Что можно сделать с двигателем от катушечного магнитофона - АвтоКлуб Toyota
Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно сделать с двигателем от катушечного магнитофона

Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам)

Сообщение 2b2 » 02 янв 2013, 12:47

Дорогие друзья, давайте напишем в этой теме как мы пришли к тому, что звучание правильного катушечного магнитофона стало радовать нас.
Про себя сочинил такой вот опус:

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ КАТУШЕЧНИКИ, МНЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ:

1) В раннем детстве записывать музыку из ТВ-программы «Утренняя почта» на ацетатную ленту Свема тип-2, тип-6 на папиной огромной ламповой моно-магнитоле прибалтийского пр-ва. Быть навсегда плененным магией этого процесса. Ходить в гости к корешку, перекатывать мелодиевские пласты на его катушечном маге 2-го класса. Мечтать о кассетнике.
2) Ходить в гости к другому корешку, у отца которого была настоящая система – усилитель, большие колонки, стационарная кассетная дека – офигевать, завидовать.
3) Закончив год без троек, выпросить у отца кассетник 3-го класса, стерео, с колонками. Радоваться, как слон. Покупать на рынке у барыг фирменные кассеты с записью за нереальные, конские деньги. Ходить в «звукозапись», отдавать писать свои чистые кассеты (тоже за неплохое бабло). Мечтать о японском двухкассетнике, пуская слюни перед витриной комиссионки.
4) Купить японский двухкассетник, к этому моменту сильно подешевевший, длительное время слушать на нем хорошую музыку на кассетах, которые уже тоже вполне доступны.
5) Приобрести корейский музыкальный центр с CD, надолго попрощаться с кассетами и полуживыми магами, сложить это в ящик и убрать в гараж.
Несколько лет спокойно слушать пиратские СD на музцентре наслаждаться музыкой и не знать никакого геморроя.
6) Послушав как-то в гостях настоящую стереосистему, купить новодельный стереоусилитель начального уровня, DVD-плейер и двухполосные полочники тоже новодельные.
Несколько лет слушать на этом МП-3 и безмерно радоваться мощи и качеству звука, не читая при этом никаких интернетов и не испытывая желания что-либо улучшить. Золотое было время…
7) Начав таки читать интернеты — купить старый СD-плейер начального уровня, охренеть от того, насколько лучше он звучит по сравнению с ДВД
8) Подключить к вышеупомянутому дешевому новодельному усилителю звук со встроенной в материнку звуковухи компа, послушать МП-3, понять, что звучит лучше, чем ДВД, но хуже чем СД. Выкинуть ДВД.
Долгое время слушать данный сетап с двумя источниками, думая, что достиг почти всего, что возможно.
9) Найдя в сарае ящик со старыми кассетами — в припадке жесткой ностальгии и в надежде на чудо купить кассетную деку начального уровня, подключить к к вышеупомянутому дешевому новодельному усилителю. Понять, что звучит хуже, чем МП3.
10) Поменять дешевый новодельный усилитель на старенького, но породистого японца – удивиться (в который уже раз…)
11) Начитавшись интернетов купить ламповый усилитель, недолго послушав – продать за полцены, перекрестившись и выматерившись.
12) Купить огромные слонячьи 150-ти ватные напольные колонки отечественного пр-ва, недолго послушав – продать за полцены, перекрестившись и выматерившись.
13) Купить топовые японские трехполосные напольные колонки взамен новодельных полочников – испытать большую радость и надолго успокоиться в плане АС.
14) Притащить домой советскую вертушку 0-класса, достать со шкафа кучу пыльных мелодиевских пластов, понять, что винил – не мое.
15) Поменять за 7 лет десяток моделей кассетных дек по возрастающей, дойти до Наков. Пытаться на них писать, слушать, осознать, что всех их уделывает старенький бобинник Ростов. Понять, что кассеты – не мое.
16) Купить вместо встроенной звуковухи – полупрофессиональную внешнюю, 2-канальную стерео, начать качать из сети луслесы, слушать просто так, писать на ленту и нереально, безмерно радоваться.
17) Купить топовый японский кварцованный прямоприводной вертак с дорогой головой и кучу фирменных пластов, послушать недолго, повторно убедиться, что винил – не мое.
18) Купить отечественный катушечник нулевого класса в идеальном состоянии, страшно офигеть от счастья и надолго забыть про кассеты и все остальное.
19) Двигаться дальше только в этом направлении.
20) Через пару лет купить еще один, так, на всякий случай.
21) Слить за бесценок огромную кучу славичей и свем, начать покупать новую импортную лету, НАБы, металокатушки.
22) Подумывать о 2-х дорогах и 38-й.
23) Мечтать о топовом японце или швейцарце.
24) Поймать себя на том, что музыка в доме звучит практически только с ленты, остальные девайсы не включаются.

Re: Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам

Сообщение omaxlab » 02 янв 2013, 14:08

Re: Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам

Сообщение Aleksey_72 » 02 янв 2013, 14:15


Неспешно ищу:
AKAI GX-747, TEAC X-2000R, Sony MDS-JA333ES/B, в идеальном состоянии по разумной цене.

Re: Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам

Сообщение akakich » 02 янв 2013, 16:16

Re: Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам

Сообщение Aleksey_72 » 02 янв 2013, 16:38


Неспешно ищу:
AKAI GX-747, TEAC X-2000R, Sony MDS-JA333ES/B, в идеальном состоянии по разумной цене.

Re: Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам

Сообщение Aleksey_72 » 02 янв 2013, 18:10

А когда то и такое было:


Неспешно ищу:
AKAI GX-747, TEAC X-2000R, Sony MDS-JA333ES/B, в идеальном состоянии по разумной цене.

Re: Как мы дошли до такой жизни (или мой путь к катушечникам

Сообщение Mixan551991 » 02 янв 2013, 19:35

Aleksey_72 писал(а): А когда то и такое было:

Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами. 05 Янв 2015 23:40 #13

Если отбросить шутки в сторону, и рассуждать по конструктиву, то лично от себя предлагаю такой порядок:

1. Чистка пути движения ленты и размагничивание всех контактирующих с ней деталей ЛПМ.

2. Выравнивание входных и выходных напряжений при сквозном прохождении сигнала через тракт (в положении кнопки мониторинга «Input» или «Source») и их увязка с референсными показаниями волюмметра (это ничто иное как 0 dB).
Номинальное входное и выходное напряжение (при котором волюмметр показывает 0 dB), обычно нормируемое для профессиональных аппаратов, равно 1.23 В (или +4 dBm; оно измеряется между контактами 2 и 3 разъёма XLR); для полупрофессиональных — обычно 315 мВ (или -10 dBV; выход на разъёме RCA); среди потребительской же техники встречаются другие значения, например, 775 мВ — в любом случае это нужно уточнить в мануале.
Говоря проще, на вход магнитофона подаём соответствующее напряжение с генератора (при настройке проф. аппарата с использованием традиционного звукового генератора последний нужно подключать к магнитофону через звуковой балансировочный трансформатор) — это 1.23 В либо 315 мВ (если в мануале не указано иное) с частотой 1 kHz и выставляем аналогичное значение напряжения на линейном выходе, затем выставим показания индикатора «0 dB». Некоторые модели рекордеров не имеют регулировку чувствительности волюмметров — в этом случае вначале выставляем входной уровень внутри аппарата (Input Gain), чтобы показания волюмметра соответствовали 0 dB, а затем выставляем стандартное напряжение на линейном выходе.
Отмечу, что эти регулировки необходимы как правило только один раз в самом начале эксплуатации аппарата. Обязательная проверка также необходима, если аппарат сменил владельца.

Читать еще:  Что делать если залил бензина в дизельный двигатель

3. Воспроизводим калибровочную ленту.
Настраиваем уровень воспроизведения и отклик на ВЧ по тестовым сигналам 1 и 10 kHz таким образом, чтобы индикатор показывал 0 dB на этих основных тестовых тонах (в большинстве мануалов не требуется использование милливольтметра для данной процедуры, только VU-метр).
Калибровочная лента должна быть записана на нужной скорости, с желаемым стандартом эквализации (для 38 скорости предпочтительнее IEC, и аппарат должен поддерживать этот стандарт или переключаться на него), и с таким референсным потоком намагничивания, который соответствует рабочему потоку применяемой ленты, чтобы максимально раскрыть её потенциал. Для работы с лентой SM911 значение потока равно 355nWb/m, для SM900 — 500nWb/m.

4. Настраиваем азимут головки воспроизведения.
Существует простая и точная методика настройки без осциллографа с использованием белого шума, записанного на калибровочной ленте (в настоящее время есть калибровочные ленты с записью широкополосного белого шума). Методика заключается в электрическом вычитании сигналов на линейных выходах левого и правого каналов. Для этого выходы магнитофона подключаем к консоли (используем два моноканала, НЕ стереопарную ячейку), воспроизводим шум, устанавливаем одинаковые уровни этих каналов в консоли, панорамы — в центр, и в одном из каналов переворачиваем фазу на 180 град (на большинстве консолей есть кнопки переворота фазы). В результате мы услышим характерное уменьшение уровня сигнала. Вращая небольшими порциями регулировочный винт головы воспроизведения в обе стороны, ищем положение, при котором шум практически исчезает.

Если под руками нет консоли, можно использовать небольшой микшер с линейными входами на TRS-джеках. Понадобится кабель-переходник, в котором один из каналов, идущих от магнитофона, распаян как перевёртыш (достаточно поменять местами «горячий» и «холодный» проводники, подпаиваемые к джеку).

Я использую наушники сопротивлением 250 ом, подключенные к левому и правому каналам через переходник с «оборванной» землёй

5. Настроив азимут, необходимо снова проиграть калибровочные сигналы 1 и 10 kHz и при необходимости подстроить, поскольку, совершая механическую регулировку, мы влияем на электрические настройки, особенно на ВЧ-отклик!

6. И, наконец-то, вот он, запах свежераспечатанной ленты.
Устанавливаем на магнитофон катушку (или рулон — ну это кому как нравится) новой ленты той марки, с которой собираемся работать.

7. Подстройка азимута головки записи.
Подключим магнитофон, как я описал в п.4.
Подадим на оба канала магнитофона белый шум, включим аппарат на запись, переключим мониторинг на ленту и, подстраивая регуляторы входного уровня на передней панели, добьёмся равенства уровней левого и правого каналов (уровни установим примерно -4. -6). Вращаем регулировочный винт головки записи и добиваемся практически полного исчезновения шума (при этом азимут головы записи с точностью попадает в ранее настроенный по калибровочной ленте азимут головы воспроизведения).

8. Далее отрегулируем подмагничивание с помощью записи на новую ленту частоты 10 kHz с генератора. Включаем запись, и мониторинг переводим на ленту. Для удобства первоначальный уровень записи установим примерно -3. -6 dB по волюмметрам (ослабим выходной уровень на генераторе). Вращаем регулятор подмагничивания от минимума до максимума и смотрим на индикаторы — вначале чувствительность ленты будет плавно возрастать, а с определённой точки начнёт уменьшаться. Вернём регуляторы немного назад на самый пик чувствительности, после доводим уровень записи до 0 dB (добавляя уровень выходного сигнала на генераторе). Затем аккуратно и внимательно увеличиваем ток подмагничивания до падения чувствительности на определённую величину. Для марки SM911 это падение должно составлять 3 dB, для 900-й — 4dB для скорости 38 (исходя из заводских спецификаций изготовителя).

9. Настройка собственно записи.
Установим на генераторе частоту 1 kHz; мониторинг — на вход. Устанавливаем регуляторами на передней панели уровень 0 dB. Включаем запись, переводим мониторинг на ленту. Вращаем регуляторы тока записи (они обычно могут обозначаться как «Recording Level» и находиться внутри аппарата или выноситься в виде небольших подстроечников «под отвёртку» на переднюю панель, но не путать их с большими регуляторами на передней панели!) и добиваемся показания 0 dB на индикаторах. Затем переводим мониторинг на вход, на генераторе меняем частоту на 10 kHz, подстраиваем 0 dB на индикаторе, потом переключаем мониторинг на ленту и регулируем ВЧ-эквалайзер записи, добиваясь также значения 0 dB на индикаторах. Это основная калибровка. Полезно также (особенно, если магнитофон имеет НЧ-эквалайзер) записывать другие частоты с некоторым шагом, начиная, например, с 32 Hz для проверки общего отклика на всём частотном диапазоне. Либо плавно поднимать частоту от 32 до 20 000 Hz и следить за показаниями индикаторов (мониторинг — с ленты), тем самым можно оценить неравномерность отклика на определённых частотах, а неравномерность в любом случае будет, особенно на НЧ — это связано, в основном, с резонансом головы воспроизведения.

Вот в общем-то и всё. Долбил по клавиатуре долго, мог что-то и пропустить

RL-фильтр

Кроме контроллера с щётками в исследуемом моторе есть ещё две запчасти:

Справа на Фото 6 корпус-статор с кольцевым магнитом (с двухполюсной намагниченностью) и бронзовым подшипником скольжения. Слева — ротор с какой-то отвалившейся шайбой. В роторе из работающего мотора шайба припаяна к трём контактам коллектора-обмоток:

Материал шайбы похож на резистор. На шайбу нанесены три серебряных пятна (реально из серебра), к которым можно припаять контакты. Сопротивление между соседними контактами (фиолетовые стрелки на Фото 8) составляет примерно 250 кОм. На всякий случай припаиваем шайбу обратно:

Но что это? Три варистора для защиты от скачков напряжения? Три NTC-терморезистора для снижения тока на обмотки при нагревании мотора для стабилизации оборотов? (По даташитам все эти микросхемы типа LA5527, TDA7274 не стабилизируют обороты в зависимости от температуры окружающей среды — при росте температуры обороты растут; поэтому таким стабилизатором могло бы быть это кольцо.)

Поскольку качество записи/воспроизведения в магнитофонах напрямую зависит от скорости транспортировки ленты, считалось правильным записывать музыку на максимальной доступной на бытовых магнитофонах скорости — 19,05 сантиметра в секунду.

Скорость 9,53 см/сек в катушечных магнитофонах тоже присутствовала, но разница в качестве записи и воспроизведения музыкальных программ была ощутима на слух (по сравнению с 19,05 см/сек) и использовалась для записи материалов изначально с не слишком качественным звуком (запись с телевизора, радиоприёмника) или в случаях жёсткой экономии — магнитофонная лента, как и многое другое в СССР, была дефицитом. Широко использовалась для записи речи — в быту и для обучающих программ.

Существовали бытовые магнитофоны использующие скорость транспортировки магнитной ленты 4,76 см/сек, но качество записи плохо подходило даже для записи речевых программ и со временем инженеры-разработчики совсем отказались от этого режима.

В нашей студии возможна оцифровка аудио материалов записанных на магнитной ленте 6,3 мм, на скорости 4,76 см/сек, 9,53 см/сек, 19,05 см/сек, 38,1 см/сек.

Статьи

В связи с тем, что информация о правильном уходе за магнитофонами и аудиокассетами сейчас довольно труднодоступна, мы решили опубликовать статью на эту тему.

Читать еще:  Что за шум у новой калины в двигателе
Три основных правила
  1. После проигрывания 10-15 кассет, очищайте ролик, вал и головки чистящим составом (каким именно – читайте далее).
  2. Не располагайте магнитофон и не кладите кассеты в непосредственной близости (менее 20 см) от усилителя, активных колонок, ближе 50 см от стабилизатора напряжения, ИБП, телевизора, холодильника, кухонной вытяжки, электронагревателя, ближе 2 м от микроволновой печи – иными словами, рядом с любыми достаточно мощными электроприборами. Храните кассеты в коробках, в перемотанном виде, на расстоянии как минимум 2-3 метра от всех вышеперечисленных источников излучения.
  3. Не располагайте магнитофон и кассеты на подоконнике или вблизи батарей отопления. Тепло разрушает резину прижимного ролика и пассиков, делает все пластиковые части хрупким, а смазку густой и липкой. Также избегайте сильшком пыльных или влажных мест.

Особенно важно чистить ролик, т.к. ферромагнитные частицы, прилипающие к нему, вызывают прилипание плёнки, что может закончится её зажёвыванием, а также загрязняют её, ухудшая звучание.

Также очень важно хранить кассеты вдали от приборов, излучающих электромагнитные волны. Излучение сотовых телефонов и wi-fi точек довольно слабо и непостоянно по сравнению с трансформаторами переменного тока (на расстоянии 30 см напряжённость магнитного поля составляет 0.2-0.5 мкТл для wi-fi точки, 0.5-1 мкТл для сотового телефона в режиме разговора, 0.5-2 мкТл для усилителя, 4-8 мкТл для стабилизатора напряжения), но в непосредственной близости, при постоянном воздействии, они также способны нанести урон магнитной записи. Особенную опасность для кассет (так же, как и для человека) представляет работающая микроволновая печь, магнетрон которой генерирует магнитное поле, мощность которого достигает 20-25 мкТл даже на расстоянии 1 м от корпуса. После отключения печи, на её деталях сохраняется довольно сильное постоянное магнитное поле, также легко способное повредить магнитную запись.

Расположение самого магнитофона вблизи от большинства источников электромагнитных полей (кроме микроволновой печи), как правило, не приводит к намагничиванию деталей, однако вызывает паразитные шумы (характерный гул или треск) и в целом влияет на характеристики электронных схем.

Как правильно чистить магнитофон

  1. Головки чистим абсолютированным изопропиловым спиртом (изопропанолом)
  2. Ролики и валы чистим средством для мойки окон на основе нашатырного спирта

Опыт показывает, что использование изопропанола для чистки прижимных роликов со временем может приводить к разрушению резины. Особенно это касается ремонтных роликов современного изготовления, чистка которых изопропанолом оставляет на тампоне чёрный след.

В начале 1990-х годов знаменитая компания Nakamichi рекомендовала использовать для чистки деталей магнитофона составы на основе перфторуглеводородов, но что это были за составы, мы затрудняемся сказать. Kirill Melvin порекомендовал нам специальный состав Platenclene, который применяют для очистки и восстановления фотобарабанов ксероксов и лазерных принтеров. Основными компонентами Platenclene является два из бесчисленного множества алканов (C11-15-изоалкан и C9-12-изоалкан), из чего ясно, что в целом по своим свойствам он близок к уайт-спириту и растворителям красок. Безопасна ли плёнка этих конкретных углеводородов, остающаяся на роликах, для состава магнитной ленты – сложно сказать, поэтому мы оставляем нашу рекомендацию использовать для чистки резиновых роликов средство для мойки окон.

Для чистки головок (но не роликов!) мы рекомендуем чистый абсолютированный изопропиловый спирт (изопропанол). Он легко расщепляет любые жиры и не оставляет следов. Из альтернативных средств можно упомянуть те же средства для мойки окон на основе нашатырного спирта, либо непосредственно сам нашатырный спирт (10% водный раствор аммония гидроксида, который весьма безопасен и для большинства резин).

Метиловый спирт (метанол), хотя и безопаснее изопропилового для большинства видов резин, представляет собой крайне токсичное, опасное вещество, даже пары которого способны вызывать слепоту. Медицинский (этиловый) спирт, ацетон, бензин, керосин и другие углеводороды могут быть более агрессивны для резин, часто содержат множество посторонних примесей, и потому для чистки магнитофона непригодны. Водка также, как правило, непригодна из-за содержащихся в ней примесей, особенно сахаров.

  1. Намотайте немного ваты на спички или же воспользуйтесь покупными ватными палочками (помните, что они являются источником микропластика, крайне опасного для экологии!)
  2. Снимите декоративную накладку (если она снимается) с кассетоприёмника, и включите магнитофон на воспроизведение.
  3. Окуните тампон в чистящее средство. Слегка отожмите о горлышко бутылки излишки и приставьте тампон к ролику справа от вала, если головки вашего магнитофона находятся внизу, или слева, если наверху (это нужно, чтобы вата не намоталась на вал).
  4. Продолжайте очистку слегка поворачивая тампон. Чистите, по необходимости меняя тампоны, пока на них уже не будет видимой грязи.
  5. Поставьте магнитофон на паузу.
  6. С помощью нового тампона протрите вращающийся вал. На всякий случай лучше не протирайте влажным тампоном зону (1-2 мм) вблизи защитного кольца, т.к. чистящее средство или волокна ваты могут случайно попасть внутрь подшипника.
  7. Протрите вал сухим тампоном.
  8. Легко и осторожно протрите головки сначала влажным, затем сухим тампоном.

Если у вашего магнитофона два вала и два ролика, то, разумеется, оба они одинаково нуждаются в чистке, также как и направляющая для ленты (если она есть).

Не прикладывайте больших усилий при чистке, лучше возьмите новый тампон. После чистки подождите 5-7 минут, прежде чем вставлять кассету, т.к. ролик впитывает некоторое количество жидкости.

Раз в 3-5 лет любому активно используемому магнитофону требуется профилактическое обслуживание (чистка и смазка лентопротяжного механизма), особенно если он винтажный.

Настройка азимута (устранение глухоты звука)

Если большинство фирменных кассет, не смотря на чистку, звучат глухо, то вы можете попробовать самостоятельно подстроить азимут головки. Всё, что для этого нужно – это маленькая крестовая отвёртка, которой нужно подрегулировать один из винтов, которыми закреплена головка.

  1. Найдите кассету, которая гарантированно была записана на промышленном оборудовании.
  2. Если у вашего магнитофона снимается накладка кассетоприёмника, то снимите её, вставьте кассету и закройте кассетоприёмник, если же нет, то осторожно вставьте кассету внутрь помимо кассетоприёмника и прижмите её по центру большим пальцем (в этом случае рекомендуется использовать кассету, которую не слишком жалко, т.к. при случайном ослаблении прижима или незначительном перекосе кассеты возможно зажёвывание ленты).
  3. Нажмите на воспроизведение.
  4. Если головки вашего магнитофона находятся внизу, то винт, регулирующий азимут, находится слева от головки, если наверху – то справа.
  5. Медленно поворачивайте винт сначала в одну сторону, затем в другую, не более чем на один оборот. Найдите положение при котором звучание наиболее отчётливо.

Если вы регулируете азимут впервые, то винт закреплён лаком, который легко ломается при первом повороте. Для точной профессиональной настройки азимута можно использовать специальную тестовую кассету с записью высокочастотного сигнала 15-18 кГц (продаются на аукционах) и осциллограф.

Жевание ленты

Наиболее известная проблема старых, дешёвых и некачественных магнитофонов это жевание ленты. Если ваш магнитофон жуёт большинство лент, не смотря на чистку ролика и вала, то ему необходим ремонт. Также ремонт требуется, если вы замечаете аномалии при воспроизведении большинства кассет (плавающая скорость, плавающая глухота звука и т.д.).

К сожалению, сейчас осталось довольно мало мастеров, способных починить лентопротяжный механизм. Мастера можно попробовать найти на avito.ru или isfix.ru. Как вариант, при наличии технических способностей и инструмента, научиться ремонтировать самому, используя сервисные инструкции с сайтов hifiengine.com, vintageshifi.com и др.

Читать еще:  Как установить дизельный двигатель фольксваген на ниву

Изредка ленту жуют и хорошие магнитофоны, но, зачастую, это вызвано накоплением на кассете статического электричества при пересушенном воздухе (зимой в холодном климате). Особенно этой проблеме подвержены кассеты с тонкой, слегка полупрозрачной, особенно хромдиоксидной (Type II) плёнкой и механизмом кассеты, состоящим из легко электризуемых пластиков. Лента, в случае такого жевания, жуётся характерными волнами, но при этом нормально наматывается на принимающую катушку кассеты.

Классическое жевание – это когда плёнка, вытягиваемая валом с подающей катушки кассеты, вовремя не “подбирается” принимающей катушкой, из-за чего, сразу после вала, образуется петля, которая в какой-то момент наматывается на ролик (особенно если он не чищен). Такая проблема вызвана износом муфты принимающего ролика. Хотя устранить её самостоятельно достаточно сложно, тем не менее на эту тему существует замечательная серия видеороликов от AlexM412:

Другая распространённая причина, приводящая к зажёвыванию ленты – это износ резины или же перекос оси прижимного ролика. В этом случае лента жуётся повдоль, по одному из краёв, но при этом нормально наматывается на принимающую катушку.

Причиной отверждения и растрескивания резины ролика является применение неподходящих чистящих средств и повышенные температуры эксплуатации. Также распространённой проблемой являются трещины в пластике рычага ролика, приводящие к перекосу оси. Если новые ролики для многих кассетных дек и некоторых уокменов сейчас можно заказать на eBay, то замена рычага на новый представляет гораздо большую проблему (теоретически возможно напечатать новый держатель на качественном 3D принтере).

Размагничиватель головок

В эпоху расцвета кассетных технологий, известные производители магнитофонов, такие как Nakamichi, советовали приобрести специальное устройство, называемое размагничивателем головок (демагнетизатор, head demagnetizer). Периодическое (через каждые 50 часов проигрывания) размагничивание головок улучшает звучание верхних частот, уменьшает фоновый шум.

Размагничиватель работает по принципу очень быстрого (50 раз в секунду) изменения полярности электромагнитного поля. Это, несомненно, очень полезное устройство, с помощью которого можно, помимо головок и вала, например, размагнитить намагниченную отвёртку, однако он требует очень осторожного обращения, т.к. с его помощью очень легко ненароком размагнитить ваши кассеты или напротив сильно намагнитить детали магнитофона.

Если вы решите купить это устройство (они продаются на аукционах), то покупайте только устройство типа “палочка”, а не “клешни”. “Клешни” используются для катушечных магнитофонов, “палочка” – для кассетных. Существуют также довольно редкие “кассеты-размагничиватели” – опыта работы с ними у нас нет, и поэтому ничего сказать про них мы не можем.

Правила работы размагничивателем:

  1. Если у вас появился размагничиватель, то измените место хранения ваших кассет так, чтобы оно было удалено не менее чем на 3 метра от магнитофона. Прежде, чем пользоваться размагничивателем, проверяйте, что ни в самом магнитофоне, ни рядом с ним нет кассет.
  2. Выключите магнитофон.
  3. Втыкайте размагничиватель в розетку (или поворачивайте выключатель), держа его в пространстве, на расстоянии не менее 1 метра от металлических предметов.
  4. Медленно (не быстрее 5 см/сек) поднесите наконечник размагничивателя головке и проведите по её поверхности. Время движения наконечника по головке должно занять около 2 сек.
  5. Также размагнитьте вал и, по желанию, любые другие металлические детали. Помните, что все ваши движения должны быть медленными и плавными!
  6. Отнесите размагничиватель в сторону на расстояние не менее 1 метра и отключите его от розетки.

В моменты включения и выключения размагничиватель излучает нерегулярные всплески электромагнитной энергии, поэтому в эти моменты он может намагнитить всё в непосредственной близости от себя. При быстрых движениях могут возникать эффекты неравномерного намагничивания из-за не слишком высокой частоты смены полярности (50 Гц). Длительное удержание размагничивателя вблизи объекта не так вредно, однако может привести к перегреву дросселя внутри размагничивателя.

Электроника

Магнитофоны «Электроника» имели свои преимущества: во-первых, они могли не только воспроизводить, но и записывать звуки; во-вторых, они были способны работать автономно, питаясь от батарей и автомобильных аккумуляторов, что значительно расширяло возможности их применения.

Выпускали «Электронику» на Нововоронежском заводе «Алиот». Он был основан практически сразу после войны и закончил свое славное существование, как и большинство советских предприятий, в лихих 90-х.

Сейчас на «Алиот» невозможно смотреть без слез.

Здание некогда серьезного предприятия сегодня разносят буквально по кирпичику, вытягивая арматуру на металлолом и сдают уцелевшие корпуса под торговые точки. О былой славе и гордости приходится только вспоминать.

Как сделать

Существует несколько способов переделать старую магнитолу в сабвуфер. Выбор варианта следует делать, учитывая состояние техники, наличие входов для разных переходников, собственные способности.

Для осуществления данного способа необходимо умение использовать паяльник. Можно извлечь старое приспособление для прослушивания музыки. Затем демонтируют верхнюю крышку. При этом становится виден блок для кассет. Полюсовой провод следует отпаять и изолировать: это поможет предотвратить возникновение посторонних звуков. Отрывать его не следует, поскольку техника при этом может сломаться. После этого необходимо найти, куда припаять выход AUX-IN.

Затем, чтобы сделать усилитель из автомагнитолы, следует обнаружить звуковые каналы. Для этого надо вставить кассету, на которой аудиозаписи отсутствуют, поставить проигрыватель на режим воспроизведения. После этого отвертку прижимают к проводам. При соприкосновении с каналами звука раздастся негромкий треск. Один из выходов аудиокабеля припаивается к корпусу прибора, другой к правому, а третий — к левому каналу.

Если механизмы сильно изношены, сама магнитола не может быть использована, можно извлечь из нее встроенный усилитель и использовать его для других устройств.

Из кассетного магнитофона

Такой метод позволяет сделать усилитель из магнитолы или простого магнитофона. Часто в старых устройствах отсутствует вход для USB-порта. В таком случае для подачи сигнала подойдет переходник в форме кассеты, который помещают в специальный механизм. После этого следует включить режим воспроизведения аудио на приборе. К источнику сигнала следует подключить штекер исходящего от проводника провода.

Из FM-трансмиттера

Другая методика, позволяющая из магнитолы сделать усилитель звука, предполагает наличие FM-трансмиттера, который и станет альтернативным источником звукового воспроизведения. Такой способ используется в тех случаях, когда на автомагнитоле отсутствует лоток для кассет либо же данная деталь неисправна, сломана.

Чтобы приспособление работало правильно, необходимо вставить флешку с аудиозаписями в USB-порт. Если такой отсутствует, можно использовать иной источник, подключающийся через AUX-IN. После этого в прикуривателе надо освободить место. Затем магнитолу автомобиля и трансмиттер настраивают на общую частоту.

Минусом такого варианта является постоянное нахождение в порте питания прикуривателя кабеля: зарядить в машине телефон при этом не удастся.

Из Bluetooth-адаптера

Такой вариант усилителя звука может быть использован в тех ситуациях, когда планируется прослушивание музыки с помощью планшетов, мобильных телефонов, лэптопов и прочих девайсов, на которых имеются адаптеры Bluetooth. Подключить автомагнитолу как усилитель удастся, лишь если на ней имеется порт AUX-IN: в противном случае подсоединить переходник не удастся. В некоторых ситуациях можно использовать другие виды переходников или какие-либо модуляторы FM.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector