Что будет если не совпадают метки на двигателе

Неправильно установлен ремень грм симптомы

Это жесть, друзья…

Как такое может быть?! 92 000 км пробега, 3 (три!) года и целых 3 (три!) замены ГРМ мне понадобилось, чтобы выяснить, что причина постоянного дерганья на холостых банальна! — метки ГРМ

Начну с предыстории. Я купил пыжа в 2013 году с дефектом — при работе на ХХ его циклично трясло и раскачивало. В пробке ощущалось, как голова раскачивается в такт пыжику…

Видео, к сожалению, не сохранилось…

Меня это смутило при покупке, но не остановило

Итак, пыж куплен, за неровную работу ДВС вытребована нормальная скидка, позволяющая тут же заказать ЗЧ, и решить проблему раз и навсегда. Мыж не пальцем деланые, ща всё починим. Ага. ))

Заказаны свечи, катушка зажигания. Меняю — не помогло.

Ага, значит подушки. Заказано + заменено = не помогло.

Видимо забиты форсунки. Мою трижды wynns’om — не помогло.

Диагност на работе наталкивает на мысль — может подсос воздуха? ОК, снимаем впускной коллектор, находим потрескавшиеся уплотнительные кольца впускных каналов. За неимением в наличии новых, мажем старые герметиком, собираем — результата НОЛЬ.

Ах да, был на диагностике в гараже по ремонту французов (диагност в свободное от гаража время работает у оф.дилера). Вердикт — «надо снимать ГБЦ, смотреть что там…» (…что там, мля — клапана, да поршни, что ж еще). Идею сразу отмел как несостоятельную.

Кстати, обычно при покупке б/у а/м люди меняют все жидкости и ремень ГРМ. Но предыдущий владелец отдал мне заказ-наряд на замену ремня ГРМ 15000 км назад. Поэтому лезть в ГРМ планировалось только через 45000 км пробега, как минимум.

Пробовал заправлять 95-м, 98-м — безрезультатно.

Помыта дроссельная заслонка, обучена по фен-шую, помыт датчик давления во впускном коллекторе…

Найдена трещина на трубке вентиляции картерных газов — благополучно и безрезультатно заизолирована.

В итоге, думаю, а может М Е Т К И Г Р М

? ! Ничего страшного, что раньше поменяю ремень и ролики, зато, может, проблему устраню! Итак, купил комплект ГРМ, начитался, как менять, где метки и все такое, полез менять.

Читаю: — «Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь.» И фото даже есть:

Лады, нахожу за масляным фильтром пластиковую заглуШЕЧКУ,

выковыриваю ее (назад так и не смог поставить, для этого надо, как минимум, корпус масляного фильтра снять…), стопорю распредвалы болтами, сую в о
тверстие за масляным фильтром (под заглушечкой
) букву «Г» из проволоки, она туда, с*ка, влезла! Думаю — огонь!

Смотрю, а метка на КВ у меня смотрит на 7 часов, а должна смотреть на 6!

Хм… Надо открутить шестерню распредвала и посмотреть — может шпонку срезало. Хрен там! Не открутился болт КВ пневмогайковертом! Ну, думаю, ладно, значит не буду трогать шетерню КВ, а то МАЛО ЛИ ЧЕ!

Ставлю ремень как было (метка на КВ на 7 часов, а метка на ремне на 6 :))) ), собираю — естественно, двигатель все также раскачивается.

Временно отложил решение этого вопроса, гоняю пока так. Пыж едет, в принципе, нормально, уверенно так. Расход в районе 9 л/100 км, что тоже меня вполне устраивает. В общем, повода для беспокойства нет. Кроме того, что он все-таки раскачивается, гад…

Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Замена

• ключи на 10, 13, 17;
• ключ для вращения ролика;
• плоская отвертка;
• баллонный ключ;
• домкрат;
• немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

Как регулируется угол опережения

В инжекторных автомобилях ВАЗ-2110 настройка зажигания осуществляется электронным блоком управления. Он получает необходимую информацию с датчика положения коленчатого вала и на ее основании определяет момент, когда нужно подавать искру. Но так происходит лишь тогда, когда фазы газораспределения выставлены правильно. В противном случае все может происходить с точностью до наоборот.

Настройка угла опережения в карбюраторных двигателях также производится в автоматическом режиме. Для этого служит вакуум-корректор. Принцип его работы заключается в изменении угла опережения в зависимости от количества оборотов двигателя. Происходит это за счет разницы в давлении, возникающем под дроссельной заслонкой карбюратора, с которым корректор соединен трубкой.

Кроме этого, угол опережения регулируется и вручную путем вращения крышки распределителя зажигания в ту или иную сторону. Это своего рода грубая настройка, позволяющая подстроить двигатель под качество топлива.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

• непосредственно сам ременный привод;
• ролики;
• крутящие фрикционы;
• направляющие;
• натяжитель.

Как выставить метки

Выставляются метки газораспределительного механизма достаточно просто. Рассмотрим последовательность действий:

Останавливаем машину на смотровой яме. Спускаемся в яму и демонтируем правую часть защиты картера двигателя.

Для начала необходимо демонтировать защитную крышку ГРМ. Чтобы это сделать стоит открутить крепежные болты. Конечно, проще всего, это делается на снятом двигателе, но если нужно заменить только ремень и ролик, то нецелесообразно демонтировать весь силовой агрегат.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов.

Снимаем ремень вспомогательного оборудования.

Снимаем шкив насоса рулевого гидроусиления (он держится на 3 болтах), если машина оснащена гидроусилителем.​ Демонтируем верхнюю часть защитного кожуха ГРМ.

Снимаем насос ГУР.

Откручиваем шкив коленвала. Предварительно следует попросить помощника выжать педаль тормоза.

Снимаем шкив коленвала.

Вращаем шкив коленвала до тех пор, пока не совпадут метки на шкиве и корпусе.​ Дополнительно контролируем положение меток на шкиве распределительного вала. На Дэу Нексия с 16-клапанным двигателем метки на шкивах распредвалов должны смотреть друг на друга.

Метка на шкиве привода вспомогательных узлов, также должна совпадать с меткой на блоке цилиндров. Шкив распредвала фиксируется от проворачивания, и выполняются последующие операции.

Ослабляем натяг ремня ГРМ при помощи эксцентрика на водяной помпе. Эксцентрик поворачивается специальным ключом на 41.

Последствия неправильной установки и регулировки

• Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
• Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
• Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
• Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
• Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
• Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
• Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.