Что можно еще сделать если двигатель не тянет

В чем причина потери мощности дизельного двигателя

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое крутящий момент двигателя. Из этой статьи вы узнаете о зависимости крутящего момента и мощности силового агрегата.

Поводом для беспокойства можно считать то, что автомобиль перестает нормально разгоняться на ровном участке дороге без видимых причин. Далее мы рассмотрим, по каким причинам бензиновый двигатель не развивает полной мощности или не тянет дизельный двигатель, а также поговорим о методах диагностики и доступных способах устранения данной проблемы.

Добрый день, уважаемые тойотоводы.

Проблема в следующем — временами при нажатии на газ машина не тянет. Т.е. жмешь педаль, а машину будто что-то держит, медленно набирает обороты. Потом вдруг как будто отпустит и она начинает резво разгоняться.

Как правило такое проявляется именно при разгоне, на ходу очень редко или почти никогда.

Фильтр воздушный и топливный поменяны, свечи проверены и почищены, но не менял, на ВВ проводах сопротивление в норме. Это не сцепление, т.к. машина тупит из того что не растут именно обороты, а не буксует сцепление.

Что это может быть? Где копать? Провода? Свечи? Бензонасос?

Машина в подписи, Калдина.

У меня пробивал надсвечник по изолятору свечи и именно на ходу и в начале нажатия на педаль газа. Т. е. при нагрузке, на месте при прогазовке всё было нормально. Определил по тонкой черной полоске на изоляторе от корпуса до электрода. Вылечилось заменой ВВ проводов.

А самодиагностику делать не пробовал?

Это все магнитные бури, шаманы и черные кошки виноваты. Я к такому выводу пришел, когда все перетряс, но ничего не нашел в технической части!

Ну вот у меня примерно такие мысли пока и бродят в голове. Симптомы точьно такие же, заводится, прогревается и на ХХ работает как часы, а именно при подаче газа такая штука начинается.

В смысле по Check Engine посмотреть? Нет, не пробовал, да думаю ничего и не покажет.

Возможно это все финасковый кризис сказывается :))

Кстати, по времени очень точно совпало с заменой передних вертикальных сайлентблоков, делал в сервисе не сам (первый раз). Вот после этого и началось 🙂

В общем, склоняюсь заменить свечи и провода.

У меня была проблема когда двигатель помыл. Пытался менять и провода и свечи. Но проблема оказалась в окислении контактов на крышке трамблера. Снял почистил и все хорошо. А может колодки держат или ручник ?

А заборник в баке перед бензонасосом смотрели? У меня такое было — в баке вместо сетки был кусок пластилина — почистил — все прошло.

Двигатель я не мыл, да и трамблера у меня нет (2 катушки зажигания стоят). Колодки и ручник тоже отпадают, т.к. если на ХХ на нейтралке резко газануть, то тоже самое — сначала задыхается секунду потом дает гари.

Ладно, свечи и ВВ-провода купил, поменяю, посмотрю что будет.

Нет, не смотрел, но надеюсь так глубоко и лезть не придется. Хотя спасибо за совет, такие мысли тоже были.

Когда виноват катализатор, то машина начинает не то чтобы тупить, она просто раскручивается до опред. оборотов, дальше никак. С таким уже сталкивался. Это не катализатор.

Снял вчера свечи и провода и заменил. Провода сложно точно на вид идентифицировать, на на одной свече явно видны следы пробоя (на 2-м цилиндре была).

Короче, сейчас все в норме. Спасибо всем за советы.

Снял вчера свечи и провода и заменил. Провода сложно точно на вид идентифицировать, на на одной свече явно видны следы пробоя (на 2-м цилиндре была).

Короче, сейчас все в норме. Спасибо всем за советы.

Юр, почти такая же проблема была..и устранил тоже только заменой проводов

Ну в принципе такие подозрения и были с самого начала, просто для пущей уверенности решил совета спросить.

Добрый день, уважаемые тойотоводы.

Проблема в следующем — временами при нажатии на газ машина не тянет. Т.е. жмешь педаль, а машину будто что-то держит, медленно набирает обороты. Потом вдруг как будто отпустит и она начинает резво разгоняться.

Как правило такое проявляется именно при разгоне, на ходу очень редко или почти никогда.

Фильтр воздушный и топливный поменяны, свечи проверены и почищены, но не менял, на ВВ проводах сопротивление в норме. Это не сцепление, т.к. машина тупит из того что не растут именно обороты, а не буксует сцепление.

Что это может быть? Где копать? Провода? Свечи? Бензонасос?

Машина в подписи, Калдина.

вот у меня все тоже самое,только на малых оборотах такое ощущение что подтраивает,а недавно в гараж заползал потихоньку вообще заглохла.тоже ВВ провода или что посерьезней?чек не горит.

Фильтры

Часто автомобиль дергается из-за недостатка топлива. В каждой машине установлены топливные фильтры. Обычно их два. Фильтр грубой очистки стоит либо в бензонасосе, либо он врезан в шланг. Фильтр тонкой доочистки установлен перед инжектором. При засоре любого из этих приспособлений для очистки топливо не может в достаточном количестве попасть в инжектор. Что в свою очередь резко снижает эффективность автомобиля.

Летом часто засоряется воздушный фильтр. При этом смесь получается плохо обогащенная кислородом, и топливо сгорает не до конца. В итоге опять потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, нужно своевременно заменять фильтрующие элементы.

Причины снижения продуктивности моторов

На некоторое время смените заправку и понаблюдайте за резвостью авто. Возможно, проблема в некачественном топливе

Появление проблемы на бензиновом (карбюратор или инжектор)

В случае с бензиновым карбюраторным двигателем причины могут быть следующими:

• Раннее зажигание. Смесь топлива загорается преждевременно, сила выхлопных газов резонирует с направлением движения поршня, что приводит к снижению мощности.
• Позднее зажигание. Смесь не успевает сгореть за полный цикл работы мотора, а значит, он не развивает необходимую мощность.
• Проблемы с вакуумным регулятором опережения зажигания. Встречается только на карбюраторных двигателях!
• Проблемы с центробежным регулятором опережения зажигания. Также приводят к возникновению раннего зажигания.
• Неплотная посадка клапанов в их сёдла.
• Изношенность поршневых колец.
• Заедание дроссельной заслонки.
• Большое количество нагара в цилиндрах.
• Закоксованность впускного коллектора.
• Использование топлива с неподходящим октановым числом.
• Обеднённая рабочая смесь, вызванная подсосом воздуха, загрязнением топливопроводов, засорением воздуховодов;
• Засорение фильтров.
• Засорение жиклёров или штуцеров карбюратора, неполного открывания его заслонок.
• Попадание воды в карбюратор.
• Неправильная регулировка состава топливной смеси.

В случае с инжекторным двигателем:

• Засорение топливного и воздушного фильтров.
• Проблемы с электрическим насосом для топлива.
• Неверная работа электронного блока управления (ЭБУ) двигателя.
• Проблемы с форсунками подачи топлива.
• Неверная работа датчиков.
• Неисправность лямбда-зонда.
• Неисправность инжектора.
• Нагар в цилиндрах.
• Изношенность уплотнителей, прокладок, колец.

Почему дизельный двигатель не развивает нужные показатели

• Некачественное топливо.
• Засорение топливного фильтра.
• Засорение воздушного фильтра.
• Выход из строя турбокомпрессора (крайне актуально в наши дни — атмосферные дизели практически не встречаются. Проверьте качество работы турбин).
• Неисправность форсунок подачи топлива.
• Засорение сажевого фильтра.
• Забитость сетки топливоприёмника в бензобаке.

Подробное видео о причинах потери мощности

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

В дождь порядком ухудшаются аэродинамические показатели автомобиля и повышается сопротивление качению. Сырая погода — это дополнительная нагрузка на воздушный фильтр, а если вы попали в ливень, то не удивляйтесь тому, что авто «не едет». Повышенная влажность, сопротивление качению и дождь, который нарушает аэродинамику, все это в совокупности приведет к существенному падению мощности, особенно это заметно на авто с небольшим объемом двигателя.

Сильный ветер не то, что может «украсть» большую часть мощности, он вообще может все, причем в прямом смысле. Эта природная сила не поддается контролю и, если вам не повезло попасть в сильный шторм, поверьте, мощность двигателя и его тяга вас будут беспокоить меньше всего. Даже не самый мощный порыв ветра может, играя, перевернуть ваше авто, кстати без разницы, седан это или большой внедорожник.

Для горных жителей не секрет, что чем выше над уровнем моря, тем больше снижается тяга автомобиля. Все дело в том, что плотность воздуха ниже, поэтому ТВС содержит меньше воздуха, чем на равнине.

Формула примерно следующая — +1000 метров над уровнем моря — -10% мощности двигателя.

Получается, если вы забрались высоко в горы, например 3 тыс. метров, и у вас авто 130 лошадей, то в таких условиях вы можете рассчитывать только на 91 л.с. Наддувные моторы, оснащенные турбиной, в горах «чувствуют себя» лучше, так как турбина нагнетает достаточное количество воздуха в цилиндры и может обеспечить необходимый запас.