Что делать если стартер крутит а двигатель нет

Несколько дней назад ездил примерно пару часов. Поставил все как обычно. Через два дня оказался разряженным акум (приборка загоралась еле еле, стартер вообще не крутил). Купил зарядку, зарядил акум. Поставил акум на место, спокойно завелся (приборка горела), постоял заведенный минут десять, потом заглушил и поставил на сигналку (нужно было вернуться домой). Кстати когда ставил закрывал машину, заметил что лампочка в салоне включена была, видимо она и посадила акум. Через 20-30 минут вернулся, снял с сигналки нормально, вставил ключ, повернул — приборка не загорается вообще, горит только индикатор открытой двери, поворачиваю ключ дальше — стартер резво крутит, но двигатель не схватывает. Подумал что дело в сигналке поставил-снял несколько раз, не помогло. Что делать? Куда смотреть?

ещё забыл сказать что при всем при этом топливный насос не включается. было примерно также: мороз лютый, на стоянке запустился нормально прогрел слегка, заехал во двор (метров 200) заглушил, зашел домой, вышел, запускаю, а приборка не горит совсем, топливный насос не включился, стартер крутит легко, реле слева от руля (руль левый) щелкают подозрительно, пощелкал зажиганием, заработал насос, запустил двиг и направил тепло в ноги, через минуты 3-5 заработала панель. больше чудеса с панелью не повторялись, а вот насос подъ****л ещё раз и не включался около часа, приборка работала. — причину не нашел, больше не проявлялось.

Пытался завестись с выжатой педалью газа и пробовал прокачивать, нажимая на педаль газа — безрезультатно. Еще ближний свет работает, а приборка все никак не хочет загораться 🙁

Глядите предохранители и/или сигналку.

а у меня нет сигналки :), предохранители не менял и щас все работает

Было такое. Именно на сильном морозе. Предохранитель №5(15А) в майн фьюзе бокс вытащить и засунуть обратно.

он и за панель и за насос отвечает?

сегодня утром вышел, вставил ключ, повернул и приборка загорелась (со вчера вообще ничего не делал). машина нормально завелась. мистика какя-то 🙁

Никакой мистики!!
Теория контактов!! ;)) Контакт там где его быть не должно, или нет контакта там где он быть должен. Все неисправности, в конечном счете к этому и сводятся!!
В данном случае второе!! Смотреть предохранители, на неплотную посадку, плохой зажим! провода на наличие заломов, обрывов!

насос не помню, панель не горела 100%, был свет, дворники, радиола. работал режим АСС, а зижигание нет.

Вчера такая же хер-ня случилась. Пришел утром завел. пока чай пил (минут сорок прошло) выхожу. Приборка не горит, стартер крутит вспышек нет, бензонасос не работает. Ну думаю попал на б/н. Пришел вечером ключ на старт — все работает бл..дь. Вынул предохранитель он целый. Вот что это было?

я и не говорил, что он должен сгореть. не было контакта

я сейчас нарочно вынул предохранитель, кот. за приборку отвечает и попробовал запустить. Завелась.
Может бензонасосу каюк приходит. Хотя в декабре менял на бош десяточный. Придется запастись.

но взаимосвязь неработающей приборки и бензонасоса есть :), может не в предохранителе дело, а где-то в другом месте контакт теряется и все тухнет. я вот когда тапку в пол наступаю у меня звук с радио становится тем тише чем выше обороты 🙂 вот тут тоже наверно не должно быть так, где-то не контакт. надо когда-то поехать к электрику

Последний раз редактировалось sub2001; 01.03.2011 в 12:36 .

Чёт две похожие темы. Зуб даю — сигналка глючит. По работе приходится гонять новые машины, которые оснащены, всеми существующими видами сигнализаций, от спутника до простого центрозамка. Так вот любые проблемы с заводкой в мороз, при перепаде температур, влажности — это глюки в цепях сигналки на пути к блоку управления. Чё только машины не вытворяли — глохли на ходу(с блокировкой двига и т.п.),спутники ментов оповещали, двери закрывались все кроме одной, автозапуск самовольно двигом крутил. Всё решалось довольно просто — если авто не заводилось, то ставилось и снималось с охраны раз двадцать, затем оставлялось в покое минут на сорок, потом обычно всё было в порядке. Если другие глюки, но авто заводилось — то соответственно оставлялось заведёным на час с влупленой на всю печкой, тоже почти всегда помогало. В запущённых случаях — минус с аккума, рысканье кнопки валет, «лёгкое» похлопывание по торпеде, либо если знаете где стоит блок, то по нему. Ну и безнадёжные случаи — это метки и спутник, метки при перепаде температур глючит почти всегда и люди которые их ставили сами иногда не знают чего делать. Исключение метки блэк бага, эти сволочи работают, наверно даже под водой. Ну а про спутник можно сказать, что он редко глючит, но если глюканёт, то остаётся один вариант — ждать ментов, вохров. Блин скока букав!

Причины плохого запуска

Причинами плохого запуска ДВС всегда связывают с трудностями и неисправностями бендикса, реле и самого маховика. Что касается проблем электрического типа, то сюда относят сложности с проводкой, запускающей тяговое реле стартера. В итоге, какова бы ни была степень тяжести проблемы или её характер, пускатель не может дать необходимый импульс маховику, и тот не запускает двигатель.

По втягивающему реле несколько интересных моментов:

• Оно может оказаться причиной несрабатывания пускателя;
• Бывает и так, что реле бездействует, но пускатель запускается, но при полностью неисправном реле, стартер тоже не может работать;
• Реле непосредственно связано с системой включения пускателя посредством концевого выключателя.

Истирание зубьев

Проблема с зубьями бендикса является одной из самых распространённых в случае, если не заводится двигатель. Шестерня теряет изначальную геометрию, зубья просто напросто истираются и более неспособны входить в зацепление с венцом маховика. Естественно, крутящий момент в таком случае передаваться не будет.

Следует знать, что процесс износа – естественный. Остановить его никак невозможно, можно только в некотором смысле повысить эксплуатационный срок, если соблюдать правила по уходу и заботе узлов и механизмов.

Напротив, ускорить процесс старения может всё что угодно, начиная от неграмотности водителя (человеческий фактор) и заканчивая плохим качеством масла, нерабочим реле, запуском автомобиля в холод и т.д.

Полным можно назвать такой износ, при котором зубья на бендиксе практически отсутствуют. Понятно, что при срабатывании якоря, бендикс не будет входить в зацепление с маховиком, так как нечем. При этом стартер будет крутить сколько угодно (пока не испортится полностью).

Примечательно, что определить такой сценарий событий можно по звуку пускателя. Он как бы жужжит, но никаких последствий на мотор это не оказывает.

Зубья могут истираться и на маховике. В этом случае проблема гораздо серьезнее, если иметь в виду финансовый аспект. Купить новый маховик накладно, менять венец – сложно. В случае с бендиксом всё намного проще – и новый бендикс стоит не так дорого, и установка не так сложна.

Вилка пускателя

Вилка стартера, это такой механизм, который отвечает за движение бендикса вперёд. Когда мы запускаем стартер, то именно вилка толкает бендикс на его зацепление с маховиком. Поломка вилки соответственно сказывается на пуске – его просто не происходит.

Вот как это ощущается в салоне. Водитель поворачивает ключ в замке или нажимает на кнопку старта. Срабатывает реле, слышится характерный щёлк, но бендикс не толкается вперёд, пускатель вращается впустую.

Перекос шестерёнки

Шестерня бендикса может просто неправильно встать. Это называется перекосом. В таком положении бендикс не способен нормально входить в зацепление с венцом маховика. Происходит это из-за деформации пружины, подпирающей шестерню.

В большинстве случаях перекос бендикса ведёт к тому, что края бендикса только краешком соприкасаются с венцом. Безусловно, качественного зацепления происходить не будет.

Признаки именно такой «болезни» пускателя – неприятный скрежет и лязг, слышимый в ходе завода стартера. Понятно, что длительное удержание кнопки старта в таком положении не приведут ни к чему хорошему. Водитель должен это понимать и остановить вращение стартера, иначе срезка зубьев шестерни не избежать.

Проблемы с электрикой

Трудности с электрикой влияют непосредственно на скорость вращения. Если пускатель не сможет разогнать маховик до требуемой амплитуды – 50-100 оборотов в минуту, запуска двигателя не произойдёт.

Определить недостаточную скорость вращения можно по звуку. Пускатель явно вращается медленно, это заметно, и легко определить.

Причины этого кроются в испорченных щётках. Возможен также пробой проводки или другая проблема, касающаяся электропитания. Даже от клемм АКБ, которые окислились, такое может произойти, ведь в результате этого не хватает напряжения, достаточного для раскрутки.

Определив и решив проблемы с перечисленными деталями, можно своими руками «вылечить» пусковую систему автомобиля. Зачем тратить лишние деньги на диагностику в СТО и платить дилетантам, если можно самостоятельно все проверить.

Слышен один щелчок

Мощный щелчок и незапуск мотора указывает на проблему в стартере. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и к нему идёт электрический ток. Но сила заряда, поступающего на втягивающее устройство, недостаточная для запуска двигателя.

Новая Лада: Устройство и назначение ступицы на Ладе Гранте. Советы мастеров по замене подшипников

Следует попытаться несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд завести мотор. Если попытки будут неудачными, то возможны такие причины:

• втулки и внутренние щётки стартера сильно изношены и подлежат замене;
• есть замыкание или обрыв обмотки внутри агрегата;
• подгоревшие контакты силового кабеля;
• втягивающее устройство вышло из строя и блокирует запуск;
• проблемы с бендиксом.

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

• электродвигатель постоянного тока
• втягивающее реле
• бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Подгорание контактов во втягивающем реле

Признаки, указывающие на неисправности во втягивающем реле стартерного узла:

• силовой агрегат удаётся запустить, но стартер тоже продолжает работать;
• после включения ЗЗ на режим стартера раздаётся щелчок, но проворачивания коленвала не наблюдается;
• после включения ЗЗ на режим стартера можно услышать, как стартер пытается раскручиваться (слышно натужное гудение), но коленвал не крутится.

Чтобы найти причину, почему втягивающее реле стартера щёлкает, привод мотора при этом не крутится, необходимо выполнить диагностику узла. Рассмотрим примерный алгоритм действий для ВАЗ-2110:

• первое, что нужно сделать, – проверить целостность электропроводки, идущей к реле. Если обнаружится обрыв, меняем проводку;
• если проводка целая, проверяем работоспособность реле. Потребуется посторонняя помощь – один человек проворачивает ключ замка, другой в моторном отсеке прислушивается к стартеру. Если щелчка нет – можно говорить о неисправном реле; при слышимости щелчка, но когда стартер не проворачивает вал, нужно проверить, не подгорели ли пластины в контактной группе. Нам потребуется простейший инструмент – плоская отвёртка. Отключаем от реле контактную группу и замыкаем отвёрткой клеммы, соединяющие АКБ со стартерной контактной группой. Таким образом, мы подаём напряжение непосредственно на стартерный моторчик, обходя втягивающее реле. Если стартер запустится, очевидная причина – неработоспособное реле;
• в этом случае приступаем к измерению напряжения, подаваемого на реле. Нам понадобится тестер, один контакт которого цепляется на плюсовую клемму реле, а другой – на массу. После включения зажигания показания тестера должны быть в районе 12 В. Наблюдаете меньшее значение – причина в разряженном АКБ.

Изношенные щётки стартера

Другой распространённой причиной, почему стартер щёлкает, однако вал привода мотора не крутится (соответственно, не вращает коленвал), может оказаться износ щёток стартера. Абсолютно такие же симптомы характерны и для подгоревших контактов реле, но завести автомашину напрямую, замкнув контакты отвёрткой, как при неисправном реле, не получится.

Зато остаётся возможность завести машину с буксира, если она оснащена механической трансмиссией. В случае автоматической КПП останется уповать на услуги эвакуатора или помощь другого авто в качестве буксирующего.

Способ устранения неисправности

Все гораздо проще, если при попытке запуска силового агрегата система выдает признаки жизни.

Как сказано выше, основной причиной невозможности запуска ДВС является разряженный аккумулятор, но если проблема не в нем, то причина может заключаться в:

• плохом контакте либо повреждении электроцепи;
• выходе из строя замка зажигания или неполадках в работе контактной группы;
• выход из строя стартерного устройства;
• выход из строя втягивающего реле.

Как видите, вариантов несколько. Для того, чтобы как можно быстрее разобраться в поломке, нужно понимать, что проверяется сначала. Поскольку на практике обычно причина заключается именно в АКБ, то нужно произвести диагностику его заряда и, если это нужно, дозарядить батарею. Иногда бывает такое, что даже после зарядки аккумуляторная батарея не может нормально функционировать. Подробнее о причинах и способах решения проблемы с плохой зарядкой вы можете узнать из этой статьи (автор видео — АВТО РЕЗ).

Если проблема заключается в стартерном узле, то его нужно будет демонтировать и разобрать для поиска неисправности. Быстро сделать это не получится, потребуется какое-то время. Разумеется, всегда можно поменять механизм, но не каждый автолюбитель готов заплатить за такое удовольствие, не разобравшись в проблеме. Чтобы понимать, как работает устройство, ознакомьтесь с этим материалом.

Итак, как действовать в таких случаях:

1. Для начала необходимо демонтировать механизм со своего авто, для этого воспользуйтесь сервисной книжкой. Процедура демонтажа зависит от модели машины, поэтому описывать ее мы не будем. После того, как устройство будет демонтировать, можно приступить к его проверке.
2. Для диагностики вам потребуется аккумуляторная батарея, только необходимо быть точно уверенным в том, что она рабочая.
3. Масса от аккумулятора подключается к корпусу стартера, а плюс необходимо подсоединить на втулку после реле.
4. Если после выполнения этих действий механизм стал работать, то это говорит о том, что втягивающее реле вышло из строя. Если же узел никак не реагирует на ваши действия, то вероятнее всего, придется дальше его разбирать и искать причину.
5. Само втягивающее реле — это элемент конструкции, такой же как и щетки, который постоянно функционирует. Поэтому в том, что периодически эти компоненты выходят из строя, нет ничего удивительного.