Двигатель ваз 2106 работает с перебоями и глохнет

Что делать, если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями?

Если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями, вы это легко заметите. На холостом ходу мотор будет работать неровно, значительно повысится расход топлива. А на дороге будет очень заметно снижение мощности силового агрегата. Существуют следующие возможные причины неисправности:

• сбитая регулировка карбюратора
• сгоревшие свечи
• аномальная работа цилиндра
• потеря герметичности в системе подачи воздуха.

Следующее руководство поможет вам провести диагностику и устранить поломку.

прогретый двигатель глохнет при движении

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Павел21011

• Наверх
• Жалоба

#2 Emissions

В бой идут одни шатуны

• Откуда: Киев
• Авто: 21061, 21083

• Наверх
• Жалоба

#3 Павел21011

Сообщение изменено: Павел21011, 17 Июнь 2014 — 15:37.

• Наверх
• Жалоба

#4 semdj

• Наверх
• Жалоба

#5 alligato

• Откуда: Киев
• Авто: Ford C-Max

• Наверх
• Жалоба

#6 Павел21011

• Наверх
• Жалоба

#7 zootechnik

• Откуда: Полтава
• Авто: ВАЗ-21011(21013)

Если с карбом все ОК, то предположу:
— Выделывается электроклапан
— Кипит бензин в поплавковой камере
— Кипит бензин в шланге что идет на тройник перед бензонасосом и завоздушивает его
— Не качает бензонасос(перегревается, есть такая болезнь в класике)

Как вариант попробовать заглушить обратку

• Наверх
• Жалоба

#8 Emissions

В бой идут одни шатуны

• Откуда: Киев
• Авто: 21061, 21083

Как вариант попробовать заглушить обратку

• Наверх
• Жалоба

#9 zootechnik

• Откуда: Полтава
• Авто: ВАЗ-21011(21013)

в итоге либо закипит еще больше, либо будет бенз переть с карба сам по себе.

• Наверх
• Жалоба

#10 Павел21011

• Наверх
• Жалоба

#11 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

• Наверх
• Жалоба

#12 Павел21011

• Наверх
• Жалоба

#13 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

Павел21011, если больше необходимого, то нужно выбрать* излишек прокладкой. Этот вылет нужен для правельных сопряжений. штока и кулачка насоса, тобишь для нормального функционирования мембраны.

Даю ссылку, но советую так — если прокладка между блоком и проставкой в норме — не трогай ее совсем, а выставляй уже второй. В дешевом комплекте прокладок на двигатель ВАЗ (за 5-7 грн в любом магазине) на бензонасос там есть паранитовая(толще) и бумажная(тоньше), ну либо отдельно купить. Просто обычно прокладка блок-проставка идет толстая, а регулируешь внешней.. и из двух прокладок (не трогая 1ю) выберешь что нужно.
Просто я вот вспоминаю 2 авто точно, с учетом и моей, так там толстая как раз 1я прокладка. я вот недавно и себе смотрел, так мне после замеров подошла бумажная, она где-то 0.3 и есть. И там не сильно впрягайся, зазор допустимого приличный.

З.Ы ну все правельно, у меня 1я где-то 0.8, а вторую картон. 0.3 вышло. И если шток нормальный, не меняй его для профилактики, новые штоки рядом не стоят.

Сообщение изменено: Geser, 18 Июнь 2014 — 14:12.

• Наверх
• Жалоба

#14 Павел21011

• Наверх
• Жалоба

#15 semdj

• Наверх
• Жалоба

#16 Morpheus

Всім привіт. Двигун глохне на гарячу. Умови такі:
1. Завожуся зранку витягую підсос заводиться з пів оборота — обороти триає досить високі — холодний старт удачний
2. Можу завестись спокійно без підсосу — заводиться й тримає обороти 600-650 оборотів ну як коли деколи більше деколи менше — їхати можна.
3. Коли стрілка температури проходить другу поділку й майже доходить до букви О в мотора що на підсосі що без підсосу починають падати обороти до 500-400 й менше оборотів і якщо не підгазувати педалькою газу — він хлохне.
4. Коли температура доходить повністю до букви О. тоді двигун працює справно й тримає холості 800-850. це може бути навіть за декілька секунд — в чому справа?

Також ще пробував такий варіант.
Прогріваюсь на підсосі. Скидаю його потрошки в залежності як він гріється. І знов та сама ситуація коли доходить стрілка за другу поділку навіть з підсосом навіть з маленьким починає глохнути поки не дати газку педалькою. Вже й не знаю що робити. Карб перебирали, запалювання виставляли — свічки ок, кабелі хороші. Ну вже й не знаю до чого дивитись. Все б мало бути ок. По часу приблизно на 9-10 хвилині їзди таке відбувається.

• Наверх
• Жалоба

#17 TVM

• Откуда: Львівщина
• Авто: 2101, 2106

• Наверх
• Жалоба

#18 Morpheus

Morpheus, в мене було аналогічно, залий інший бензин, бо в тому який ти заливаєш газоліну забагато, під час вприску бензину іній робиться і жикльор замерзає (це навіть видно якщо зняти кришку кастрюлі і світити ліхтариком зверху)
а щоб точно переконатися — прогрій технічним феном низ карбюратора (перед запуском двигуна) і побачиш, зміниться щось чи ні

Ок на якій заправці ти заправляєшся? Я пробував Укр Нафту та Вог. На шелл вроді такого не було правда я не памятаю.

Недавно міняли радіатор пічки + новий заливали антифріз чи може це повпливати на таку роботу двигуна?

• Наверх
• Жалоба

#19 TVM

• Откуда: Львівщина
• Авто: 2101, 2106

Morpheus, на Укрнафті раніше заправлявся, зараз заправився на ОККО і пропало все

Недавно міняли радіатор пічки + новий заливали антифріз чи може це повпливати на таку роботу двигуна?

• Наверх
• Жалоба

#20 Morpheus

Проблема актуальна — змінив заправку на Shell.
Вранці на холодну завожу двигун та їду причому без підсосу. На перехрестях коли стою обороти 600-700 оборотів тримаються причому зауважте — на повністю холодній машині. Коли температура прогрівається до другої поділки. Обороти падають до 300-400 й приходиться витягувати підсос щоб повністю не заглохнути. Через певний проміжок часу обороти нормалізуються й підсос можна забрати.

Ще помітив що в цей час коли починають падати обороти з пічки вже тільки тільки починає йти тепло. Можливо що щось з підігрівом карюратора не так? Чи можливо взагалі щось з помпою — оскільки пічка не дуже сильно гріє — раніше набагато сильніше жарила. Хоча патрубки наче б то гарячі — можливо дійсно щось з помпою чи ще якимось вузлом охолодження двигуна?.

Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения

В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.

Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.

Назначение и особенности конструкции коммутатора.

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

>Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора.

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.

К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами.

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора:

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.