Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если сорвал резьбу в картере двигателя

Всем привет! Проблема началась с того что спустя 1т.км. после замены масла с пробки стало капать масло (порядка 1-2мл. за ночь). Думал прокладка под пробку пришла в негодность. Заменил. Картина не изменилась. Решил затянуть сильнее и понял что просто резьбе конец пришел. Пришел нарезать новую.

Купил
1) Рем. болт Masuma 14*1,5 (с магнитом) — 250р.
2) Комплект метчиков 14*1,5 — 125р.
3) Метчико-держатель универсальный — 120р.

Завтра буду нарезать резьбу. Фото приложу. Есть ли у этого процесса свои хитрости? Точно ли родная резьба на пробке на 12?
Последний раз резьбу нарезал 4 года назад. На ВАЗ 2108 резьбу свечных колодцев восстанавливал (успешно).

Последний раз редактировалось Doberman_29; 16.04.2012 в 18:02 .

Я себе на поддоне автомата резьбу нарезал, но поддон снимал — а здесь я так понял — без снятия. Стружка может внутри поддона остаться, но думаю — ниче страшного — фильтр не пропустит.

Да чё там особенного то,крутишь метчик,закручивая-выкручивая без резких движений,чтобы его не сломать.

Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.

С магнитиком?Если что магнитик остатки стружки притянет.

С магнитиком. При чем не слабым!

У меня вот еще какой вопрос. Старый болт был на 12. Новый на 14. Надо ли будет сверлить дырку на 13 или двух метчиков вполне хватит для того что бы проделать резьбу на 14?

Делал аналогичную процедуру на грузовике, без снятия поддона, только метчик литолом смазывал! Никаких магнитиков и т.п. даже и рядом не было, т.е. старый дедовский способ!
P.S. думаю тебе метчиков хватит и сверлить не надо будет, вот не помню момент чтобы сверлил.

Я бы в твоём случае сдёрнул поддон, за одно и его вымоешь, и сеточку маслоприёмника)))

дурные руки голове покоя не дают)))

дром уже нормальные слова шифрует
дром уже не торт

Фуф!
Только вернулся из гаража. Детальный осмотр показал что резьба сточена не только на самом поддоне, но и на пробке. Видимо просто уже пришло время. Машине все-таки 18 лет. Это дало ответ на вопрос как же так 1т.км. пробка масло продержала, а потом начала подтекать.

Осмотр показал что снять поддон будет делом куда более «увлекательным», так как ямы в гараже нет, а очень высоко задрать машину не получится, так что еще раз подтвердилось решение растачивать отверстие под новую пробку.

1) Сливаем масло. Так как оно было заменено совсем недавно, я слил его в предварительно вымытый поддон и перелил в канистру, через сито для процеживания автомобильной краски (стоит 5-10р. в любом магазине где продается ЛКП для автомобилей.)

2) Отводим в сторону пластиковую зашиту днища

3) Вот мы и получили доступ к сливному отверстию

Читать еще:  Что такое инжекторный двигатель принцип работы и устройство

4) Приступаем к процессу нарезки новой резьбы.
Скажу сразу что начитавшись вчера форумов где «клавиатурные рембо» пишут что весь процесс у них занял минут 10 от силы, можно делать вывод что они вообще никогда в руках метчик не держали.

Изначально стачиваем круглым напильником остатки резьбы и растачиваем вход под новую резьбу под небольшим углом, что бы у нас получился конус. Периодически берем маленький магнит и собираем железную стружку, которая образуется в процессе расточки.

Переходим к нарезке резьбы. В комплекте метчиков было две штуки. №1 со «слизанным» началом, а №2 с обычным. Если верить книжкам в стиле «Записки токаря Дяди Васи», то начинать нарезать новую резьбу надо метчиком со «слизанным» началом.

На деле все выглядело совсем иначе. «Зарезаться» в металл «слизанным» началом оказалось просто не возможно (хотя может и метчик был такого низкого качества). Вдоволь намучившись и убедившись что результата не будет, я перешел ко второму метчику. Лежу под машиной на грязной тряпке, грязь и пыль в глаза летит, масло из поддона на руки капает, упираюсь изо всех сил руками в метчикодержатель и думаю, как же все просто-то это на самом деле. Спустя несколько попыток мне удалось все же зарезаться в металл под нужным мне углом, несмотря на то что метчик постоянно норовил соскользнуть и зарезаться криво. Это было самым сложным. Дальше все пошло проще.

Принцип нарезания резьбы таков: делаем 3/4 оборота и на 1/4 возвращаем обратно что бы отвести стружку и так далее.
Нарезав пару витков я перешел к метчику №1 и дорезал им резьбу до конца. Промыл его и снова прошелся им по резьбе на пару раз, так что бы он вкручивался без усилий.

После снова взял метчик №2. Прошелся уже им. Он оказался немного шире и срезал еще немного стружки. Убедившись что метчик №2 вкручивается и выкручивается свободно и без усилий, я залил порядка 150 грамм масла для того что бы промыть резьбу, если там не дай бог осталась стружка. Далее закручиваем пробку и заливаем через новое сито слитое масло. Вот собственно и все.

Последний раз редактировалось Doberman_29; 17.04.2012 в 12:49 .

Назначение изделия

Используется сливная пробка для удаления из поддона двигателя отработанного масла. Для ее размещения в нижней точке картера приваривается бобышка, в которой изготовлено резьбовое отверстие для пробки. Последняя бывает с конической резьбой, которая не требует дополнительного уплотнения, или с цилиндрической мелкой резьбой и буртиком, предназначенным для установки кольца уплотнения. Обычно на внутреннем торце изделия крепится магнитный наконечник, предназначенный для сбора и извлечения металлических частиц, образующихся в процессе трения между собой металлических деталей двигателя.

Откручиваем тормозную трубку с сорванными гранями

Сперва необходимо убедиться, что грани действительно слизаны. Для этого обрабатываем агрессивными составами резьбу и делаем попытку открутить трубку ключом с зажимным болтом. Вполне вероятно, что одна из граней цела и ключ зацепится за нее. Ежели нет, то пробуем открутить штуцер раздвижным ключом с большой силой зажима.

Читать еще:  Что будет если разбить сырое яйцо в двигатель

Еще один рабочий вариант – обработать слизанный шестигранник напильником, сформировав новые грани. Подобрав надежный ключ, пробуем откручивать. Если и этот способ оказался бессилен, то отрезаем трубку и демонтируем штуцер из суппорта одним из подходящих способов:

  • Головки-экстракторы. Головка имеет конусное отверстие и пазы, закрученные по спирали. Покручивая такую головку, конусное отверстие зажмет болт, а спиральные позы подхватят грани и открутят штуцер.
  • Если штуцер сломан, то его придется высверлить и нарезать резьбу метчиком. Альтернативное решение – наварить гайку и отворачивать уже ее.

К сведению. В случае поломки штуцера автомобилисты часто меняют деталь в сборе.

В заключение отметим: опыт показывает, что ключ с зажимным болтом в случае первичного применения помогает в 99% случаев. Для облегчения работ используется агрессивная химия. Чтобы убедится после ремонта, что магистрали целы, не меняйте колодки. Замена колодок также приводит к тому, что педаль тормоза проваливается .

Нарезание резьбы метчиком

Этим способом пользуются, когда можно увеличить размер отверстия без ущерба для надежности соединения. С помощью сверла увеличивают диаметр, чтобы очистить отверстие от испорченных витков, затем нарезают новые.

Работа выполняется по следующим правилам:

  • отверстие рассверливают строго перпендикулярно;
  • используют два метчика для нарезания резьбы, черновой и чистовой;
  • для удаления стружки после 3 прямых оборотов делают 1,5 обратных;
  • чтобы облегчить процесс, инструмент смазывают маслом.

Термический способ

Одним из способов решения задачи, как вытащить болт с сорванной резьбой или проскальзывающей головкой является термический способ. В основу положен процесс нагрева (если это допустимо и существует возможность создания условий). Крепёж нагревают до температуры, пока он не покраснеет. Такая термическая обработка приводит к снижению коэффициента сопротивления в результате коррозии. Это позволит выкрутить его обычными слесарными инструментами. Процесс нагрева производится в термоустановках, с помощью паяльной лампы, газовой горелки.

Применение метода не всегда оправдано. Нагрев даже определённой части детали или одного узла крепления может негативно сказаться на остальных элементах конструкции, привести к нарушению антикоррозийного покрытия, изменению параметров предварительной закалки.

Доступные варианты

Существует несколько методов выкрутить поврежденный болтик. Выбор технологии полностью зависит от имеющегося под рукой инструмента и расположения крепежа (чтобы было удобно подлезть к шляпке).

По варварски

Первый вариант подразумевает использование грубой силы и примитивного инструмента. Для этого потребуется:

  • максимально приподнять шляпку болта;
  • вставить между ней и корпусом детали гвоздодер, крупную отвертку;
  • используя рычаг максимально вытянуть болт из гнезда;
  • далее накинуть на шляпку ключ и выкрутить поврежденный элемент.

Подобные действия эффективны только в случае сильного повреждения резьбы на крупных болтах типа М10/М12 и более. Небольшие болтики таким образом можно просто разорвать и винтовая часть застрянет в детали.

Мелкие детали

Винтики небольшого размера удаляются немного иным образом.

  1. Подцепить плоскогубцами болтик и выкрутить его, параллельно вытягивая его на себя. Если это не получается (головка винта под отвертку или округлая) можно сточить края шляпки под ключ.
  2. Также поможет приклеить к шляпке другой винт и при помощи него попытаться выкрутить поврежденную деталь.
Читать еще:  Что добавить в двигатель чтобы не жрало масло

Если же винт не поддается и отказывается выходить из поврежденной детали, можно полностью слизать резьбу до основания. Тогда болт выйдет без проблем. Единственный момент, после подобных действий, внутреннюю резьбу на детали придется перерезать на больший диаметр.

Приобрести специальное оборудование

Самым эффективным способом «лечения» подобных проблем является покупка набора экстракторов. Устройство выглядит как конусообразный метчик с прогнанной в обратную сторону резьбой. Принцип действий при использовании инструмента следующий.

  1. В поврежденном болте высверлить продольное отверстие меньшего диаметра. Если винт проворачивается, его можно дополнительно зафиксировать чем либо.
  2. Подобрать экстрактор нужного диаметра и вставить его в шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов.
  3. Установить экстрактор в просверленное отверстие и начать его вкручивать. Также можно сделать все вручную, но для этого потребуется чрезвычайно много усилий.
  4. После начала процедуры, расширяющаяся часть инструмента врежется в головку и застрянет в ней.
  5. Далее происходит выкручивание поврежденного болта, параллельно вытягивая его вверх.

К плюсам технологии можно отнести возможность выкрутить болт практически любого диаметра. Главное, правильно подобрать размер экстрактора.

Единственным минусом подобной процедуры является дороговизна дополнительного оборудования. Подобные инструменты являются новинкой на отечественном рынке, что негативно сказывается на их ценниках.

При длительном использовании пластикового окна рано или поздно фурнитура может сильно загрязниться и перестанет выполнять свои основные функции. К тому же даже новые окна иногда требуют ремонта фурнитуры, так как в нее могут попасть отделочные материалы, пыль или грязь.

Выполнить ремонт фурнитуры можно с помощью специалистов, но в таком случае нужно будет заплатить за их работу около 40 $ за одну створку, либо выполнить самостоятельно и все обойдется гораздо дешевле .

Для самостоятельного ремонта фурнитуры необходимо выполнить следующее:

  • Первое что нужно сделать, это снять створку с петель, после чего убрать все декоративные накладки с фурнитуры. Для этого нужно выбить ось из верхней петли при помощи удара сверху и с помощью пассатижей вытащить ее. После чего створку нужно снять с нижней петли приподняв ее.
  • Затем нужно снять ручку со створки открутив несколько шурупов, которые спрятаны под декоративным колпачком.
  • Далее выкручиваются все шурупы закрепляющие фурнитуру.
  • После этого нужно промыть всю фурнитуру с помощью специальной жидкости и кисти и высушить ее, используя фен или велонасос.
  • Затем все элементы, которые трутся друг об друга необходимо смазать специальной смазкой и закрепить на свое место при помощи шурупов. В случае если сорвана резьба фурнитуры пластикового окна, необходимо воспользоваться одним из вышеперечисленных способ, либо сместить фурнитуру на несколько миллиметров предварительно проверив все механизмы.
  • В завершение необходимо смазать все петли и одеть створку на место.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector