Замена рулевой рейки на Камри

Toyota Camry оснащается гидравлическим усилителем руля, благодаря которому многократно снижаются усилия, необходимые для поворота рулевого колеса. По сравнению с распространёнными в последнее время электроусилителями, ГУР обеспечивает большую информативность и плавность управления, но является более сложным в обслуживании и ремонте. В результате неизбежного износа механизма, со временем требуется замена рулевой рейки на Тойота Камри, являющейся основной частью всей системы управления автомобилем.

Как заменить рулевую рейку

Гидроусилитель Тойоты Камри состоит из рулевой рейки, расширительного бачка и насоса, который работает от ДВС. В качестве жидкости для гидравлики используется масло низкой вязкости, которое также подходит и для коробки передач – ATF-3 или ATF-2.

Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие при помощи рулевого вала передается на рейку. По бокам от нее имеются специальные крестовины. С их помощью регулируется положение рулевого колеса.

Если колеса автомобиля не сбалансированы, на руль передаются большие нагрузки вибрации. Это служит причиной повышенной преждевременной изношенности крестовин и карданчика, что в дальнейшем может потребовать полной или частичной замены всего рулевого механизма.

Когда происходит запуск двигателя, в гидравлической системе ГУР создается давление в 8-9 мегапаскалей. Когда водитель поворачивает руль, масло проталкивается в цилиндры рулевой рейки и в разы увеличивает усилия человека, которое передается рулевым тягам.

Установленный на рейке клапан пропускает в рабочие цилиндры масло во время поворота руля, но когда колеса автомобиля расположены по центру, этот клапан закрыт, что позволяет маслу свободно протекать по системе.

Распределитель нагнетает влитую жидкость при повороте рулевого колеса, в обычном положении она, направляемая насосом, уходит обратно в бачок. Примечательно, что при этом давление снижается до нуля. Насос движется благодаря ремню, надетому на шкив коленчатого вала двигателя.

Поломка рулевой рейки – это распространенная проблема в японских автомобилях. Владельцы Toyota Camry часто жалуются на постукивания в руле или течь в рулевой стойке. Ни одна из проблем не приносит счастья, автомобиль требует срочного ремонта рулевой рейки. Обслуживание требует обращения в технический сервис, многие неполадки можно устранить самостоятельно.

Замена рулевой рейки

Снимать рулевую рейку на Тойота Камри 40, 30 удобнее на эстакаде либо подъемнике. Сама деталь фиксируется с помощью двух болтов, к которым без специального оборудования достаточно трудно пробраться. Рулевые наконечники вытаскиваются из ступиц, затем приступаем к самой рейке.

Небольшой совет! Для того, чтобы ничего не мешало и можно было отремонтировать деталь, снимите стабилизатор. Его довольно сложно открутить (находится в трудном месте). Вся проблема в болте, который установлен близко к кузову, а значит, скручивать его приходится понемногу. После того, как стабилизатор отсоединен от остальной части, подход к крепящим болтам открыт (обычно с ними не бывает проблем).

Болты не нужно сразу же откручивать, чтобы позже было проще высвободить кардан с рейки и снять шланги повышенного давления. Берем ключ на двенадцать и продвигаемся в двигательный отсек.
Там нужно отыскать и открутить кардан, затем отвинтить два болта в салоне (тоже на 12, находятся у ног водителя).
Теперь элемент движется по шлицам, его можно отсоединить.

Важно, чтобы руль был закреплен в одном положении и не двигался.

Совет! Утром, до того как завести автомобиль, проверьте уровень жидкости в бачке.

Покупать стоит полный комплект деталей, и жидкости для гидроусилителя.

Диагностика и ремонт

Бывает, что рулевую рейку на Тойоту Камри 30, 40 можно не менять полностью, а просто отремонтировать.

Нужно загнать автомобиль на эстакаду, либо подъемник (подойдет и обычная яма). Для начала нужно провести визуальное обследование на предмет течи (придется разобрать).
Снимаем рулевую рейку и разбираем ее на части (видео ремонта Toyota 30, 40 можно с легкостью найти в Интернете).
Детали следует отчистить от грязи, поврежденные заменить.
Также рекомендуется обновить прокладки и уплотнители.
Далее соберите рейку, тягу и установите ее обратно на авто.

Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому — что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике — желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились — стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.

Далее было два варианта, что делать дальше.

Первый — ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть — чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.

Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.

Второй — был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).

Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.

В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).

Читать еще: Замена тормозных дисков тойота королла

2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.

Снимаем наконечник вот таким съемником

Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.

Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.

После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.

3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.

4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим — линк выйдет легко.

5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх — получаем доступ к рейке справа.

6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.

В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).

Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.

7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.

На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.

Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.

8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.

9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.

Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.

10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).

Решил вот написать фотоотчётик по ремонту рулевой рейки Камри V30 2005 год.
Пробежала рейка 202000 км, потения начались примерно тыщ. 85 назад, в декабре 2016 года обнаружил первую капельку жижи на пыльнике (сказались эти 5 лет на улице) было решено реанимировать реечку своими руками, путём замены всех имеющихся резинок. Так как рейка не стучала и не люфтила с заменой подшипников не заморачивался. Был куплен ремкомплект 04445-48010, рулевые тяги, пыльники, жижа, и на новогодние праздники началось.

Снимаем рейку, сложного ни чего нет, метим положение рулевого карданчика к валу золотника (он же червяк) также фиксируем руль от случайного проворачивания, чтоб не порвать шлейф.

Рейка снята, как видно протекла она прилично

Далее разбираем (не фотал руки грязные), снимаем пыльники, откручиваем тяги, перед снятием золотника выставляем среднее положение вала и червяка помечаем, чтобы собрать в таком же положении, так же метим гайки для поджима вала, откручиваем трубки и золотник. Чтобы вынуть вал рейки вытягиваем стопорное кольцо, тянем за вал, выходит упорная втулка и ещё одна втулка с сальником. Аккуратней, чтоб жижа не брызнула в глаза.

Далее отмываем все детальки

Извлекаем сальник из втулки, он очень туго посажен

напрессовываем новый, также меняем резиновое колечко

С внутренним сальником, который в трубе, будет посложнее. Чтобы его выдавить я подбирал оправку (оправка должна быть чуть толще вала), сальник так же туго сидит, давим со стороны золотника. Аккуратней, можно легко поцарапать зеркало в трубе.

Продолжаем, снимаем с вала колечки

Аккуратно выдавливаем из корпуса вал золотника с сальником

Снимаем колечки и одеваем новые

Туго наматываем изоленту чтобы они чуть сжались, чтоб потом легко встало в корпус

Выдавливаем второй сальник и подшипник из корпуса золотника

Берём новый сальник и задавливаем вместе с подшипником

На вал рейки наматываем скотч смазываем жижей и покручивая одеваем сальник (скотч чтобы не повредить сальник о зубья)

В заранее наносим смазку в червячную полость рейки и снимаем скотч с вала

Теперь самое сложное, задавить этот сальник в трубу, желательно давить прессом предельно аккуратно. Обязательно посадить сальник за это отверстие (красным) примерное место сальника (зелёным)

Длины вала не хватает чтобы задавить сальник на своё место, удлиняем вал подходящей оправкой (в моём случае это была рул.тяга) убеждаемся что сальник на месте. При этом вал больше не вынимаем либо повредим сальник зубьями.

Дальше освобождаем золотник от изоленты, смазываем колечки жижей и аккуратно, покручивая, вводим в корпус золотника

Далее задавливаем новый сальник и смазываем червяк

Прикручиваем собранный золотник, не забываем прокладку и смазываем зубья на валу рейки, проверяем по меткам первоначальное положение

Далее смазываем жижей вал рейки и собираем втулки по порядку, шплинтуем кольцом

Затягиваем новую гаечку с тем же моментом с которым откручивали, наносим герметик на резьбу гайки-крышки, закручиваем по меткам

Теперь гайка поджима вала смазываем сухарик, протираем резьбу от лишней смазки, чуть герметика на резьбу, заворачиваем по меткам

Теперь трубки, меняем колечки на новые и прикручиваем, не перетягиваем

Рейка собрана, осталось тяги, пыльники, наконечники

Рейка на своём месте.

На всё ушло два дня. Рейка как и до ремонта не стучит и не люфтит. Через 2000 км начала потихоньку уходить жижа с бачка, чему я мягко говоря не обрадовался, потом выяснил потёк напорный шланг от ГУРа к рейке. Оригинал около 7000р. не вариант, буду искать нормальный аналог. Вот вроде и всё, надеюсь, что моя писанина кому-нибудь будет полезна.

Последний раз редактировалось Серёга78; 14.03.2017 в 06:32 .

Текут сальники рулевой рейки. Фото, к сожалению, нет возможности сделать. Сальники те, что расположены недалеко от центра рейки.

Читать еще: РАВ 4 Тойота как включить круиз контроль на

Вопрос — менять ее целиком на контрактную (2500 руб. на разборе) или взять ремкомплект (1500 руб.). Работа что по замене рейки, что по установке р/к стоит одинаково. Мастера говорят, что если только сальники сменить, надёжность 50/50. Говорят, что рейку надёжнее поменять.

А что посоветуют уважаемые форумчане?

Если сам ковырятся будешь — то сальники (нах тебе весь ремкомплект), если в сто то контракт.

Напишу как у меня получилось.Порвались пыльники на рейке всё забилось грязью да и житкость доливал чуть ли ни каждый день, начало руль клинить.Заказал контрактную с Владивостока за 2000 руб. поставили, и вот ужас пока машина работает житкость держится только заглушил, бачок пустой.Купил ремкомплект,в сервисе разобрали родную рейку,почистили,вобщем собрали из двух с ремкомплектом.Первые два месяца житкость нетекла,а сейчас доливаю раз в неделю,тоже недело.

здесь все 50/50 не угадаеш нигде, есть деньги купи, пускай лежит, пригодится,если будеш оставлять машину, хочеш перебири, , если бы в моей деревне я нашел такую за 2500 я бы взял, но у нас эта проблема, а у вас нет. . Решать тебе

А что посоветуют уважаемые форумчане?

На сколько давно началось и как сильно декстрон сливается?
Есть шанс что рейка механически погибла, тогда только бу. Чтобы не терять время и не рисковать — бери на разборе, только смотри что берешь.

Декстрон сильно не уходит. Просто каждый раз, когда на яме смотрим пыльники, на месте сальников потёки. И ещё, может, с ней же связано — чтобы машина прямо шла, руль приходится чуть левее держать. Резину при этом не кушает. Когда развал-схождение делали, выставляли — было прямо какое-то время, потом снова возвращается в положение «чуть левее». В принципе, не особо напрягает, кроме того, что неэстетично :).

А мастера, случаем, не говорят, что при потекшей рейке надежнее машину целиком поменять? На форуме люди покупали 2 контрактных и они через некоторое время текли, перебрали — забыли.
Если рваные пыльники — нужно смотреть по выработке на самой зубчатой рейке. Не должно быть царапин и задиров.
Перебирал рейку в августе с заменой всех манжет, сальников и тефлоновых колечек — все сухо, уровень на месте. Ремкомплект не нашел, купил все по отдельности.

А когда руль отпускаешь машина идет прямо ? Или тупо уводит в одну сторону (получается в правую сторону) ? Т.е., если машина идет прямо, то при установке Р/С просто не поставили руль прямо, так и отрегулировали.. Можно руль перекинуть на один-два шлица и таким образом добиться «эстетичности», а можно снова на СТО и потребовать перерегулировки Р/С с тем, чтобы руль был без смещения.. Можно попробовать все сделать самому, путем подтягивания-отпускания длины то одной, то другой рул. тяг и неоднократной проверкой на дороге, но это долго, муторно и если ни разу не делал, то лучше и не связываться.. Ну, а если несмотря на любое положение спицы машину все равно уводит — то тут снова прямая дорога на Р/С !

Кста, у меня тоже через верхний сальничек подтекает.. Летом раз в полторы-две недели точно добавлял, а теперь раз в полтора-два месяца.. Интересссно.. Само наладиться вроде не должно, мож как перед отбытием в места вечной охоты человек в ясное сознание приходит, так и здеся рейка напоследок решила перестать сопливить ? )))

Моё мнение это перебрать рейку. У нас рейка стоит 2500 руб. ремкомплект 2000 руб. Я лично не стал контрактую покупать и не из-за цены, а из-за того что на разборе не факт что целую рейку купишь, вобщем купил ремкомплект заменил все тефлоновые кольца все сальники, ну, короче все расходники в ней заменил, и стало все гут! Делал все сам и для себя. Единственная проблема от которой не могу избавиться это стук червяка и рейки, видать уже все детальки подносились.

Признаки неисправности рейки Toyota Camry

Как и любая деталь автомобиля, рулевая рейка имеет свой ресурс и срок эксплуатации, но часто бывает, что механизм выходит из строя раньше положенного срока, существует несколько признаков, на которые, обратив внимание, можно понять, что деталь находится в аварийном состоянии и требует ремонта. К ним относятся:

Подозрительные стуки и биение, отдающееся в рулевое колесо. Это возможно при износе крестовины кардана или стачивании шлицевой части червячной передачи. В процессе эксплуатации авто в плохих дорожных условиях рейка, как и другие элементы подвески, принимает на себя основную нагрузку и удары, вследствие чего пластиковые элементы сминаются и разрушаются, шток начинает бить по корпусу рейки, а шлицы неплотно прилегают друг к другу и постепенно стачиваются.
Во время старта под автомобилем образуется лужа из гидравлической жидкости. Это говорит о том, что один или несколько сальников деформировались, и сквозь них масло вытекает за пределы системы.
Гул во время поворота. Если авто оборудовано гидравлической системой помощи управления, то в ней имеется насос для подачи жидкости. После длительной эксплуатации данного узла внутри него возникает износ резиновых деталей или подшипников, которые при вращении образуют свистящий звук или затрудненные обороты.
Слишком легкое или сложное вращение рулевого колеса. Этот признак говорит об избыточном или недостаточном давлении гидравлической жидкости внутри рейки. В процессе использования масло окисляет стенки рукавов высокого давления, засоряя тем самым свой состав. Затем оно густеет и забивает магистрали своей массой, после такой пробки гидравлика перестает работать, и вращение рулевого колеса встречает сопротивление.

Если обнаружен любой из перечисленных признаков, то необходимо срочно обратиться в сервисный центр, где проведут детальную диагностику и, если потребуется, выполнят ремонт рулевой рейки Toyota Corolla.

Читать еще: Замена свечей зажигания в toyota corolla

Неотъемлемой частью узла управления является рулевая колонка. Она расположена внутри салона автомобиля и отвечает за передачу импульса вращения руля на рейку и привод. В ходе проведения диагностики работы рулевой рейки чаще всего одновременно осматривается и колонка. Данный механизм также нуждается в периодическом обслуживании и ремонте.

Диагностика

Важно! Проведение диагностики руля при появлении стука в рулевой колонке на Тойоте Камри v40, является основной задачей автовладельца, равно как и починка выявленных неполадок. Если взять в расчёт надежность и качество сборки автомобилей Тойота Камри, то появление любых посторонних стуков в руле является серьезным поводом незамедлительной диагностики в специализированном автосервисе.
Для определения причины появления на Камри стука в рулевой колонке, специалисты проводят визуальный осмотр каждой детали и соединения. Цель такого осмотра – выявление наличия люфта в частях руля или неисправностей подшипников. Тестирование каждого механизма руля на ослабление креплений позволяет достоверно установить источник проблемы. После проведения осмотра и устранения неполадок руля необходимо протестировать транспортное средство на ходу. При движении машины не должно быть слышно характерного стука, если руль все же стучит, значит, проблема более серьезная и устранить ее нужно немедленно.

Конечно, многие автолюбители, имеющие достаточный опыт ремонта автомобилей, могут провести подобную диагностику руля самостоятельно. Устранить выявленную проблему, в большинстве случаев, можно и своими силами, при наличии необходимых инструментов и запасных частей.

Вопрос: Владельцы 130-х с мостом от 78 прадо, проконсультируйте, пожалуйста

Суть такая: было ДТП в конце 2020, после которого я длительное время пыталась решить проблему с рулевым управлением (точнее, искали причины).

Сейчас в итоге все сделали, но теперь мне кажется, что ранее авто ехало как-то лучше (по управляемости), а может и нет, и именно сейчас оно едет так, как должно ехать (короче, я реально уже не помню, как должно быть).

Знаю, что здесь полно владельцев сурфов с передним прадиковским мостом: ребята, отпишите, пожалуйста, ваше мнение — есть ли косяк какой и как исправить (если есть)?

— меняли кулаки поворотные (т.к. на старых резьба накрылась, и гайки на шпильках все время самораскручивались);

— заварили трещины на раме в районе рулевого редуктора + усилили то место;

— заменили рулевой редуктор на контракт (на старом люфт был большой).

В целом по подвеске больше вообще никаких замечаний нет (люфтов нет, нигде ничего не течет, все крутится/вертится так, как и должно): сайленты в норме, наконечники живее живых, ну и т.п. Единственное исключение — приговорили под замену карданчик рулевой (45860-35150), и есть люфт на руле градусов 10 примерно.

Демпфер стоит китайский дубль, вроде работает.

И ощущения сейчас при управлении такие:

— машина едет ровно по ровной поверхности. Стоит ей попасть в небольшую колею (вот прям совсем небольшую) в асфальте, то авто практически ставит боком. Раньше такой фигни точно не было (точнее было, но только в «злой» колее);

— руль стал пипец каким легким, он начинает крутится просто от дыхания на него))) и страшно ездить))

— я стала прям физически ощущать связь/сцепку колеса — тяги — редуктор — руль. Т.е. через руль чувствую, как колесо сдвигается на сантиметр, и как оно тянет за собой все остальные звенья этой цепочки (ну и наоборот). Не скажу, что это плохо, но опять же раньше такой фигни не было, и я ХЗ, так оно должно быть или нет. Короче, сильно-сильно увеличилась чувствительность.

Вот это все и есть норма? Или наоборот, не должно быть повышенной чувствительности в рулевом? У меня такое ощущение теперь при управлении, как будто где-то в подвеске что-то ослаблено (по всей видимости, это ощущение возникает из-за легкого руля), хотя там ничего такого и в помине нет.

Люди советуют заменить демпфер на тот, который с возвратом в центр. Но я что-то сомневаюсь в этом: стоит он недешево, а будет ли реальная польза — неизвестно. Когда мост вкатили, то я где-то полгода вообще без демпфера ездила (он сдохший был) и не напрягалась нисколько.

В общем, дайте диагноз по интернету))) Какое управление у вас?

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.