короллу с 2009 года. Характерная для всех типов КП неполадка – возможная потеря герметичности сальников полуосей после 100 тыс. км пробега. Особенность механических КП – повышенная шумность работы.

Надежность подвески Тойота Королла 10 (Е150) с пробегом

В Тойота Королла 10 применена полузависимая подвеска: спереди – МакФерсон, сзади – балка. Подвеска данной модели считается одной из самых выносливых в этом классе и без проблем выхаживает более 100000 км пробега, ну а если ремонт ей и потребуется, то дорогим он не будет. Самое слабое место в ходовой, это стойки и втулки стабилизатора, но и они ходят не менее 50000 км. На дорестайлинговых авто частенько докучали опорные подшипники передних амортизаторов. Также на фоне других элементов подвески выделяются передние ступичные подшипники – ресурс 100-120 тыс. км, а вот задние способны продержатся 150-200 тыс. км. Остальные элементы подвески, как правило, просятся под замену ближе к 150-170 тыс. км.

В системе рулевого управления самой проблемной деталью является втулка рулевой рейки. Дело в том, что втулка выполнена из пластика и быстро изнашивается. Также проблем может доставить и рулевая конка – со временем начинают люфтить крестовина и шестерня рулевого вала, всё это порождает противный стук, особенно хорошо слышимый на неровностях. Можно попробовать решить проблему подтяжкой шлицевых соединений, но лучше поменять колонку в сборе хоть это и недешево. Про тормоза особо и сказать то нечего, они надежны. Однако периодически необходимо чистить и смазывать направляющие суппортов. Если этого не делать, со временем они начнут подклинивать, а это в свою очередь ускорит износ колодок. После 100000 км пробега на многих экземплярах приходит в негодность датчик ABS. Для замены датчика придется менять ступицу.

Салон

Несмотря на скромный по сегодняшним меркам дизайн, придраться в салоне Тойота Королла 10 особо нет к чему. Разве что можно покритиковать не лучшее качество пластика в салоне, из-за которого после пары лет эксплуатации салон наполняется различными скрипами. Чаще всего сверчки появляются в районе бардачка и задней полки. Решается проблема оклейкой стыков шумоизоляционными материалами. На дорестайлинговых версиях встречалась проблема с протеканием крыши, из-за этого обивка потолка теряла свой товарный вид. Слава богу, этот дефект устранили в ходе обновления. Электрика Короллы, как правило, серьезных сюрпризов не преподносит. Из мелких недочетов можно отметить случаи, когда ни с того ни с чего расплавлялся предохранитель, из-за этого переставали работать климатическая система, дворники и другое оборудование. Проблема решалась заменой сгоревшего предохранителя.

Тойота Королла 10 надежный и неприхотливый автомобиль, который имеет больше положительных моментов, чем слабых мест и недостатков. Если не хотите быть частым гостем в сервисе, при выборе данного авто с пробегом старайтесь избегать экземпляры с роботизированной трансмиссией ММТ. Остальные недостатки, перечисленные в данной статье, являются «детскими болезнями», большинство из которых скорей всего были излечены при прохождении ТО в официальных сервисах.

Достоинства:

Высокая надежность
Небольшая потеря в цене при перепродаже
Просторный салон
Комфортная посадка

Недостатки:

Бедные материалы отделки
Ненадежность роботизированной трансмиссии
Повышенный расход масла у всех двигателей с пробегом свыше 150000 км

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Насколько надежна АКПП «Тойота-Королла»: мнения автовладельцев

Нареканий нет никаких

«Тойота-Королла» у меня уже больше двух лет, проехал на ней около 162 000 км. Никаких проблем с коробкой не было. С признаками износа, пинками, провисаниями – ни с чем подобным не сталкивался. Техобслуживание прохожу в сервисе: замена масла, масляных фильтров и магнитов – через 40 000 км. АКПП полностью доволен, проблем никаких нет. Тяга стабильная и постоянная, управлять машиной комфортно.

Может, повезло?

«Считается, что у АКПП (гидравлики, робота, вариатора и пр.) ресурс всегда меньше по сравнению с механикой. Если логически смотреть, то так и есть – деталей больше, значит, и поломки чаще случаются. Однако у нескольких знакомых автомобили «Тойота-Королла» и нареканий по поводу коробки от них не слышал. Пробег у одной немного больше 100 000 км, у второй – больше 250 000 км. При этом обе машины были куплены с рук. Не знаю, повезло им или действительно такие коробки хорошие».

Тойота, как обычно, надежна

«Машину покупал в салоне. На тест-драйве попробовал АКПП, понравилось, решил брать с автоматом. Сейчас пробег около 80 000 км. Проблем с трансмиссией не возникало. Надежность тойоты как всегда на высоте, системы коробки работают отлично, не так давно выполнил вторую замену масла. В общем, рекомендую автоматическую трансмиссию – надежная, беспроблемная, удобная в эксплуатации».

Пока проблем не вижу

«Долго выбирал, что лучше купить, в итоге приобрел «Тойота-Королла» с АКПП. Ожидания были большими, однако через какое-то время возникли сложности при переключении сцепления. При необходимости резкого ускорения нужно выжать газ, автомобиль «думает», и только потом начинает быстрее передвигаться. Но пока он «думает», необходимость ускориться иногда пропадает. Оказалось, машина воспринимает только такое нажатие на педаль, которое заложено в программе.

Впрочем, я с этой проблемой справился. Надо два раза на педаль надавить: сначала выжать быстро и до упора, а затем – плавно и постепенно. Переключение на более низкую скорость происходит быстрее, чем если рычаг МКПП переключать. Меня такой вариант устраивает полностью, хотя кто-то говорил, что стоит сделать замену трансмиссии. Но с другой стороны, не вижу необходимости, уже почти 100 000 км проехал, а проблем не возникло».

Как сделать вскрытие машины без ключа самому

Вскрыть без ключа транспортное средство можно через багажник. Это самый простой способ, который не доставит в будущем хлопот. Процедура такова:

Слегка отогнуть багажник.
Зацепить защелку и открыть.
Снять обшивку, заднюю панель и сиденье.
Аккуратно поддеть фиксаторы задних подголовников, снять их и положить кресла вперед.

Теперь владелец авто сможет пробраться внутрь машины, чтобы открыть двери и забрать свои ключи, которые он оставил там.

Если не подходит этот способ, то есть некоторые другие. О них рассказано в следующих блоках.

Посредством доставки на СТО эвакуатором

Автовладельцу нужно будет вызвать подъемник и доставить на нем Тойоту в сервис-центр. Эта процедура делается в том случае, если полностью разрядилась аккумуляторная батарея и электроника не срабатывает. Соответственно автовладелец не сможет вскрыть машину без ключа.

Машину закрепят на специальном стенде.
Снимут нижнюю защиту.
Откроют капот с помощью специальных инструментов.
Зарядят АКБ.

Автовладелец снова сможет пользоваться машиной. Только теперь ему необходимо будет заменить полностью аккумуляторную батарею. Так как, если один раз АКБ села, то вполне возможно, что она неисправна.

Читать еще: Беспроводное зарядное для телефонов на toyota camry как работает

Другие способы вскрытия транспортного средства без ключа

Следующие способы более варварские, но, если чем-то не понравились автовладельцу предыдущие советы, то он может воспользоваться описанными ниже:

выбить стекло бокового окна и открыть замок;
отогнуть палкой край двери и просунуть стальную проволоку внутрь. Подцепить защелку замка и открыть дверь;
провернуть дверной замок целиком. Понадобится замена замка;
использовать отверстие под молдингом. Его необходимо предварительно снять. Просунуть в эту щель проволоку и подцепить тягу двери и открыть ее;
если машина заведена, то отогнуть край двери палкой, просунуть проволоку, поддеть кнопку для открывания окон.

В любом из этих способов хозяину авто придется повредить либо замок, либо лакокрасочное изделие машины на двери, саму дверь, а то еще и оставить вмятины, если владелец неаккуратно проведет процедуру вскрытия.

Toyota Corolla Х поколение E 140 / Е 150 (2006-2013 гг.)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор проблем

Автодорога P-226 Самара – Волжский

Автодорога P-140 Тула – Новомосковск

Автодорога P-134 Смоленск – Вязьма – Зубцов

Toyota RAV4 III поколение CA30 Стоит ли брать? I Подержанные автомобили

В поисках подержанного варианта среди автомобилей С-класса можно заметить, как медленно теряет первоначальную цену Toyota Corolla. В первую очередь, это объясняется редким свойством сохранения моделью своего исходного состояния из года в год. С каждым поколением, начиная с пятого, репутация «японца» становилась прочнее. Однако даже десятой генерации (Е-150) 2006 года до абсолютного идеала еще далеко. Есть у Corolla и «детские болезни», и отзывные кампании. А еще злосчастные «роботы» вмешиваются в благополучное существование своего владельца.

TOYOTA COROLLA впервые показали в 1966 году. Это был маленький заднеприводный 2-дверный седан на 60 “сил”. К шестому поколению 1987 году модель уже слыла авторитетом на ниве надежности. Однако за все время ее производства двигателя мощнее 192 л.с. у модели не было. К тому же Corolla всегда менялась эволюционно и осторожно.

ТРАНСМИССИЯ

Раз уж завели речь о трансмиссии, то начнем с самого «больного» места – роботизированной коробки передач. Вместо старого доброго гидроавтомата, владельцам седана Corolla Е-150 и хэтчбека Auris с мотором 1.6 была предложена та же самая 5-ступенчатая «механика», устанавливаемая на другие версии. Только сменой шестеренок и выжимом сцепления в этом случае заведуют набор электродвигателей и блок управления со специальной программой (прошивкой).

Внедрённое новшество компании Toyota оказалось настолько несовершенным, что если попытаться разобраться во всех возможных неполадках и недовольствах владельцев, связанных с механизмами переключения, то можно написать еще целую статью. Одним не нравилось «дергание» при смене передач, у других пропадала, так называемая, «помощь при старте», а у третьих и вовсе включалась «нейтраль» и загоралась «шестеренка» на панели приборов. Все это – признаки скорого визита к дилеру на замену актуатора, сцепления или обновления версии ПО.

Известно, что сверхаккуратная езда способна продлить сцеплению жизнь до 130-тысячной отметки на одометре. Например, можно отпускать газ при переключении, или же всё время передвигаться в ручном режиме, лишний раз стараться не буксовать. Только вот любители марки Toyota привыкли к простоте и надежности, поэтому потребность в подобной аккуратности была воспринята «в штыки». По многочисленным просьбам, в 2008 году в цепь трансмиссии Corolla E-150 вернули старый добрый гидроавтомат, а в 2010-ом вместе с рестайлингом произошло долгожданное для многих событие – убрали злополучный «робот».

Те, кто выбрал себе обычную, проверенную временем, механическую коробку передач ни бед, ни горя не знают. Меняют лишь масло в установленные регламентом сроки, да корзину сцепления – раз в 150—200 тыс.км.

У “автомата” явных слабых мест также не обнаружено. Однако при покупке подержанной модели стоит обратить внимание на отсутствие сильных толчков.

Если от новаторств КПП отказались, то новый, более совершенный мотор объемом 1.6 литра (1ZR-FE) прижился надолго. Производителю пришлось исправлять разве что конструкцию водяного насоса (помпы), который мог зашуметь и дать течь. Владельцы, решившие поменять данный узел самостоятельно, обычно справлялись с задачей быстро и успешно. Также отмечены случаи подтекания датчика давления масла, но тут, как правило, хватает обычной подтяжки.

Другим слабым местом стал шкив генератора, способный перебивать ровную работу двигателя неприятными звуками, на относительно небольших пробегах. Однако таких неприятностей зафиксировано гораздо меньше, а отказавший термостат и вовсе замыкает таблицу систематических неисправностей.

ДВИГАТЕЛЬ

Немаловажную роль в надежности узлов и агрегатов Corolla сыграли небольшие межсервисные пробеги. Например, моторы способны «ходить» без капитальных вложений по 300 тыс. км. и более. При этом, так называемых, «слабых мест» у них осталось по минимуму. Что уж говорить про испытанный временем двигатель 1.4 (4ZZ-FE), перекочевавший из подкапотного пространства предшественника. В 2008 году его заменили 1,33-литровым агрегатом. Такие экземпляры популярностью не отличились. Кстати, и тут закидывание удочек в поисках недоработок занятие бесполезное. Всё, что нужно делать – менять расходные материалы, следить за уровнем жидкостей и не требовать от мотора невозможного.

ПОДВЕСКА

Много говорить про подвеску Corolla не нужно. Передний McPherson и задняя упругая балка дарят не только плавность хода, но и уверенность в завтрашнем дне. Особенно это знают те, кому повезло на девятом поколении испробовать методику «больше скорость – меньше ям». Автомобиль показал завидную выносливость ходовой. Десятая генерация сохранила прежнюю компоновку, в полной мере переняв традиционные качества. Самые «узкие места» – это втулки стабилизатора, которые сдаются к пробегу 70-100 тыс.км. У всех остальных элементов ресурс еще солиднее и напрямую зависит от аккуратности и избирательности водителя. Известно лишь, что передние ступичные подшипники подлежат замене чаще задних. В основном это происходит не раньше 150-тысячного пробега. А хваленые многими амортизаторы отхаживают и того больше.

РУЛЕВОЕ

Подкинуть ложку дегтя в эту цистерну меда может рулевой вал и крестовина, подвергающиеся сильным нагрузкам. Первые стуки в салоне обычно ликвидируются обычным подтягиванием шлицевого соединения, однако в дальнейшем может потребоваться установка новых деталей. Рулевая рейка способна выдержать солидные пробеги, только периодически нужно будет менять износившуюся пластиковую втулку.

Тормозные механизмы помимо регламентного обслуживания требуют от владельца своевременное смазывание направляющих суппортов. Мелочи, не так ли?

ЭЛЕКТРИКА

Электрика Corolla, в большинстве случаев, сюрпризов не преподносит. Перегоревшие лампы, конечно же, не в счет. Правда, зафиксированы казусы, когда расплавившийся предохранитель в салоне под рулем обесточивал вентилятор печки, дворники, стекла и другое бортовое оборудование. Возвращение защитного элемента, понятное дело, решало проблему.

Были и другие недочеты, которые производитель спешил немедленно исправить. Например, помимо проведения отзывной кампании по душу роботизированной коробки передач, Toyota меняла своим клиентам усилитель педали акселератора.

САЛОН

В салоне придраться к чему-либо трудно. Максимум, что в повседневной эксплуатации беспокоит владельцев, независимо от их воли, – это пресловутые «сверчки» в районе бардачка или центральной консоли. Помогают стандартные методы – силиконовая смазка или частичная проклейка.

КУЗОВ

При отсутствии битых деталей, с коррозией кузова Corolla бороться не нужно. Даже глубокие сколы не вызывают разрушающих реакций. Лакокрасочное покрытие, как у большинства одноклассников, довольно нежное, поэтому периодическая полировка для сохранения внешнего вида – не помешает. Из известных «болячек» кузова стоит отметить слабо закрепленную сетку на переднем бампере, а также планку на крышке багажника, требующую аккуратного обращения.

ИТОГ

Как мы видим, Toyota Corolla в повседневной эксплуатации осталась простой и не привередливой. Позитивные впечатления об автомобиле подпортили только сомнительные нововведения, требующие тщательной отладки. Если с недоработками мотора в компании справились успешно, то с откровенно «сырым роботом» японцы многих заставили помучаться, напомнив некоторым опыт владения Volkswagen с его DSG. Огромным плюсом во всей этой истории стало качество дилерского обслуживания, а также масса отзывных кампаний. Благо, Toyota позаботилась и о своей стальной репутации, и о стеклянных нервах клиентов.

Поэтому, в силу некоторых особенностей «неубиваемой» Corolla, несколько рекомендаций будущему покупателю всё же есть. Во-первых, по возможности, лучше отказаться от проевшего всю плешь «робота», отдав предпочтение механической коробке или «автомату». Во-вторых, не пренебрегать строгим регламентом замены жидкостей и расходных материалов. Ограничивать себя в выборе мотора и комплектации не нужно. Независимо от силового агрегата и оснащения, стоимость обслуживания модификаций будет схожей.

По большей части, в голове возникает вопрос не о целесообразности покупки, а о том, смогут ли «тойотовцы» в дальнейшем сохранить репутацию бренда? Если нет, то такие цены на автомобили марки Toyota оправдать будет сложно и вымирание вида будет неизбежно. Но в голове такой сценарий как-то не укладывается, в ней по-прежнему занимает свое место старый эталон. И, глядя на Corolla десятого поколения, этот идеал там только укрепился. Тем более, до сих пор в сознании крепко держатся итоги прочитанных статей, лестные отзывы знакомых и других владельцев, а также личный опыт.

Как запустить японца в холода?

Нынешняя зима подарила нам немало холодных дней и заставила снова вспомнить обо всех возможных вариантах запуска авто, когда ему этого не очень хочется. Морозы пошли на убыль и можно попытаться обобщить коллективный опыт применительно к автомобилям с инжекторными двигателями и АКПП.

Читать еще: Замена батарейки в ключе toyota corolla

Что можно сделать заранее
Поставить авто в тепло, хотя бы относительное.
С вечера на горячий двигатель под капот положить старую телогрейку, шинель и т.п. (способ использовался еще нашими дедами и отцами). Главное накрыть блок вместе с рампой и форсунками, тогда на утро остается больше шансов запуститься. На некоторых иномарках в состав мер по адаптации к российским условиям включается штатный утеплитель аккумулятора надо полагать не зря.
Если не утеплена АКБ или морозы ожидаются выдающиеся, а машину не страшно оставить без сигнализации, то можно забрать аккумулятор домой (в тепло). При возможности полезно его подзарядить.

Если заранее ничего не предпринято.
Итак, крутим-крутим не заводится. 3-4 попытки и никак.
При такой экзекуции после нескольких неудачных попыток свечи оказываются залиты топливом в избыточном количестве, что препятствует воспламенению. В таких случаях на инжекторных двигателях относительно современных иномарок (выпуска 95 г. и позже, а может и более почтенных) предусмотрен режим продувки цилиндров. Для этого необходимо выжать полностью педаль газа, затем включить стартер и покрутить его около 5-6 сек. В таком режиме управление двигателя не подает смесь в цилиндры, а клапана открываются продувая камеру сгорания. К слову этот режим никакое не колдовство, а описанный в инструкции к автомобилю способ запуска в морозы. Сам лично встречал его на сайте Рольфа в описании пуска Митсубиси, а потом нашел и в руководстве к своей Спасии 97 г.в.
Но кроме собственно бензина на свечах после нескольких неудачных попыток запуска скапливается и нагар. Не жуть как страшно, но на чистых или даже новых свечах запуститься бывает легче. Полезно иметь комплект в запасе, чтобы на морозе не ковыряться с чисткой загаженных свечей. Перед установкой можно прокалить свечи на плите (только не изолятор).

Разрядилась батарея
Если не помогло и аккумулятор успел сесть, то есть два пути: зарядить и пробовать заново или прикурить. Зарядка аккумулятора занимает обычно не менее 1-4 часов и возможна когда у вас есть зарядное устройство (хотя описаны и случаи подзарядки своей батареи от аккумулятора работающего автомобиля).
Прикурить обычно проще и быстрее, нужен только сосед с живым аккумулятором. Тут надо помнить две вещи. Во-первых, что потребуются пусковые провода большого сечения с крокодилами (желательно не китайского производства). И во-вторых, что современные автомобили не рекомендуется прикуривать от работающего авто, как это можно было делать на Жигулях. Т.е. чтобы прикурить свою Тойоту, вам надо отсоединить аккумулятор от другого автомобиля и подключить его плюсовую клемму к плюсу своего аккумулятора, а минусовую клемму внешнего аккумулятора подсоединить на массу двигателя. Как правило, для этого выбирают чистый, некародирующий жестко прикрученный к двигателю элемент крепежа.

И все равно не пускается
Этой зимой большое количество неудач с пуском двигателя было связано с качеством топлива. При том, часто не важно где вы заправлялись бензоколонки крупнейших нефтяных компаний никаких гарантий вам реально дать не могли. Бензин на холоде отказывался воспламеняться. Причин высказывалось всегда много: и недостаточное количество летучих фракций в зимнем топливе, и наличие воды, и примесь солярки в бензине из-за путешествия по одной трубе от завода до нефтебазы и т.д.
Итак, боремся с негорючим топливом. По минимуму можно попытаться подогреть топливо на подходе к форсункам. Для этого можно греть рампу используя для этого фен, электрогрелку или что-то еще. По-идее должен пойти и мешочек (носок) с разогретым на сковороде песком или солью. Некоторые льют аккуратненько кипяток на рампу, стараясь не залить контакты. Может помочь.
Выпускают еще и аэрозольные средства облегчения пуска, с помощью которых порция эфиров впрыскивается в воздуховод и попадает в камеру сгорания. Способ возможно эффективный, но зачастую небезопасный. В неподготовленных руках это может обернуться (и оборачивается) пожаром в моторном отсеке и полным списанием автомобиля в утиль. Решать вам.
Вместе с тем есть не менее эффективный и безопасный способ — присадки к горючему, связывающие воду и облегчающие пуск. Например Go-Step антифризер топлива для карбюраторных и инжекторных двигателей. Такие средства заливаются в бензобак при заправке. Обычно полфлакона на одну заправку.
Но что делать, если вы заранее об этом не позаботились и в момент холодного пуска в топливной магистрали топливо без присадки? Есть и на то управа. Присадку необходимо залить в бензобак в количестве указанном производителем, а дальше прогнать удобренное топливо по магистрали, чтобы именно на нем производился пуск. Для этого понадобится кусок провода с крокодилами или без. Находите под капотом колодку diagnosis (описано для Тойоты, но возможно работает также и на других машинах). Открываете ее, там есть на крышке распиновка разъемов, смотрите где Fp (fuel pump) находится. В него втыкается один конец провода, другой на плюс аккумулятора. Таким образом напрямую включается бензонасос, он начинает гонять топливо, через обратку возвращая в бак. После 15 минут таких процедур, по отзывам испытавших, автомобиль заводится.

Удачного пуска в любую погоду!
Автор статьи: Петр aka Goose

Комментарии пользователей

Goose
Тут поступили уточнения от потерпевших 🙂 Присадка к топливу упомянутая в конце статьи называется правильно STEP UP ISOPROPYL FUEL SYSTEM DRYER (Антифриз-осушитель STEP UP). Говорят содержание изопропилового спирта критично. В топливе не только связывается влага, но и добавляется летучих фракций, что облегчает первичный холодный пуск.

vladtrav
Где ж ты, милай, был пару недель назад?:-))))))

Хорошая удобоваримая статейка, молодец:-)))

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

serg413

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 32 Возраст: 32

Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.

Как настроить робот Тойота Королла

Японцы начали выпускать усовершенствованную роботизированную трансмиссию вместе с выходом Короллы 2007 года. Хотя до 2009 года владельцы данных автомобилей стыкались со значительными трудностями в эксплуатации робота. С 2009 года был выпущен модернизированный актуатор (переключатель передач). Данный привод был разработан с учетом всех ошибок предыдущих моделей. Теперь, с каждым годом производятся еще более практичные актуаторы, при замене которых вы навсегда забудете о внезапных поломках ММТ.

» data-medium-file=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/inicializaciya-korobki-robot-tojota-korolla1-700×596.jpg» data-large-file=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/inicializaciya-korobki-robot-tojota-korolla1.jpg» svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20536%20456%22%3E%3C/svg%3E’ data-src=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/inicializaciya-korobki-robot-tojota-korolla1-700×596.jpg» alt=»Актуатор Тойота Королла» width=»536″ height=»456″ data-srcset=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/inicializaciya-korobki-robot-tojota-korolla1-700×596.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/inicializaciya-korobki-robot-tojota-korolla1-150×128.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/inicializaciya-korobki-robot-tojota-korolla1.jpg 763w» data-sizes=»(max-width: 536px) 100vw, 536px» />

Актуатор Тойота Королла

Адаптация робота это другими словами индивидуальная настройка и регулировка сцепления. Провести диагностику можно с помощью специальных приборов или без них. Если же вы решились выполнить адаптацию робота Тойота Королла своими руками, то следуйте поэтапной инструкции.

Самостоятельная адаптация робота Тойота Королла:

» data-medium-file=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg» data-large-file=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg» svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20535%20378%22%3E%3C/svg%3E’ data-src=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg» alt=»Блок DLC3 и контакты CG и ТС» width=»535″ height=»378″ data-srcset=»https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-150×106.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg 707w» data-sizes=»(max-width: 535px) 100vw, 535px» />

Блок DLC3 и контакты CG и ТС

Выключаем зажигание и ставим автомобиль на ручник.
Делаем скрепку (перемычку) контактов CG (4) и ТС (13) в блоке DLC Теперь ожидаем около 15 секунд, пока система подготовится к диагностике.
Поворачиваем ключ в режим зажигания. При включении зажигания не нажимайте на тормоз и не заводите двигатель.
Сразу после включения зажигания в течение 3-4 секунд прокачайте тормоз 6-7 раз.
Ожидайте обратного сигнала зуммера, он будет выполнен в 2 такта.
После двух коротких сигналов зажмите педаль тормоза и проведите следующую комбинацию переключения передач: N – E – M – «плюс» — М — «плюс» — М — «плюс» — М — «плюс» — М – Е – N, после чего отпустите педаль и подождите 5-10 секунд.
Нажимаем на тормоз заново.
Ждем ответа зуммера, появится короткий сигнал, который будет означать, что зажим сцепления отрегулирован. Отпустите тормоз.
Затем нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее. Переводим рычаг коробки на позицию «минус». Отпускаем педаль.
Выключаем зажигание и ожидаем 10-15 секунд.
Убираем скрепку контактов CG (4) и TC (13) в блоке DCL

После проведения ряда работ по адаптации, нужно окончательно ее завершить, проверить все элементы на исправность и соответствие заданным параметрам.

Для заключительной настройки вам не понадобится блок DLC3. Просто выполняйте инструкцию:

Устанавливаем положение коробки в «нейтраль».
Включаем зажигание и ожидаем около минуты.
Выключаем зажигание и ждем 15-20 секунд.
Включаем зажигание заново.
Запускаем двигатель с положением «нейтраль» и удержанием педали тормоза.
Обратите внимание на панель приборов. При заведенном двигателе вы увидите мигание индикатора «N». Ожидаем, когда индикатор «нейтраль» перестанет мигать, можно глушить двигатель. На этом адаптация робота Тойота Королла – завершена.

Зима, Тойота Королла не заводится: решение проблемы