Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ваз 2106 работает с перебоями и глохнет

Что делать, если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями?

Если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями, вы это легко заметите. На холостом ходу мотор будет работать неровно, значительно повысится расход топлива. А на дороге будет очень заметно снижение мощности силового агрегата. Существуют следующие возможные причины неисправности:

  • сбитая регулировка карбюратора
  • сгоревшие свечи
  • аномальная работа цилиндра
  • потеря герметичности в системе подачи воздуха.

Следующее руководство поможет вам провести диагностику и устранить поломку.

прогретый двигатель глохнет при движении

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 422 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
  • Сообщение изменено: Павел21011, 17 Июнь 2014 — 15:37.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 semdj

  • Пользователи
  • 465 сообщений
  • Регистрация 06-Февраль 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 alligato

  • Пользователи
  • 3 282 сообщений
  • Регистрация 21-Февраль 09
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford C-Max
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Если с карбом все ОК, то предположу:
    — Выделывается электроклапан
    — Кипит бензин в поплавковой камере
    — Кипит бензин в шланге что идет на тройник перед бензонасосом и завоздушивает его
    — Не качает бензонасос(перегревается, есть такая болезнь в класике)

    Как вариант попробовать заглушить обратку

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 422 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    Как вариант попробовать заглушить обратку

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    в итоге либо закипит еще больше, либо будет бенз переть с карба сам по себе.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.

    Павел21011, если больше необходимого, то нужно выбрать* излишек прокладкой. Этот вылет нужен для правельных сопряжений. штока и кулачка насоса, тобишь для нормального функционирования мембраны.

    Даю ссылку, но советую так — если прокладка между блоком и проставкой в норме — не трогай ее совсем, а выставляй уже второй. В дешевом комплекте прокладок на двигатель ВАЗ (за 5-7 грн в любом магазине) на бензонасос там есть паранитовая(толще) и бумажная(тоньше), ну либо отдельно купить. Просто обычно прокладка блок-проставка идет толстая, а регулируешь внешней.. и из двух прокладок (не трогая 1ю) выберешь что нужно.
    Просто я вот вспоминаю 2 авто точно, с учетом и моей, так там толстая как раз 1я прокладка. я вот недавно и себе смотрел, так мне после замеров подошла бумажная, она где-то 0.3 и есть. И там не сильно впрягайся, зазор допустимого приличный.

    Читать еще:  Ауди а6 двигатель alf какое заливать масло

    З.Ы ну все правельно, у меня 1я где-то 0.8, а вторую картон. 0.3 вышло. И если шток нормальный, не меняй его для профилактики, новые штоки рядом не стоят.

    Сообщение изменено: Geser, 18 Июнь 2014 — 14:12.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 semdj

  • Пользователи
  • 465 сообщений
  • Регистрация 06-Февраль 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
  • Всім привіт. Двигун глохне на гарячу. Умови такі:
    1. Завожуся зранку витягую підсос заводиться з пів оборота — обороти триає досить високі — холодний старт удачний
    2. Можу завестись спокійно без підсосу — заводиться й тримає обороти 600-650 оборотів ну як коли деколи більше деколи менше — їхати можна.
    3. Коли стрілка температури проходить другу поділку й майже доходить до букви О в мотора що на підсосі що без підсосу починають падати обороти до 500-400 й менше оборотів і якщо не підгазувати педалькою газу — він хлохне.
    4. Коли температура доходить повністю до букви О. тоді двигун працює справно й тримає холості 800-850. це може бути навіть за декілька секунд — в чому справа?

    Також ще пробував такий варіант.
    Прогріваюсь на підсосі. Скидаю його потрошки в залежності як він гріється. І знов та сама ситуація коли доходить стрілка за другу поділку навіть з підсосом навіть з маленьким починає глохнути поки не дати газку педалькою. Вже й не знаю що робити. Карб перебирали, запалювання виставляли — свічки ок, кабелі хороші. Ну вже й не знаю до чого дивитись. Все б мало бути ок. По часу приблизно на 9-10 хвилині їзди таке відбувається.

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 TVM

  • Пользователи
  • 587 сообщений
  • Регистрация 07-Апрель 13
    • Откуда: Львівщина
    • Авто: 2101, 2106
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
  • Morpheus, в мене було аналогічно, залий інший бензин, бо в тому який ти заливаєш газоліну забагато, під час вприску бензину іній робиться і жикльор замерзає (це навіть видно якщо зняти кришку кастрюлі і світити ліхтариком зверху)
    а щоб точно переконатися — прогрій технічним феном низ карбюратора (перед запуском двигуна) і побачиш, зміниться щось чи ні

    Ок на якій заправці ти заправляєшся? Я пробував Укр Нафту та Вог. На шелл вроді такого не було правда я не памятаю.

    Недавно міняли радіатор пічки + новий заливали антифріз чи може це повпливати на таку роботу двигуна?

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 TVM

  • Пользователи
  • 587 сообщений
  • Регистрация 07-Апрель 13
    • Откуда: Львівщина
    • Авто: 2101, 2106

    Morpheus, на Укрнафті раніше заправлявся, зараз заправився на ОККО і пропало все

    Недавно міняли радіатор пічки + новий заливали антифріз чи може це повпливати на таку роботу двигуна?

    • Наверх
    • Жалоба
    Читать еще:  Чем промыть систему охлаждения двигателя от герметика радиатора

    #20 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
  • Проблема актуальна — змінив заправку на Shell.
    Вранці на холодну завожу двигун та їду причому без підсосу. На перехрестях коли стою обороти 600-700 оборотів тримаються причому зауважте — на повністю холодній машині. Коли температура прогрівається до другої поділки. Обороти падають до 300-400 й приходиться витягувати підсос щоб повністю не заглохнути. Через певний проміжок часу обороти нормалізуються й підсос можна забрати.

    Ще помітив що в цей час коли починають падати обороти з пічки вже тільки тільки починає йти тепло. Можливо що щось з підігрівом карюратора не так? Чи можливо взагалі щось з помпою — оскільки пічка не дуже сильно гріє — раніше набагато сильніше жарила. Хоча патрубки наче б то гарячі — можливо дійсно щось з помпою чи ще якимось вузлом охолодження двигуна?.

    Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения

    В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.

    Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.

    Назначение и особенности конструкции коммутатора.

    Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

    Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

    В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

    >Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

    Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

    К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

    Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
    рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
    обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
    ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

    Признаки неисправности коммутатора.

    Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

    Читать еще:  Во сколько раз увеличивается кпд идеального теплового двигателя

    Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

    По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.

    К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

    Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

    Как проверить коммутатор, своими силами.

    Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

    Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

    Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

    Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

    С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

    Алгоритм действий по проверке коммутатора:

    Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

    С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

    Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

    Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

    При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

    В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

    При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

    Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector