Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Услышали гул из-под Рав 4; пора менять подшипник редуктора

Услышали гул из-под Рав 4 — пора менять подшипник редуктора

Автомобили марки Toyota Рав 4 страдают одним существенным недостатком. После того, как одометр показывает цифру от 40 до 70 000 общего пробега, начинается гул в подшипнике вискомуфты.

Смена сальника предотвратит дальнейшее попадание влаги и грязи в редуктор Рав 4. Но нужна замена подшипника муфты заднего редуктора Рав 4. Она включает два этапа:

  • демонтаж малого и большого колец;
  • установку оригинальных деталей от компании-производителя.

Если сразу не устранить проблему, придется производить полную замену редуктора заднего моста.

Тойота Рав 4 Замена Сальников Заднего Редуктора

Запасное уплотнение коробки передач для Toyota Rav4

Чтобы предотвратить утечку масла из задней оси, Toyota Rav4 имеет масляную коробку передач. Со временем заготовка теряет свои характеристики в результате работы, и агрегат снижает давление. Замена заднего сальника коробки передач Тойота Rav4. единственное правильное решение. Важно найти неисправность привода и его ремонт.

Особенности дизайна

Сальник трансмиссии представляет собой небольшое кольцо из маслостойкой резины. Уплотнение установлено на внутренней части полуосевого подшипника. Для которого предназначена конструкция с отложенным ремонтом, количество масла в коробке передач может быть уменьшено до критической точки.

По этой причине нашему клиенту остается убедиться, что прядильные детали подвергаются быстрому износу. В районе с задний мост во времени есть соответствующий гул. В случае несвоевременного ремонта дорогой замена редуктор в сборе.

Как устранить неполадки

Если у вас есть цель найти необходимость ремонта сальника, периодически осматривайте редуктор. Если в области хвостовика обнаружены следы утечки масла, то почти во всех случаях это свидетельствует о неотложной необходимости. замена мягкая коробка задняя передача Rav4.

В гаражных условиях эту операцию сложно выполнить, потому что вам нужно смотровое отверстие или лифт, последнее условие лучше. При этом вам необходимо иметь специальные съемники и инструменты, а также запасаться самыми последними деталями. Если есть проход, если ресурс для использования масла уже исчерпан, лучше заполнить последнюю техническую жидкость.

Предыдущие и основные демонтажные мероприятия

При выборе нового сальника предпочтите уникальную запчасть той, которая была изготовлена ​​с разрешения детали. Редукторное масло должно соответствовать спецификациям производителя.

Тойота Центр Люберец. Рав-4. Замена сальника и сальника на задней оси редуктор заднего моста.

Моя группа в ВК. Если вам нужна помощь, позвоните по телефону 89161982839 Максим. Партнеры :.

  1. Если ремонтные работы проводятся на смотровом отверстии, установите автомобиль на ручной тормоз. При использовании лифта стояночный тормоз можно опустить.
  2. Перед началом ремонта слейте масло из коробки передач в подготовленный бак. Пробка сливного отверстия расположена с левой стороны в направлении автомобиля. Он откручивает шестигранник.

При сливе масла обращайте внимание на его консистенцию, цвет и наличие мелких металлических стружек. Сторонние элементы часто являются признаком износа трущихся деталей..

Несоблюдение заводских настроек во время сборки приведет к дисбалансу во время движения, что вскоре приведет к ремонту элементов подвески, таких как подшипник подвески.

Снятие хвостовика может потребовать небольших усилий, так как его передняя часть размещена на специальном герметике, устойчивом к маслянистым веществам.

  • После удаления разъема питания справа в направлении движения, удалить стопорное кольцо. Эта процедура необходима для освобождения магнитного кольца.
  • Затем нужно открутить три винта, которые крепят металлический держатель к магнитному кольцу с шестигранником.

    Заднее масляное уплотнение Toyota Rav 4 должно быть удалено без повреждения сиденья. Поэтому не применяйте силу, а работайте с помощью специального инструмента. Обратите внимание, как он установлен, чтобы не перепутать стороны при сборке.

    Новый сальник должен быть установлен без искажений. Для этого используйте рамку нужного диаметра.

    Перед складыванием узла очистите поверхность хвостовика от старого герметика и обезжирите его. Равномерно нанести свежий слой, чтобы при соединении деталей наблюдался герметик по всему периметру шва.

    Сборочные операции выполняются в обратном порядке.

    Toyota Rav 4, Трансмиссия, Сальник сзади.

    Новая манжета задняя передача Rav4 не должен мешать вращению. Если все сделано правильно, это происходит практически без усилий. Используйте динамический ключ, чтобы затянуть. Это позволит затягивать болты (гайки), рекомендованные производителем. После сборки обязательно установите электрический разъем и залейте трансмиссионное масло.

    Если материал был вам интересен или полезен, разместите его на своей странице в социальных сетях:

    Обслуживание заднего редуктора

    Поломку редуктора и муфты можно избежать, если вовремя обслужить узел. Если появляется небольшая течь, то достаточно сразу поменять сальник. Он также защищает детали от попадания грязи и влаги.

    Но предугадать выход из строя заднего моста не всегда получится, так как главный признак поломки – это гул и посторонний шум. А если он появился, то нужна только замена подшипника вискомуфты Рав 4.

    В автосервисах утверждают, что ремонт заднего редуктора Тойота Рав 4 часто приходится делать из-за того, что машина попадала в большие лужи. Поэтому при обслуживании узла обязательно нужно использовать качественную смазку, которая должна обладать водоотталкивающими свойствами.

    Демонтированные части автомобиля Тойота RAV4. Неисправный сальник, после его демонтажа.

    Новые запчасти для автомобиля Toyota. По возможности следует использовать оригинальные запасные части, так как они разработаны и протестированы заводом-изготовителем специально для достижения лучшего качества и надежности Вашего автомобиля!

    Установка нового сальника. Устанавливается новый сальник. Важно не забыть почистить и обезжирить посадочное место.

    Очень важно посадить сальника на его посадочное место ровно и без перекосов! Очистка корпуса хвостовика редуктора. Корпус хвостовика редуктора очищается от налипшей грязи и масляных подтёков. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Удаляется старый герметик с хвостовика редуктора.

    Подготовка посадочного места редуктора. Удаляются жидкости и герметик с самого редуктора. Сборка редуктора автомобиля Toyota RAV4. Устанавливается на место металлическое кольцо держателя. Сборка редуктора.

    Устанавливается магнитное кольцо датчика. Подсоединяется электрический разъём.

    Если кардан не снимается, то можно пару раз легко ударить по нему кувалдой; Снимаем кардан Вытащить приводной вал с помощью монтировки или лопатки для демонтажа и молотка. Для этого, вставьте наконечник монтировки во внутренний шарнир приводного вала.

    Читать еще:  Объем двигателя Тойота РАВ 4

    Замена Сальника Заднего Моста Тойота Рав 4

    Затем, пользуясь ребристой частью чашки заднего дифференциала как рычагом, отсоедините приводной вал. Будьте осторожны и в процессе не поцарапайте пыльник вала и не потеряйте стопорное кольцо, которое находится на валу обозначено красной стрелкой на фото ; Вытаскиваем задний приводной вал С помощью специального съемника или отверткой, осторожно достать сальник.

    Делайте это аккуратно, чтобы не повредить корпус. Причина протечки старого сальника — это истирание его кромки; Достаем из дифференциала старый сальник Посадочное место чистим и обезжириваем, после чего вставляем туда новый сальник Toyota Спрессуйте фланец редуктора фото.

    Подденьте и аккуратно достаньте сальник. Заложите в сальник универсальную смазку и запрессуйте в картер сальник переднего моста тойота рав 4. Оденьте фланец, заверните и затяните гайку редуктора с заданным моментом.

    С помощью динамометрического ключа со шкалой на несколько Н. Момент равен предварительному натягу в подшипниках. Если момент меньше нормы, то подтяните гайку. Если момент превысит норму, то распорная втулка подшипников будет повреждена, редуктор следует разобрать и заменить втулку.

    Остальные операции выполняются в обратном порядке. Сальник левой полуоси Снимите фланец полуоси, поддев двумя отвертками фото. Достаньте сальник. Установите фланец и полуось.

    Гарантийные обязательства

    Доставка комплектующих:
    Заказать ремкомплекты и комплектующие Вы можете в нашем интернет-магазине;

    Доставка муфт осуществляем по следующим схемам:
    1. Отправляете нам свою муфту, мы производим её обслуживание и отправляем в тот же день обратно;
    2. Мы отправляем Вам свою муфту, Вы устанавливаете её себе на автомобиль, а свою снятую муфту отправляете нам;

    *** отправку осуществляем Транспортной компанией Деловые Линии и курьерской службой СДЭК.

    Мелочи электрики

    Если учесть, что модель становится всё сложнее, то такой вывод вполне закономерен. К примеру, по части агрегатов тойотовцы редко что-то новое придумывают и тут, как мы видим всё очень и очень надежно, однако без совершенствования электрики и опций комфорта сегодня никуда и доработки не могли пройти бесследно.

    Хотя, в тоже время ничего особо страшного не произошло. Первые версии Rav4 были замечены в независимой жизни электропривода крышки багажника: то не до конца откроется, то не закроется. В таких случаях обычно приходится менять достаточно дорогой блок управления дверью. Благо производитель вовремя устранил недостаток, и к массовым протестам автолюбителей за право ездить на надежной машине это не привело.

    Штатное головное устройство тоже иногда сбоит и зависает, а нужно ему всего-то от Вас обновления прошивки. Это Вам не плату перепаивать, как у ценового конкурента Hyundai Santa Fe.

    Некоторые автолюбители столкнулись с преждевременной смертью аккумулятора в первые два года владения. Вроде бы факторов много, могла и сигнализация внести свой вклад или суровые зимушки русские, однако знатоки электронщики утверждают, что дело не в дополнительном оборудовании и даже в самой батарее, а в банальном недостаточном заряде в плюсовые температуры. Что ещё интереснее, это никак не лечится, так как так задумано самим заводом-изготовителем «на наше благо».

    Пробег у Равчика прописывается только в приборной панели. Если предыдущий продавец изменил данные, то даже дилерский сканер окажется беспомощным. Оценивайте косвенные признаки и сервисные данные

    Какие инструменты понадобятся для замены сальника

    Для самостоятельной замены сальника понадобятся:

    • пассатижи;
    • молоток;
    • большая плоская отвертка;
    • мощный вороток для откручивания и закручивания гайки на хвостовике;
    • стандартный набор гаечных ключей;
    • съемник;
    • динамометрический ключ;
    • универсальный ключ или инструмент, который фиксирует фланец хвостовика;
    • динамометр;
    • прочный эластичный шнур.

    Замена сальника не может проводиться без самой детали, которую нужно предварительно купить. Ключ, которым удерживается фланец хвостовика, можно заменить самодельным приспособлением. Это два болта М8 и вороток, которыми надежно удерживают деталь и устраняют возможность ее прокручивания. В отверстия фланца вставляют болты, а между ними располагают вороток.

    • вороток с трещоткой;
    • набор головок;
    • шестигранник на двенадцать;
    • две шлицевых отвертки;
    • молоток;
    • домкрат;
    • ключ для колесных болтов;
    • оправка для установки сальника;
    • проникающая смазка;
    • емкость для сбора масла;
    • динамометрический ключ;
    • цифровые или механические весы;
    • свежее масло в задний мост.
    1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

    Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

    Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

    Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Toyota RAV 4 XA20 с пробегом: превосходный «автомат» и худший двигатель Тойоты

    Может, этому автомобилю ещё и очень далеко до звания легенды, но он очень к этому статусу стремится. У него целая армия поклонников, миллионы проданных экземпляров и хорошая репутация настоящего японского автомобиля. В первой части обзора мы уже выяснили, что «Рафик» действительно не обделён ни качественным кузовом, ни выносливой ходовой, ни надёжной электрикой. А так ли всё хорошо с моторами и коробками? Давайте смотреть вместе.

    Читать еще:  Тойота РАВ 4 не заводится не крутит стартер

    Трансмиссия

    П олный привод у RAV4 второго поколения сильно отличается от того, что вы привыкли видеть у типичных кроссоверов. Он тут постоянный полный, с межосевым дифференциалом. Если говорить о ближайших аналогах, то это Mitsubishi Lancer Evo или близкий родственник Toyota Celica, от которой, собственно, механизм и унаследован. Угловой редуктор, пристыкованный к коробке передач, имеет в себе межосевой дифференциал, а на заднем мосту нет никаких муфт, просто редуктор и ШРУС.

    С учетом невысокой мощности моторов «Рафика», сломать что-то в трансмиссии можно только при большом умении. Из ресурсных поломок тут обычно можно встретить только износ опор карданного вала и износ ШРУСов.

    На фото: Toyota RAV4 ‘2000–05

    Карданный вал обычно требует внимания после сотни-полутора тысяч пробега, а шарниры равных угловых скоростей условно «вечные»: они выходят из строя если повредить или не заменить вовремя чехол и смазку, или после механических повреждений. Повышенные люфты у передних шарниров появляются обычно только после 200-250 тысяч километров пробега.

    Угловой редуктор с дифференциалом, он же модуль отбора мощности задней оси или попросту раздаточная коробка, штука достаточно дорогая. Но одновременно – надежная. Проблемы обычно появляются, если упустить уровень масла или повредить сальники. Новый редуктор стоит от 120 тысяч рублей, но к счастью, купить не новый, но живой, не составит проблемы. И всё же регулярная проверка на подтеки и наличие масла обязательна.

    У переднеприводных машин трансмиссия еще проще, нет ни карданных валов, ни раздаточной коробки, ни заднего редуктора. ШРУСы с мотором 1,8 л особых перегрузок не испытывают и живут долго.

    Машины с МКПП встречаются сравнительно редко, основная масса RAV 4 имеет автоматическую трансмиссию. Но всё равно отметим, что «механика» без сюрпризов, ресурс у неё большой, особенно если не перегружать синхронизаторы быстрыми переключениями и вовремя менять масло.

    Что касается АКПП, то она тут просто превосходная. Коробки серии U 140 давно заслужили право называться одними из лучших «автоматов». Конечно, в ней всего четыре ступени, пусть и с электронным управлением, но на сравнительно «лобастой» машине многоступенчатая АКПП не обеспечивает значительной экономии топлива в трассовых режимах. А в городском цикле частичная блокировка ГДТ и активное торможение двигателем позволяют иметь вполне приемлемый расход топлива. Не обращайте внимания на паспортные данные расхода, все равно получается около пятнадцати литров на сотню, только установка вариатора смогла снизить его еще на полтора- два литра.

    «Слабые места» есть и у этой замечательной U 140, это передняя планетарная передача и задняя крышка. Но при своевременной замене масла в коробке, исправности электроники и отсутствия перегревов с проблемами этих узлов можно столкнуться только при пробегах за 300-350 тысяч километров, если не позже. Разве что с моторами 3.0-3.3 на Lexus цифры могут быть чуть менее внушительными.

    При максимальных пробегах разбивает посадочное место барабана из-за неудачного компрессионного тефлонового кольца. Если владельцы регулярно злоупотребляют бодрыми стартами, накладки блокировки ГДТ могут износиться до пробега в 200 тысяч.

    Самой частой бедой АКПП на RAV 4 второго поколения стали неисправности блока управления коробкой. В основном из-за ненадёжности контактов вследствие заводской «холодной пайки», но встречаются и повреждения дорожек из-за вибраций, и сбои прошивки.

    На фото: Toyota RAV4 3-door ‘2000–03

    Ещё лет пять назад неисправности электроники АКПП назад встречались чаще, чем проблемы механической части. И я могу сказать, что подобные дефекты явно будут встречаться и дальше.

    Моторы

    Основные моторы объемом 2,0 и 2,4 литра, встречающиеся на Toyota RAV 4, это наши старые знакомые 1 AZ — FE и 2 AZ — FE , о которых я уже писал в обзоре Toyota Camry XV 40, но двигатель 1,8 – это мотор совсем другой серии, 1 ZZ — FE . К тому же встречаются и дизельные моторы серии 1 CD — FTV .

    Моторы 1 AZ — FE и 2 AZ — FE отличаются только рабочим объемом, в эксплуатации они совершенно одинаковы.

    Первые серии этих двигателей отличались одной неприятной особенностью: у них «плыла» резьба в блоке цилиндров. В результате – «поднимало» ГБЦ и нарушалась работа газового стыка, «выдувало» прокладку ГБЦ. У машин с большими пробегами эта проблема, скорее всего, уже решена, а рамках отзывной компании резьбу усиливали установкой втулки, так же поступают в случае ремонта. Дефект особенно ярко проявляет себя при перегревах, а они случаются.

    Радиаторы на этих машинах достаточно слабые, склонны терять соты, но основной виновник утечек и перегревов – это помпы. Менять ее нужно каждые 50 тысяч пробега, даже если каждый раз ставить оригинальную запчасть. При покупке неоригинальной смотрите за конфигурацией лопастей: слишком простые конструкции с малым размером крыльчатки могут не обеспечить нормальную работу системы охлаждения мотора 2,4 л.

    Не слишком удачная и надёжная конструкция катколлектора на дорестайлинговых машинах склонна к выкрашиванию катализатора при холодных запусках и перегреве летом. К тому же датчиков кислорода в этом случае четыре, и они не слишком надежны, что значительно повышает вероятность сбоя. После рестайлинга на европейских машинах коллектор изменился, подрос ресурс, лямбд осталось только две. Но все равно после 200-250 тысяч километров пробега он может начать выкрашиваться и даже может повредить поршневую группу. И поэтому я настойчиво рекомендую постоянно контролировать его состояние.

    Неприятности, связанные с утечками масла как через датчик давления масла на блоке, так и через не особенно удачную систему вентиляции, тоже случаются регулярно. Попутно страдает дроссельная заслонка, которая быстро засоряется, и впускной коллектор, буквально зарастающий отложениями изнутри. Поэтому при пробегах за двести тысяч километров лучше не только очистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера, но и снять и прочистить весь впуск целиком. Лучше сделать это с проверкой и заменой всех уплотнений, от колец форсунок до патрубков впуска. Резиновые элементы приходят в негодность, отчего впуск становится негерметичным.

    Замасливание ДМРВ – отдельная беда: он не очень удачно расположен и загрязняется. При неустойчивой работе мотора может помочь его очистка, но при больших пробегах и нерегулярном обслуживании это уже не поможет, и его придется менять.

    Ресурс цепи ГРМ колеблется от 150 до 250-300 тысяч километров, и это – отличный показатель для современных моторов. Изредка до таких пробегов может не дожить фазовращатель, а вот гидронатяжитель на этих двигателях можно назвать «расходником». Его замена требуется каждые 50-60 тысяч километров. К счастью, это не особенно дорогие детали.

    Читать еще:  Тойота РАВ 4 2017 дизель тест драйв видео

    Если мотор стал работать шумнее, то возможно пришло время регулировки клапанов, тут нет гидрокомпенсаторов. Заодно и цепь проверите.

    На фото: Toyota RAV4 ‘2000–05

    Поршневая группа к закоксовке не склонна, и если не забывать менять масло и не перегревать мотор, то пройдет она больше 300 тысяч километров (а бывает, что даже 500).

    В общем, AZ — FE – прекрасный образчик надежнейшего мотора, не досаждающего поломками в процессе эксплуатации. Конечно, во многом столь большой ресурс обусловлен небольшим интервалом ТО, составляющем 10 тысяч километров. Но и в США, где к регламентному обслуживанию отношение бывает разное, эти моторы отлично ходят.

    На фото: Toyota RAV4 5-door ‘2003–05

    Моторчик 1,8 л серии 1 ZZ — FE заметно отличается от «старшеньких». Я не склонен ударяться в «тойотоненависть», но это один из самых неудачных моторов Toyota начала века.

    Двигатель появился еще в 1998 году, но до 2002 года производители не могли (или не хотели) исправить самый очевидный недостаток – «масложор» поршневой группы. Кольца залегали из-за слишком малых отверстий для слива масла в поршне. Тонкостенная чугунная гильза в свою очередь легко изнашивается из-за залегших колец. После 2003 года поршневую группу заменили, но шансы встретить «масложорный» мотор сохраняются.

    На фото: Toyota RAV4 3-door ‘2003–05

    Часть двигателей ремонтировали «колхозно»: рассверливанием отверстий в поршне или заменой поршней без замены гильзы. И теперь ремонты с «подкидыванием» колец идут регулярно, как только расход масла доходит до литра-двух на тысячу километров.

    В случае малейшего перегрева «вело» блок цилиндров, не говоря уже о гарантированном залегании поршневых колец.

    Ресурс цепей ГРМ тоже не как у старших братьев, тут 150 тысяч – это, скорее, верхний предел пробега, а перескоки случались и при пробегах до сотни.

    Еще одним минусом является отсутствие классических чугунных седел клапанов, при повреждении, которое случается сравнительно часто, приходится стачивать упрочненное покрытие и ставить чугун. Или менять ГБЦ целиком. И, несмотря на все меры, максимальный ресурс поршневой группы все равно не превысит 200 тысяч километров.

    Никуда не делись и «мелочи» в лице загрязняющегося дросселя, летящих катушек, плохих опор двигателя, течей масла и прочего. И это – один из самых распространенных моторов Toyota в «среднем» классе! Не удивительно, что удар по имиджу был чувствительным, и серию ZZ вспоминают до сих пор. А я лишь посоветую отказаться от покупки машины с таким мотором, тем более, что она точно будет переднеприводная.

    На фото: двигатель Toyota RAV4 5-door ‘2003–05

    Дизельный «Рафик» лучше тоже не покупать, даже если вы можете добыть бесплатную солярку. Мотор 1 CD — FTV помимо капризной топливной аппаратуры отличается еще редкостной «хрупкостью» ГБЦ: перегородки между клапанами трескаются легко и непринужденно после длительной высокой загрузки или просто от эксплуатации на высокосернистой солярке. Ремень в приводе ГРМ оказался капризным, что для дизеля смерти подобно. Регламентный интервал его замены заметно завышен, менять его рекомендуется не раз в 150 тысяч, а раза в три чаще, если не хочется поменять мотор в сборе.

    EGR с электроприводом тоже далеко не инженерный шедевр, так что выход его из строя и забитый в ноль впускной коллектор – обычное дело. Турбина с изменяемой геометрией очень дорогая и требует регулярную чистку механизма. Форсунки с электрогидравлическим приводом тоже дороги и очень капризны к топливу. Если я вас не убедил, почитайте «дизельные» форумы, нарекания на этот мотор встречаются регулярно. Моторы на тяжелом топливе у Toyota гораздо реже получаются удачными, чем бензиновые.

    Резюме

    Если вам хочется надежности, то RAV 4 – неплохой выбор. И хорош он не только в городе, «Рафик» многое может на бездорожье, особенно с умелым водителем за рулём. Правда, и управляемость с постоянным полным приводом достаточно специфична. В списке опциях была система ESP , и лучше поискать машину с ней.

    На фото: Toyota RAV4 5-door ‘2003–05

    И ещё раз отметим: RAV 4 гниет не сразу, электрика удачная, основные моторы ходят долго, АКПП тоже очень хороша… Общую благостную картину немного портят нюансы. Например, у кузова есть несколько уязвимых мест, и машины с коррозией всё же есть, хотя внешне это проявляется не часто. Моторы в целом очень хороши, но и попасть на крупные расходы можно. АКПП и трансмиссия тоже не подводят. Жаль только, что ничего вечного нет, а в случае с автомобилями многое зависит от обслуживания.

    Цена на пятнадцатилетнюю Тойоту порой сравнима с ценами машин на лет пять-семь или даже десять новее. А у них и управляемость лучше, хотя бы за счет электроники, и эргономика получше, и мультимедийные системы бывают приличные… Да, с такой выносливой трансмиссией легких кроссоверов больше не делают, да и шансы на то, что RAV 4 XA 20 прослужит дольше, чем намного более новые машины сохраняются, нужно только хорошо его обслуживать. В общем, есть, над чем подумать. Особенно если вы все равно с асфальта съезжать не планируете.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×