Что будет с двигателем если зиму не ездить

Дважды в год ты ломаешь голову — уже пора или еще нет. Если повезет, приезжаешь в шиномонтаж в удачный день, пока все остальные еще в раздумьях, и уезжаешь переобутый уже через полчаса, но вот если нет… В этом прекрасном месте можно провести полдня в компании таких же любителей дотянуть до последнего, кофе из автомата и местных котов. Возить с собой покрышки тоже, надо отметить, то еще удовольствие, особенно, если они не влезают в багажник. И ведь у вас правда достаточно места дома (или в гараже), чтобы их хранить?
И вот в город приходят холода, а тебе в голову приходит идея: а что если отправить машину в гараж до весны? Тогда не нужно будет тратить время и деньги на зимнюю резину и переобувку. Непосредственно на шиномонтаже получится сэкономить до четырех тысяч в год (переобуваться ведь приходится дважды), а экономия на зимней «паре» обуви составит не меньше 12 тысяч в зависимости от класса автомобиля.

Автомобильные новости со всего мира

Можно сэкономить и на страховке! Годовой полис ОСАГО для четырехлетнего Hyundai Solaris, к примеру, обойдется примерно в 11,5 тысяч, а страховка на полгода будет стоить 8 тысяч. К тому же, зимой возрастает расход топлива, так что, если машина будет стоять в гараже, эти деньги можно будет потратить на что-то более полезное. Прибавляем сюда регулярные траты на незамерзайку, тщательную мойку пару раз в месяц, резиновые коврики, новые щетки дворников «перед сезоном»…

В общем, прекрасная идея, думаешь ты, ставишь машину в гараж и едешь покупать на сэкономленные деньги подарки к Новому году, проездной на метро и теплую одежду, на которые в бюджете появилось минимум 20 тысяч.

Сколько можно проехать без антифриза?

Без антифриза можно проехать некоторое расстояние до наступления критических для двигателя повреждений. Это расстояние (или время работы) индивидуально для каждого отдельно взятого мотора и условий, при которых этот мотор вынужден ездить без антифриза.

Рассмотрим несколько факторов, которые влияют на то, насколько долго может при отсутствии антифриза пройти мотор до отказа.

1. Конструкция двигателя. Имеет значение массивность деталей, материал изготовления ГБЦ и блока цилиндров, тип питания и степень форсированности. Старые атмосферные двигатели большой массы, с толстыми стенками и чугунным исполнением блока и цилиндров будут более стойкими к воздействию повышенных температур. Сложно сказать, насколько выносливыми окажутся такие двигатели в случае утечки охлаждающей жидкости. Однако маловероятно, что счёт пойдёт на десятки минут. Тонкостенные алюминиевые моторы современных авто вряд ли продержатся при отсутствии антифриза дольше 1-2 минут без серьёзных последствий.
2. Температура окружающей среды. Зимой мотор сможет дольше проработать без антифриза, так как холодный воздух будет интенсивнее уносить тепло от разогретого мотора.

1. Режим работы мотора. На холостых оборотах или при езде без нагрузки мотор проработает дольше. Топлива на этих режимах сгорает меньше, поэтому и тепловая нагрузка будет ниже.
2. Состояние двигателя. Мотор с небольшим пробегом, с одной стороны, может проехать больше, так как все его узлы находятся в относительно исправном состоянии. В то же время двигателю с выработкой проще перенести перегрев и тепловое расширение деталей без заклинивания.

Сложно сказать, сколько можно проехать без антифриза. В этом вопросе слишком много переменных, которые свести в одно уравнение на сегодняшний день не смог никто. Можно сказать с уверенностью только одно: если запустить мотор без антифриза с полностью холодного состояния, то гарантированно без последствий на нём получится проехать не более 500-1500 метров. Дальше – дело случая.

Как правильно ездить зимой

Помните, что зимняя дорога очень коварна. Сложно предугадать, какие сюрпризы могут поджидать вас буквально через 50 метров: снежные заносы, обледенение и прочие неприятности. Мы выделили несколько основных правил поведения на зимней дороге.

Не теряйте тягу на ведущих колесах

Сохранить тягу проще на машине с механической коробкой, чем с АКПП, так как на механике одна передача держит только свой диапазон скорости. «Автомат» же норовит переключиться на повышенную передачу: с одной стороны, чтобы был ниже расход топлива, с другой — чтобы попросту ехать быстрее, ведь на условной третьей передаче можно набрать большую скорость.

Какая бы коробка у вас ни была, выбирайте передачи таким образом, чтобы обороты тахометра были на отметке 2-2,5 тысячи в минуту. В случае с «автоматом» вам следует перевести его в ручной режим, либо умело орудовать усилием педали газа. На механике переходите на пониженную передачу: вторую вместо третьей и т.д.

Тормозите аккуратно

Экстренное торможение порой не менее опасно, чем разгон. Следите за обстановкой спереди и сзади, держите дистанцию.

Если машина оснащена системой ABS, торможение должно быть плавным — в противном случае возникает риск блокировки колёс. Если они всё же заблокировались или ABS отсутствует, тормозите прерывисто, не выключая передачи, чтобы колёса не проскальзывали.

Вне зависимости от того, какая у вас тормозная система, стоит помнить о её своевременном обслуживании. Для этого в линейке продуктов ЛУКОЙЛ есть тормозные жидкости, которые отвечают всем современным требованиям.

Не тормозите в повороте

На заснеженной или обледенелой дороге тормозить при повёрнутых колёсах крайне опасно: автомобиль может в этот момент быстро и не всегда предсказуемо изменить траекторию.

Безопасную скорость нужно выбрать до поворота, а поворот проходить на небольшой, но постоянной тяге. Безопасная скорость в данном случае та, что указана на дорожных знаках: обычно это 40 км/ч и ниже.

Стоит также помнить, что зимой, когда на дорогах гололедица, тормозной путь куда длиннее и может составить около 100-150 метров.

Не буксуйте без толку

Это правило относится к ситуациям, когда вы увязли в сугробе: не успели расчистить снег во дворе дома или застряли где-то за городом. Общий принцип тот же: держите постоянную небольшую тягу на колесах и не поворачивайте руль без нужды.

Стоит также вспомнить элементарное упражнение — «раскачка». Если застрявший автомобиль тронулся, но тут же забуксовал, отъедьте чуть назад и повторите попытку. Идеально, если успеете максимально быстро переключиться с задней на первую передачу, не дав машине окопаться.

Для автомобилей с автоматической коробкой-автоматом подойдет только модифицированный способ «раскачки». Процесс выглядит следующим образом:

1. Перевести селектор КП в позицию «D», начать движение.
2. При достижении крайней точки переключиться на нейтраль («N»), и дать автомобилю скатиться под собственным весом.
3. В нижней точке вновь переключиться на «D» и начать движение.
4. Повторять пункты 2-3 до тех пор, пока автомобиль не сможет выехать из грязи.

Не забывайте включить фары

Согласно пункту 19.4 ПДД, «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах [. ] должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

Это правило особенно актуально зимой, когда день непродолжительный и серый. Перед каждой поездкой проверяйте лампы, протирайте оптику и, конечно, не забывайте её включать — так вас точно заметят на любой, даже самой заснеженной, дороге.

Что будет с гидромеханической АКП, если ездить зимой без прогрева

В одном из предыдущих материалов, посвящённых зимней эксплуатации машин, мы уже подробно разбирали, почему прогревать автоматические коробки перед началом движения зимой необходимо и как это делать правильно (спойлер: просто постоять 5 минут с работающим двигателем – не поможет).

В этой статье разбираемся, что именно происходит с каждым из популярных типов гидромеханических АКП, когда они используются непрогретыми.

Совсем старая гидромеханика из 80-х

Изредка ещё встречаются коробки с гидравлически-вакуумным управлением и обычным механическим регулятором давления, который может быть дополнен вакуумным клапаном. Скорость включения передач регулируется у них за счет подбора сечений каналов и энергии гидроаккумуляторов. Такие коробки неадаптивны, но за счет своей простоты и запаса прочности неплохо переносят все тяготы службы. Так, ZF 4HP18 (например, на Audi 100/A6 C4) еще встречаются во вполне рабочем состоянии с пробегами далеко за 300 тысяч без явных ремонтов.

Впрочем, и они плохо относятся к работе на масле с вязкостью, значительно отличающейся от рабочей, а, проще говоря, – на более густом. Работа коробки становится ощутимо некомфортной: до полного прогрева возможны жёсткие переключения или зависания на одной передаче. Почему?

Помимо неспособности механических регуляторов полностью компенсировать изменение свойств масла и адаптироваться с к ним, сказывается также сильный износ таких коробок. Слишком многое зависит от жесткости пружин и сечения жиклеров, а со временем их параметры меняются.

У ряда архаичных конструкций с лопастными насосами, как у старых коробок GM, есть и риски поломать маслонасос при прогазовках на холодной коробке. Разумеется, остается вероятность выдавить сальники и прокладки плюс сильно возрастает нагрузка на внутренние элементы гидротрансформатора, его сальник и, конечно же, на маслонасос, что не лучшим образом сказывается на их ресурсе.

Старая гидромеханика с электронным управлением

Ранние электронноуправляемые АКП с использованием только on/off-соленоидов и механическим приводом селектора встречаются заметно чаще. Это четырёхступенчатые Aisin AW50-40, ранние VW 01M, Jatco RE4F02A и другие «легенды».

В целом такие коробки даже чуть надежнее чисто вакуумно-гидравлических – они столь же неприхотливы, зато имеют обычно датчики температуры и простенькие «мозги». Наличие последних идёт на пользу: например, можно не использовать блокировку гидротрансформатора для улучшения прогрева коробки и не перегружать ее моментом мотора, пока она не будет готова воспринимать нагрузки.

Volvo S70 ‘1997–2000 с Aisin AW50-40

Поскольку скорость включения передач на этих АКП также задана механико-гидравлическим способом, то к изменению вязкости масла они весьма чувствительны и ощутимо тяжелее переключаются «на холодную». Спасают, как уже было сказано выше, «умные» блоки управления. В целом, список возможных проблем из-за постоянной эксплуатации без прогрева примерно тот же, что у «классики», а запас надежности такой же большой, поскольку изначально коробки этого поколения рассчитывались еще под минеральные масла с огромным диапазоном изменения вязкости.

Гидромеханика с одним линейным соленоидом

Электрический клапан регулировки рабочего давления, он же линейный соленоид, позволил заметно улучшить работу АКП при изменении вязкости масел – его начали ставить ещё на относительно старые 4-ступенчатые коробки, например GM 4L30E, 4L60/4L60E/4L85E и АКП Aisin Warner AW60-40LE, которым повезло остаться в эксплуатации после середины 90-х. А все пятиступенчатые АКП получили его «по умолчанию», кроме, пожалуй, самой первой в мире пятиступенчатой Mercedes-Benz 722.5. На ее наследнице 722.6 линейных соленоидов было уже два: один отвечал за рабочее давление, а второй – за блокировку ГДТ.

В первую очередь улучшились возможности коробки по работе с горячими жидкими маслами, но и регулировка давления при слишком вязком тоже была усовершенствована. Разумеется, это поколение АКП уже требует других типов масел, обычно изначально менее вязких, что позволяет им лучше работать «на холодную» и сохранять работоспособность при перегреве до последнего.

Всего один клапан, и сразу очень много новых интересных возможностей: в числе прочего, он позволяет сбрасывать давление при комфортных переключениях, держать его повышенным при спортивном режиме, компенсировать падение давления масла с прогревом в большом диапазоне и т.д.

А ещё наличие линейного соленоида породило миф о несменяемости масла в АКП – маркетологи сочли, что раз коробка хорошо адаптирована к разной вязкости ATF, то можно не беспокоиться о её возрастных (и пробежных) изменениях. Они почему-то не учли, что в ходе эксплуатации не только меняется вязкость, но и появляется куча примесей (остатков накладок фрикционов). Сюрприз в том, что вязкое и грязное масло изнашивает в первую очередь как раз линейный клапан. Со временем его рабочий диапазон снижается и коробка становится ОЧЕНЬ зависящей от вязкости и давления масла. Что обычно быстро заканчивается серьезными поломками.

Пока такая АКП полностью исправна, и ее гидроблок и маслонасос не изношены, она очень хорошо защищает себя от проблем при работе с вязким маслом в холодную погоду. Это не значит, что можно пренебречь прогревом: нагрузки на лопатки ГДТ и на маслонасос все так же высоки, но работать коробка будет хорошо.

А вот если коробка изношена, если масло не меняли достаточно часто, а соленоид регулирования давления уже не первой свежести, то АКП может вообще не работать до прогрева или работать с ударами и пробуксовками, повреждая механическую часть и гидравлику.

Более того, именно холодные старты сильно перегружают линейный соленоид регулировки давления и приносят в него много грязи, потому что масляный фильтр плохо очищает холодное масло. Защищая АКП, соленоид умирает сам, первым.

Самые современные гидромеханические коробки

Следующее изменение конструкции гидромеханических АКП связано с внедрением более тонкого регулирования скорости включения фрикционов. Для этого пришлось почти полностью отказаться от простых on/off соленоидов и перейти на более дорогие и сложные соленоиды с переменным потоком. Про линейный тип таких соленоидов мы говорили выше — они применяются в коробках Aisin, причем на наиболее современных конструкциях буквально везде, а не в единичном или двойном экземпляре. Помимо них, из популярных конструкций, можно вспомнить VFS (Variable Force Solenoid) — управляемые соленоиды с подпружиненным клапаном для стабилизации давления — они наиболее сложные и изнашиваемые, их очень любят ZF и GM. Про другие типы и их сферу применения рассказывать здесь не будем — это тема для отдельной статьи.

«Сложные» соленоиды получили некоторые пятиступенчатые коробки, например, Aisin AW55-50, но в основном такие усложнения более характерны для шестиступенчатых АКП. Иногда эта модернизация сопровождается переносом платы управления снаружи внутрь коробки, поскольку в этом случае точность работы соленоидов сильно зависит от качества и длины проводки. Чем она короче, тем лучше. Именно такая конструкция в серии АКП ZF 6HP19-6HP28, в GM/Ford 6T30/6T35/6T40/6T45, Mercedes-Benz 722.9 и других вариантах.

Адаптивность таких АКП повысилась еще больше. Это позволило внедрить блокировку гидротрансформатора буквально с первой-второй передач, что в свою очередь уже уменьшает лишний нагрев масла и снижает расход топлива. Расплатой за это стал износ всех сложных типов соленоидов – в отличие от «простых» on/off их износ заключается не только в повреждениях обмоток, полном заклинивании якоря или клапана, но и в постепенном изменении рабочих характеристик элемента со временем. Пока такая коробка будет новой, она легко справится как со слишком вязким, так и с очень жидким маслом. Переключения будут настолько плавными, насколько их вообще может задать управляющая программа.

На морозе на таких коробках растёт разве что нагрузка на сам гидротрансформатор и маслонасос, но в связи с изменением рабочего диапазона для них это не очень принципиально. Можно считать, что они также стали более защищенными. Начинка АКП тоже хорошо защищена от избыточного давления масла. Но все это только пока соленоиды не изношены.

Когда грязь в масле и езда в мороз доканывает линейный соленоид по сценарию, обозначенному выше, от холодного масла начинает страдать вся сложная система, чувствительная к резким скачкам давления (характерным при подклинивании линейного соленоида). В целом можно сказать, что когда «порочный цикл» запущен, то скорость разрушения современной АКП выше, чем более консервативной.

Что в итоге?

Адаптивность современных коробок играет с владельцами злую шутку: очень долго АКП не даёт понять о том, что с ней что-то не так. Когда проявляются ощутимые симптомы, обычно менять масло или собственные привычки уже поздно: необходим дорогостоящий ремонт с заменой как минимум нескольких соленоидов, сальников и прокладок. Более старые АКП «честнее» в проявлении симптомов, но зато при прочих равных выносливее, в том числе при низких температурах. В следующей части изучим зимнее поведение вариаторов и «роботов».

Мнения автолюбителей о том, стоит ли мыть машину зимой

Противники, которые не считают нужным часто мыть свои автомобили, аргументируют свою точку зрения тем, что грязь не вредит кузову, а даже в какой-то мере защищает его. Потому что когда из-под колес идущих впереди машин летят осколки льда, то грязь, которая налипла толстым слоем, не дает повредить краску на автомобиле.

Чтобы помыть машину в холодное время года, используют горячую воду, а это приводит к резкому перепаду температур, что чревато повреждением краски на автомобиле. А мытье автотранспортного средства в период морозов может привести к замерзанию замков и резиновых уплотнителей дверей.Сторонники мытья машины в холодное время года утверждают, что соль и специальные реагенты, которыми посыпают дороги, отрицательно влияют на состояние поверхностей. По их мнению, мыть машину нужно часто еще и потому, чтобы водитель и пассажиры не пачкались о грязные поверхности. К тому же покрытый грязью автомобиль становится менее заметным на дороге, что повышает вероятность аварийной ситуации.

Каждый ответственный автовладелец должен уметь правильно подготовить автомобиль к холодам. Стоит проверить техническое состояние автомобиля, провести диагностику двигателя и ряд подготовительных мероприятий. Теперь давайте рассмотрим подготовку всех систем и деталей как бензинового, так и дизельного авто к зиме поэтапно.

В первую очередь, подготовка авто к морозам заключается в замене автомобильных шин на зимние. Делать это лучше заблаговременно, чтобы неожиданно “не остаться без машины” с наступлением первых заморозок и избежать гигантских очередей на шиномонтажках.

В первую очередь необходимо произвести замену летней резины на зимнюю. Ездить на летней резине в зимний период года – запрещено.

​Перед заменой резины следует ее внимательно осмотреть, на наличие трещин, остаток шипов и других следов сильного износа. Если покрышки уже “не в лучшем состоянии”, стоит задуматься о покупке новой резины или о популярной сегодня услуге обновления шипов.

Фото зимней шипованной резины и резины с липучками

Аккумулятор

Аккумуляторная батарея автомобиля играет значительную роль в его эксплуатации в зимние морозы. В холода нагрузка на акб увеличивается и, даже если она не приносила вам неприятностей в теплое время года, стоит обязательно поверить его: замерить напряжения, убедиться в достаточном количестве электролита, осмотреть провода и клеммы (на наличие внешних повреждений и окисленных элементов).

В случаи необходимости лучше не экономить и заменить старый аккумулятор на новый, чтобы не испытывать трудности с запуском двигателя зимой.

Моторное масло

Следующим этапом в подготовке машины к зиме должна стать проверка масла в двигателе. Оно может загустеть при низких температурах. Чем новее и чище масло – тем легче работать мотору. При необходимости замените масло на новое, купленное в соответствии с вашими климатическими условиями.

Для средней полосы России вполне подойдет масло стандарта SAE индекса 10W-30 (до -25С), с категорией не ниже SJ — для бензинового и CD — для дизельного авто.

Технологические жидкости

Антифриз – защищает двигатель автомобиля не только от перегрева летом, но и от замерзания зимой. Замена его требуется не часто, не раньше, чем через 50 тыс. пробега, но если это ваш случай – смело меняйте жидкость перед холодами. А как это правильно сделать рассказано в нашей статье про антифриз.

Бензин – ездить в холода с полупустым баком не стоит. Низкие температуры и их резкий перепад могут привести к образованию конденсата на стенках бака и, как следствие, в топливную систему может попасть вода, что грозит авто серьезными проблемами.

Стеклоочистители

Условия видимости зимой далеки от идеальных, и чтобы “не встать” на дороге из-за плохой видимости в снегопад, следует позаботиться о “дворниках” и, при необходимости, заменить щетки стеклоочистителя. При покупке новых щеток, обратите внимание на какой сезон они рассчитаны, в идеале они должны быть “зимние”.

Так же стоит заблаговременно позаботиться о замене обычной воды в бачке стеклоомывателя на “незамерзайку”, чтобы не пришлось ездить “вслепую” в периоды оттепели. (При желании ее можно сделать самим, а как – читайте в нашей статье “Незамерзайка своими руками”).

Тормозная система

Отличное состояние тормозной системы – залог безопасного передвижения, особенно зимой.

Осмотр тормозного цилиндра, настройка регулятора тормозов, замена, в случае нужды, тормозных колодок и дисков – не будут лишними в любой сезон года, а в зимний период они просто обязательны. Желательно произвести диагностику таких систем как ABS, ESP и ASD при их наличии.

Замки и уплотнители

Еще один немаловажный этап, которым не стоит пренебрегать – подготовка дверных замков и уплотнителей к холодам. Вы ведь не хотите полчаса “колдовать” в мороз возле машины, пытаясь попасть внутрь? Тогда обязательно обработайте все замки специальными водоотталкивающими аэрозолями, а уплотнители смазочным средством (лучше силиконовыми) еще до наступления первых морозов. Повторять процедуру придётся после каждой мойки.

Система обогрева

Система обогрева зимой – не маловажная деталь. Если вы не хотите мерзнуть во время движения или мучиться с постоянно запотевающим стеклом, обязательно проверьте работу “печки”, а также систему обогревов лобового, заднего стекол и зеркал на работоспособность (при их наличии в комплектации вашего авто).

Кузов авто

Если вы не хотите с приходом весны обнаружить на кузове любимого автомобиля выступившую ржавчину, стоит задуматься об антикоррозийной обработке днища и кузова ещё до начала зимнего сезона. Подробно об этом можно прочитать в другой нашей статье.

Теплоизоляция

При желании автовладелец может провести комплекс мероприятий по дополнительному утеплению мотора и салона машины. Для этого можно использовать теплозащиту для радиатора, капота и двигателя. Она представляет собой укрывной материал (авто одеяло), продающийся в любом автомагазине.

Защитить салон от мороза также можно при помощи установки теплоизоляционных материалов по днищу автомобиля и внутри дверей. Конечно, если вы живете в умеренном климате, с мягкой зимой, то вряд ли будете этим заниматься, а вот в условиях сурового севера – это просто необходимо.

Диагностика двигателя

Нагрузка на мотор автомобиля в холода повышается в разы. Даже незначительные неисправности, незаметные водителю в теплое время года, могут резко заявить о себе с наступлением холодов. Износ свечей зажигания и неполадки в электропроводки могут стать причиной проблем с запуском мотора или привести к его полом. Следовательно, чтобы неожиданно “не встать” посреди дороги, перед началом зимнего сезона, надо провести диагностику двигателя.

Подвеска

Состояние подвески автомобиля напрямую влияет на его сцепление с дорогой, а в зимний сезон, особенно в гололед – это вопрос вашей безопасности. Посмотрите все стойки и амортизаторы – избавьтесь от всех изношенных деталей.

Ремни и патрубки

Желательно проверить перед зимой все ремни и патрубки, если вы давно этого не делали. Холода способны ослабить их, что приведет к незапланированному ремонту транспортного средства.

Как часто греть машину в мороз и нужно ли это делать?

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Температура воздуха на улице опускается до -40°С. Часть автовладельцев с утра (а кто и днем) не сумели разбудить моторы своих автомобилей. «Прогревал машину каждые два часа и все равно с утра не завел», – пожаловался один из читателей amic.ru. Как часто надо прогревать автомобиль в сильные морозы, в каких случаях опасен автозапуск и что лучше: греть машину или уносить домой аккумулятор, мы выяснили у Максима Кинелева, директора компании «Автомотив» в Барнауле.

Тут довольно много нюансов, отмечает Максим Кинелев. В первую очередь, конечно, заведется машина в мороз или нет, зависит от аккумулятора и его самочувствия.

«При морозе 30 градусов стартовые токи аккумулятора падают как минимум на 50%. То есть если заявленная мощность аккумулятора 600 ампер, то в такие морозы, как сейчас (утром 25 января 2021 года в разных районах Барнаула было от -36 до -43 градусов, – прим. редакции), он выдает 250-300 ампер. Для пуска двигателя необходимо, чтобы было не менее 250 ампер – именно столько будет забирать на себя стартер. Соответственно, если батарея слабее или больше просела, то машина не заведется», – рассказывает эксперт.

Но кроме аккумулятора есть и другие важные моменты: как давно вы меняли свечи в двигателе и какое масло заливали.

«Если у вас залито так называемое «летнее» масло, то при -30°С у вас машина точно не заведется, потому что оно на морозе загустеет. Соответственно, чтобы провернуть поршни двигателя, нужно больше усилий. А так как аккумулятор за ночь тоже уже подсел, ваш автомобиль просто не сможет завестись», – поясняет эксперт.

Вообще, снимать аккумулятор в морозы с автомобиля – решение правильное, говорит Максим. Тут есть положительный момент: если вы сняли аккумулятор и занесли его в тепло, у него нет никакой потери в ампераже, и автомобиль с утра вы заведете с вероятностью 100%.

Минус этого решения в том, что каждый вечер снимать, а утром устанавливать аккумулятор все же неудобно и занимает время. Да и машина ночью остается без охраны и сигнализации. Поэтому решайте сами: снимать или прогревать.

Если автоэлектрика у вас подключена нормально, то никакое возгорание вашему автомобилю не грозит, уверяет эксперт.

«То есть можно автоэлектрику установить кустарным способом самостоятельно, можно обратиться к горе-умельцу в непонятный гараж, и надеяться, что все обойдется. А можно обратиться в официальный автосервис, где ее вам правильно установят и никаких проблем, никакого возгорания не будет», – говорит Максим Кинелев.

Смотрите не на время, а на обороты двигателя, рекомендует эксперт. Завели автомобиль, ждите: как только обороты двигателя упали до 1000 (по времени это в среднем занимает минут пять), можете начинать потихоньку двигаться. Но плавно и без рывков. Дальше автомобиль будет прогреваться в рабочем режиме.

Когда машина разогревается до рабочей температуры, тогда уже можно начинать нормально ехать.

Это чревато поломкой, а потом ремонтом.

«Как мы уже говорили, на морозе масло густеет и ему надо разогреться, чтобы все системы автомобиля нормально заработали. Густое масло создает большое давление и может выдавить из двигателя резинки. А это повлечет за собой ремонт и прочие расходы. А если вы еще и движение начнете сразу на повышенных оборотах, то вообще можно убить мотор», – объясняет эксперт.