Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
120 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена втулок стабилизатора Mazda 6

Замена втулок стабилизатора Mazda 6

Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • стук в подвеске на неровностях
  • скрипы при виражировании
  • втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы

Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам!

ВАЖНО!

  1. Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Mazda 6, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
  2. Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
  3. Основной признак износа – это стук в подвеске Mazda 6 во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
  4. При самостоятельной диагностике Mazda 6 предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
  5. Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
  6. Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
  7. Скрип в подвеске Mazda 6 может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой. Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Mazda 6, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега. При каждом прохождении техобслуживания Mazda 6 рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Mazda 6, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:

  • приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
  • канавкой, проходящей вдоль округлой части;
  • металлической пластиной;
  • дополнительными выступами в форме бугорков;
  • тканевой вставкой по стенкам отверстия;
  • защитными пыльниками;
  • кромками пылезащитного уплотнения.

Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Mazda 6, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.

В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Mazda 6 устанавливают только запчасти из резины. В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана. Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже. Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Mazda 6

Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:

  1. Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Mazda 6, даже если нет признаков износа.
  2. Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
  3. Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
  4. Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
  5. Появился стук в подвеске Mazda 6 во время преодоления неровностей.

Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Mazda 6.

ДИАГНОСТИКА

Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Mazda 6, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:

  1. Установить машину на яму или эстакаду.
  2. Ветошью очистить детали от грязи.
  3. Визуально оценить состояние резины.
  4. Проверить на ощупь жёсткость элемента.
  5. Определить наличие свободного хода в соединении.

В случае когда внешне элементы выглядят исправными, но имеются характерные стуки, диагностика на подъёмнике будет затруднена. Это связано с тем, что подвеска Mazda 6 без опоры находится в «подвешенном» состоянии, соответственно, люфта в соединении стабилизатора и втулок может не ощущаться. В сервисных станциях знают об этом и при необходимости дополнительно проводят тест-драйв.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Mazda 6

После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Mazda 6 и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.

Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:

  1. Демонтируют колёса.
  2. Убирают защиту картера и подкрылки.
  3. Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Mazda 6, установив опору под колёсную ось.
  4. Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
  5. Аккуратно удаляют скобу.
  6. Снимают изношенную деталь.
  7. Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
  8. Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
  9. Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
  10. Места крепления фиксируют болтами.
  11. Убирают опору.
  12. Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.

Замена задних втулок Mazda 6 происходит по такому же алгоритму.

НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники. Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Mazda 6, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова). Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.

СКРИП ВО ВТУЛКАХ

Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Mazda 6 могут стать изношенные крепления стабилизатора:

  • во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
  • если деталь изготовлена из некачественного материала.

Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины. Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Mazda 6 не притрутся. В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.

Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Mazda 6, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.

ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ

Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Mazda 6 – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Mazda 6 можно приобрести элементы:

  • оригинальные;
  • аналогичные из резины;
  • полиуретановые.

При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.

Какие инструменты нужны?

Если при увеличении скорости или наезде на препятствие начинает шуметь подвеска, можно говорить о неисправности ее элементов. В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

  • вороток для головок,
  • трещотку,
  • металлическую щетку, которая нужна для очищения посадочного места и стабилизатора от ржавчины,
  • кисточку для нанесения проникающей смазки,
  • канцелярский нож для разрезания втулки.
Читать еще:  Как снять аккумулятор мазда сх 5

Mazda 6 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2007

Комментарии 19

Случайно не знаешь диаметр стаба?

20 или 21 примерно -но это не точно. Я подбирал втулка от какого тотваза подходит

Для стока жирно…
Тут тюненый стабильность продают, там 19…

Как вы откручивали болты, которые ближе к кузову? И левый и правый. Те, что ближе к рулевой рейки у меня откручиваются без опускания подрамника и смещения рулевой, но вот около кузова которые не откручиваются)

Маленький ключь с трещеткой и 15 минут критим потихоньку

Привет. Если рейку сдвигать рулевой вал из салона даст её сдвинуть или надо что-то еще откручивать. Чем срывал болт который ближе к кузову?

— нет рулевой вал не мешает сдвигать рейку — все без проблем.
срывал болт который ближе к кузову — уже не помню — чем подлез — тем и сорвал

Вопрос, а втулки получается не нагруженной подвеске затянули?

а какая разница на какой подвеске их затягивать, стаб сам примет нужную ему позицию во втулках — это ведь не салентблок и не работают эти втулки как сайлентблок
тем более втулки были промазаны смазкой так что стаб с легкостью принял свое положение когда машина встала на колеса.

Вообще-то, как раз они как сайлентблок и работают и должны быть жёстко обжаты по стабу. Смазку туда не надо пихать.

Не Стась — возможно я и не переубежу тебя — но втулка не обжимает на столько сильно стаб — то есть даже на сухую обжатый стаб спокойно вращается в новой втулке.
он там работает чисто на амортизацию, и удержание стаба в нужном положении.
тем более проехал уже много и все ок, не чего не разбито и не стучит.

Втулка должна обжимать стаб, иначе за счёт проскальзывания будет изнашиваться стаб и втулка. Втулка является сайлентблоком, на некоторых машинах втулка идёт приваренной к стабу и при разрыве меняется стаб в сборе.
На стаб нельзя установить классические сайлентблоки, поэтому придумали втулки, чтобы удобно их менять.
Если в новой втулке стаб прокручивается, значит стаб или скоба уже изношены и нужно решать этот вопрос.
Недавно такой проблемой занимался на Golf4, пришлось подбирать втулки с учётом износа стаба. Но мало того, у них втулки уже с завода идут диаметром на 2 мм тоньше стаба и есть выбор разных диаметров.

я хз — стаб по виду не изношен — втулки — оригинал.

Спасибо! Сам менял недавно, но одна гайка подрамника не открутилась и слизалась(. Уже хотел в сервис ехать. и тут ты). Буду пробовать так менять. У меня были большие стуки металлические. Одну поменял стало лучше. Стуки пропали. Глухие только остались. Как потеплеет с -30 до -10 хотя бы полезу менять). Вопрос. Рулевой наконечник сложно снять? Пробовал недавно и чет не получилось выбить молотком

Не за что всегда рады помочь, а если гайка подрамника слизалась то купи новую (от вазика) срезай старую — я тоже у себя не смог открутить одну пришлось срезать и ставить новую + автопластилин на резьбу чтобы в будущем можно было открутить.

вот еще как можно добраться до заднего болта www.drive2.ru/l/7173342/

Ты их смазывал? по фото кажется, что да. Если да, то чем?

Втулки внутри смазал — смазкой для шруса (графитной)- не обильно — вроде так лучше говорят.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

Читать еще:  Мазда 3 замена цепи грм

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.

Ремонт рулевой рейки Мазда-6 II GH

Цены компании Gidrolab:

Гарантия 13 месяцев! Без ограничения пробега.

Типичные неисправности рулевой рейки Мазда-6 II GH

Рулевые рейки рейки Мазда-6 II GH производятся фирмой Мацуда Кабусикигайся (Mazda Motor Corporation) .

Номера реек: GS1D32110, GS1E32110, GS1E32110A, GS1E32110B

Рулевая рейка Мазды-6 второго поколения была сделана по новейшим технологиям того времени.

В основе ее механики легла Винт-Шариковая гайка и облегченный ротор силового мотора на основе неодимовых супермагнитов.

Достоинством такой схемы является низкое паразитное трение и малый момент инерции ротора, что напрямую влияет на управляемость автомобиля.

Однако, тензодатчик рулевой рейки Мазды-6 II GH не отличается надежностью. Он выполнен по схеме двух балансирных индуктивных катушек с плавающим аллюминиевым подпружиненным сердечником, который при своем перемещении изменяет индуктивность катушек (из-за появления вихретокового эффекта (токов Фуко)). Самый главный недостаток тензодатчика рулевой рейки Мазда-6 заключен в механическом приводе сердечника. Пластиковая муфта с винтовыми канавками изнашивается или заедает приводя к непредсказуемым усилиям на руле Мазды-6.

Чаще всего руль Мазды-6 II GH сильно облегчается или даже сам начинает вращаться в правую сторону, делая ремонт рулевой рейки Мазда-6 II GH неотложным.

В таких случаях можно конечно приобрести и установить ремкомплект тензодатчика рулевой рейки Мазда-6 II GH. К счастью он продается отдельно.

Его номер GS1F-32-12Y. Однако, такой ремкомплект стоит совсем не дешево. И жалко тратить деньги если есть более дешевый способ. Комания Гидролаб научилась качественно востанавливать детали тензодатчика при ремонте рулевой рейки Мазда-6 II GH, что гораздо дешевле и не менее качественно.

Кроме того, отремонтировать тензодатчик это только половина дела. Стуки и люфт так же накапливаются со временем в сухарях, втулках и в самой винт-шариковой гайке рулевой рейки Мазда-6.

Ремонт винт-шариковой гайки особо ответственное дело, так как при неправилной сборке она может заклинить, а ее ремонт сопряжен с подбором и установкой шариков ремонтного размера.

При ремонте рулевой рейки Мазда-6 II GH в компании Гидролаб производится замена всех втулок, сухарей, подшипников и пр. изнашивающихся деталей, настройка и адаптация электрических параметров рейки. Дается гарантия 13 месяцев .

По вопросу ремонта рулевых реек на Мазда-6, ООО «Гидролаб» работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает новой оригинальной. Приезжайте и сами все увидите!

Диагностика неисправностей рейки Mazda 6 GH

С учетом вышеописанного алгоритма работы управляющего механизма выявляются три подверженных риску возникновения дефектов места, чья неисправность может повлиять на работу автомобиля при движении.

Механика рулевого управления, напрямую связанная с рульрейкой.

Датчик момента либо его втулка.

Непосредственно рулевая рейка.

Таким образом, причины неполадок выявляются и устраняются в специализированном автосервисе по особой схеме. Чтобы по очереди исключить возможные причины перебоев в работе управления авто, диагностика начинается с классического осмотра ходовой части. Неисправность ее элементов может являться причиной возникновения похожих «симптомов».

Проверка корректности работы датчика момента.

Чтобы проверить датчик, необходимо также провести калибровку рейки. Она выполняется с использованием компьютера, оснащенного специальным программным обеспечением. В процессе компьютерной диагностики определяется исправность датчика. Если он пригоден к работе, рейка выставляется согласно нормативным параметрам.

Кустарный способ «решения» проблемы.

Некоторые автомастера практикуют другой, более дешевый и доступный, но не отнюдь не эффективный и надежный метод регулировки от «умельцев»-соседей по гаражному кооперативу. В основе способа лежит простая идея: болты корпуса датчика ослабляются, и его положение регулируется с помощью различных прокладок, вставочных «конструкций» и т. п.

Читать еще:  Мазда сх 7 расход топлива на 100 км

В зависимости от уровня мастера и определенного везения последствия неисправности можно на некоторое время устранить, но кардинального решения проблемы кустарным способом добиться не получится.

Замена датчика/направляющей втулки датчика.

В процессе эксплуатации авто Мазда 6 GH датчик, а часто и его направляющая втулка деформируются. На их поверхности появляются вмятины, а в некоторых случаях и более серьезные повреждения. В этом случае необходимо устанавливать ремкомплект.

Также имеет смысл обратить внимание на то, как именно устроен электрический механизм. Основной принцип работы отражен в названии системы. Речь идет об устройстве, в котором электрические компоненты взаимодействуют с механическими. Кроме этого, рулевая рейка, как и многие другие аппаратные элементы автомобиля, оснащена собственным электронным управляющим блоком (ЭБУ).

Процесс монтажа проводится в условиях автотехцентра и происходит поэтапно.

Машину загоняют на подъемник

Отключается аккумуляторная батарея, отсоединяются элементы проводки

Рулевая рейка демонтируется и разбирается, изношенные запчасти заменяются

Конструкция собирается в исходное положение

Mazda 6 II поколения GH (2007-2012 гг.)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор проблем

Автодорога P-226 Самара – Волжский

Автодорога P-140 Тула – Новомосковск

Автодорога P-134 Смоленск – Вязьма – Зубцов

Трасса А331 «Вилюй» (Р419). [ Видим – Хребтовая ]

Не случайно выход первого поколения Mazda 6 совпал с возникновением известной концепции марки zoom-zoom. Все правильно сделали. Новая концепция – новая модель.

При этом, если раньше автопроизводителю островного государства помогала компания Ford, то в 2007 году Mazda отреклась от плотного сотрудничества с конкурентом, разработав собственную платформу для продолжения борьбы в D-классе. Так на свет появилось второе поколение «шестерки» (GH), о типичных недостатках которой и пойдет речь в обзоре.

Редко такое бывает в автомобильном мире, но «красотка» Mazda 6 GH оказалась настолько непривередливой и покладистой по моторной части, что обнаружить какой-то серьезный недостаток у меня так и не получилось. Самое частое, на что жалуются владельцы, заглядывая под капот – это расход масла при пробегах далеко за сто тыс.км. Также известны случаи течи антифриза из прохудившегося радиатора.

Часть «шестерок» первых годов выпуска с «топовым» двигателем 2.5 попали под отзывную кампанию по замене стопорных колец поршневых пальцев. Поэтому при выборе автомобиля на рынке б/у этот нюанс нужно учесть и обязательно проверить сервисную книжку на наличие необходимых отметок.

Какой мотор ни возьми: 1.8 (120 л.с.), 2.0 (147 л.с.) или 2.5 (170 л.с.), особых затрат денег и времени он не потребует, пока не наступит пора замены цепи ГРМ. А эта процедура происходит при пробеге 200 тыс.км. Перед этим, конечно же, нужно будет уделить немного внимания таким мелочам, как настройка клапанов (120 тыс.км.), замена приводного ремня (100-120 тыс.км.), чистка дроссельной заслонки и, само собой, смена «расходников».

К «сильным» сторонам отнесем и трансмиссию, ее поломки – чрезвычайно редкий случай. Правда, и тут без нюансов не обошлось. Многие владельцы автомобилей с механической КПП сетуют на затрудненное включение второй скорости, обвиняя Mazda в подражании АвтоВАЗу. В то же время, о случаях ремонта коробки до 200-тысячного пробега известий нет. К сцеплению никаких претензий. Жить ему не менее 100 тыс. км.

При покупке б/у автомобиля не стоит забывать, что 6-ступенчатой МКПП оснащались не все силовые агрегаты. Пользователи 1.8-литровых вариантов довольствуются лишь 5-скоростной.

Любителям автоматической трансмиссии повезло больше, чем обладателям ручных коробок. 5-диапазонная АКПП оказалась на редкость расторопной и выносливой. Так что Mazda 6 GH – одна из тех моделей, у которых «автомат» при эксплуатации обращает на себя меньше внимания, чем «механика». Правда, до рестайлинга (2010 год) АКПП оснащался только 2.0-литровый мотор. Только потом к нему присоединился двигатель 2.5.

Есть факты про Mazda 6, которые буквально прославили модель в среде автомобилистов и тех, кто ими интересуется. К сожалению, эта информация выставляет «шестерку» далеко не с лучшей стороны. Хотя за шквал недовольств ответственна скорее не сама машина и производители, а российские дилеры, отказывавшиеся менять неисправную деталь по гарантии.

Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о рулевой рейке, которая может застучать уже через 20-30 тыс. км после покупки автомобиля или установки нового узла. По данным опросов, столкнулись с этой проблемой более половины владельцев Mazda 6.

Роль источника шума в этой историииграет втулка, подверженная быстрому износу. Стоит отметить, что в «шестерку» второго поколения, в отличие от первой генерации, устанавливали ЭУР, а не гидроусилитель.

Чаще всего владельцы слышали приговор мастера: «замена рейки». Про стоимость нового узла лучше молчать, чтобы не оставлять в интернете черные пятна нецензурной лексики. Звучит грустно, но выкладывание приличной суммы не гарантирует, что вскоре механизм снова не задребезжит на брусчатке. В то время, когда про стуки рулевого управления Mazda 6 снимались целые сюжеты, российские токари изготавливали для японской машины свою втулку, после установки которой шумы пропадают до тех пор, пока к 150-ти тыс. км пробега не иссякнет ресурс рулевых наконечников. Пытливость русского ума в очередной раз находит применение в импортной технике…

Второе «слабое место» Mazda 6 GH – ступичные подшипники. «Ходят» они примерно 40-50 тыс. км, но в отличие от рулевой рейки легко, быстро и, самое главное, недорого меняются на более качественные аналоги.

После установки новых подшипников вмешательств в подвеску не будет еще долго. Только к 100 тыс. км впервые капитулируют стойки заднего стабилизатора и верхние шаровые передней «многорычажки». Серьезные вложения, как правило, требуются после преодоления рубежа в 150-200 тыс. км. Покупая автомобиль с таким пробегом, нужно проводить диагностику так, будто ищете иголку в стоге сена, иначе можно, как говорится, попасть по-крупному.

Тормозные колодки высокой стойкостью к истиранию не обладают. Меняют их в основном каждые 20-30 тыс. км, в зависимости от темперамента водителя. В этом кажущемся, на первый взгляд, минусе скрывается несомненный плюс – податливые фрикционы берегут тормозные диски, позволяя им «прожить» намного дольше.

Осмотр кузова Mazda 6 предпочтительно начать с передней оптики. Бывали случаи, когда раскосые «глазки» автомобиля подвергались не какому-то там безобидному запотеванию, а настоящему оплавлению. Участие в диверсии против кошелька владельца принимают две системы. Первая – это функция дополнительного освещения поворотов (AFC), активизирующаяся при повороте руля. Вторая –автоматическое включение ближних огней после запуска мотора.

Происходит все примерно по одному и тому же сценарию. Вышел из дома прогреть мотор. Сидишь, ждешь, когда выйдет жена. Если колеса все это время были вывернуты, то помимо человеческих нервов, начинает перегреваться и плавиться оптика автомобиля. Вывод: если вы владелец Mazda 6, выбирать жену нужно очень осторожно.

Зато ржавчину на «шестерке» найти сложно. Единственное известное место дислокации коррозии – направляющие задних боковых стекол. Обнаруживают ее, в основном, после появления определенного рода скрипов в салоне. В остальном ни к железу, ни к лакокрасочному покрытию претензий нет.

С резиновыми уплотнениями в подтянутой корме Mazda 6 есть небольшие проблемы. Чаще всего из-за просочившейся внутрь влаги страдает кнопка открывания крышки багажника. Автовладельцы, не обиженные расположением рук по отношению к другим частям тела, меняют эту деталь быстро и легко. Только предварительно нужно будет попасть в задний отсек через салон. С водой, обнаруженной в нише под запаску, все сложнее. Тут придется обработать герметиком уплотнители фонарей. Благо, что встречаются подобного рода потопы далеко не у всех.

В принципе, можно утверждать, что в интерьере Mazda 6 ничего не ломается. Некоторые проблемы увладельцев данной модели вызвало расшатывающееся со временем переднее сиденье, которое также, как и в случае с рейкой, можно доработать собственными силами. «Сверчки» и другие посторонние звуки беспокоят нечасто. В основном источником шума выступает либо центральное зеркало, либо задняя полка. Из сущих мелочей стоит также отметить быстрое «слезание» псевдохрома с рукоятки КПП.

Пришло время подвести итоги. Раскосая красотка Mazda 6, в целом, оказалась надежной, выносливой и неприхотливой. Правда, без крупного «но» не обошлось. Есть моменты, из-за которых падает настроение, а есть и такие, от которых уже болит голова. Согласитесь, не каждый сможет однозначно решить, что делать, в случае поломки рейки. Менять или отдать дяде Ване на доработку.

Тем не менее, проблем у модели не так уж и много, а при желании можно устранить любую из них самостоятельно. Вопрос лишь в одном – хотите ли вы этим заниматься?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector