Форумы ваз какое масло льем в двигатель - АвтоКлуб Toyota
Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форумы ваз какое масло льем в двигатель

  • Перейти на страницу:

Масло

Сообщение Pilot » 15 дек 2009, 00:51

Medvedka
В Ниву лил Кастрол везде.
В Тойоту — мобил везде
В УАЗ — лил ТНК везде.
В тот УАЗ, который сейчас — в мотор буду лить мобил, в трансмиссию — ТАД17.

Magellan
В двигатель и трансмиссию — Хадо.

G.A.R.
Мотор ЕSSO 5W40
КПП Ликви-Моли 80W90
РК, РПМ, РЗМ — Кастрол 80W90

Serg
в двигло полусиньку 10w40
в мосты GL-5, в коробку GL-4

hohol007
Калина — кастрол профессионал (синтетика) , Нивка — шелл (полусинтетика)

Лёлик
Мотор ESSO 10W40 полусинтетика,полет нормальный не первый год,и не на первом авто. В трансмиссию минералку ТНК,как выведу сапуны залью наверно какую-нибудь хорошую полусинтетику.

wwm
кастрол магнатек 10W40 SL качество, замена 1 раз в год.

Миха
Двигатель — LIQUI MOLY с молибденом или LIQUI MOLY Optimal + присадка Roil Gold.
Мосты, коробка, раздатка — Лукойл ТМ5 + Roil Gold.

edelweis
с первого дня лью Mobil Super 10W40 ,пробег 61000км. ,движок как часы работает.Все остальное — КПП, мосты . тоже Mobil.

ZEVS
Двигатель: синтетика LM 5w-30 (правда сейчас залил BP 5w-40, но это потому шо досталось очень дешево). Раз залил полусинтетику CASTROL Magnatec и появился незначительный расход масла, а мы этого не любим.
Мосты: минералка ARECA MULTI HD 80W-90
КПП и раздатка: минералка CASTROL EP 80W-90

вовчик
Моторное масло LIQUI MOLY пользую на всех авто где-то с 1996 года. Минералку или полусинтетику. С молибденом — масло красивого темно-серого цвета

serzh
Самый оптимальный вариант,лить то масло,которое рекомендует авто производитель

Re: Масло

Сообщение ALK » 15 дек 2009, 00:55

да ладно.. основа одна и таже. ноу-хау в пакете присадок

ну а вязкость масла что у зика, что у ликви, что у ТНК должна быть не ниже ХХХ единиц при определенной температуре..

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Масло

Сообщение BornSlippy » 15 дек 2009, 00:56

Re: Масло

Сообщение Антоха » 15 дек 2009, 00:57

Re: Масло

Сообщение Bladerunner » 15 дек 2009, 00:58


Подключение переднего привода в Ниве — вопрос не столь технический, сколь философский.(с) вовчик

Re: Масло

Сообщение hohol007 » 15 дек 2009, 01:03

Re: Масло

Сообщение ALK » 15 дек 2009, 01:21

эм. я в 11 летнюю залил синь. со старыми сальниками. дмал, что потекет — не фига. =/

Антох, пустое масло делают 2-3 крупных производителя, потом все остальные сыпят свои присадки. моющие, антипенные, антифрикционные и т.п.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Масло

Сообщение medvedka » 15 дек 2009, 02:22

Re: Масло

Сообщение Жора » 15 дек 2009, 13:40

Re: Масло

Сообщение MEW » 15 дек 2009, 17:06

15км выехали на асфальт и тут началось интересное, отпускаю газ и торможу двигателем, дёргается, думаю что порвал кронштейн крепления моста и он дёргаеться, это лишь предположение, пофиг. Машина на удивление едет хорошо, чуть нажмешь на газ а она прям отзываеться тут же, и это при 29″ и гп 3.9 потом обнаружил что недержит хх либо хх плавают, ну думаю понаподдавал ей, маслом забрызгало дросель, такое бывает. А ещё куда то делось пол бака за 60км асфлаьта и то на скорости 60-70кмч оправдание — давление в шинах 1.3атм которые было лень подкачать.
На следующий день начал выяснять в чем дело. У моей машины болячка от рождения это дросельная заслонка, её изредка забрызгивает маслом если ездить на высоких оборотах по колбасе, маслянный туман через трубки сапуна попадает в простанство перед дроселем (ещё одна трубка подает его за дросель), так же попадает на рхх, тем самым заволакивая щели (дада щели между заслонкой и корпусом тоже для поддержания хх, это русавтопром) вобщем смысл в том что хх плавают либо глохнет. Но сняв узел обнаружил. чееерный нагар и чуть масла, откуда нагар то? хмм, подумал я тогда: «может это дешевое масло?» Ладно, снял дросель и вымыл ацетоном, поставил, завёл. Пару минут поработала, поехал прокатился вокруг гаражей и опять хх заплавали. Я снял дросель, почти нечего кроме небольшего кол-ва нагара необнаружил. Снял свечи и. и был убит до глубины души увиденных, это не свечи, это негры из попуна новой гвинее! Черный нараг покрывал их все с головы до ног, откуда там взяться нормальному горению. И что я мог подумать? Точно! Хана мотору! Ближайшие 5 минут в душе решался принят тот факт что возможно прийдеться раскидывать мотор. Хотя вот фиг знает почему подумал именно так, яж неездил некогда на корбовых моторах и вид нагара меня наводил на мысл только в том что попадает масло, а попасть оно может туда только несколькими незамысловатыми способами. Почесал репу, пошел домой и непридал значения тому что нагар сухой и то что последние пол года на холодную бывает загорается «чек» но потом при сбросе ошибки незагораеться в новь, подумал я раз за пол года нечего непроизошло значит всё ок. Есть поговорка «хороший стук вылезет наружу».
Начал размышлять, смотря на канистру сиби, заподозрил виновника, который теоретически конечно мог чему то навредить и повлечь за собой попадание масла куда ненадо (а чо? износ цпг, хана колпачкам), гыгы. Ну да ладно, поискал информацию по работе эбу и датчиков, при выходе каких что может быть, утром надо было ехать по делам, и ноги в руки пошел за новым лямбда зондом в магазин который к счастью открывался в 8 утра, за пару минут поменял датчик, благо хоть удобно стоит. Через 100км выкрутил свечи, чистые! Чек незагораеться на холодную А дело было в том что пробег уже под 80000 (

Читать еще:  Устройство и принцип работы дизельного двигателя кратко

79500км) а датчики эти рассчитаны на 80тык. При прогреве сигнал проклёвывался и чек переставал гореть, а тут видимо конец пришел, дал он мне несколько месяцев для поездки в сервис на диагностику но я забил. Точнее незабил, а была проблема с возбудом гены, виагра его небрала точнее лампоки в проборке с дуру местами поменял и когда заводишь генератор невозбуждается пока негазанешь до 2000, а если завел, выехал и закрываешь гараж то я так предположил эбу может определить и просигналить через «СЕ» о «падании напряжения» Ладно хоть догадался почитать, а то раскидал бы мотор.
А масло я заменил обратно на эссо, оно по класификации более оптимально для этого мотора.

Небуду против если модератор перенесет куда надо.

Советы экспертов

Если автоизготовитель рекомендовал заливать в машину полусинтетику, не стоит лить в авто минералку. Вы можете сильно уменьшить эксплуатационный период движка.

То же самое касается и синтетики. Синтетическое масло стоит дорого, может негативно повлиять на состояние движка.

Если залить в авто неподходящую смазку, это может привести к уменьшению интервалов замены масла, поломке моторных деталей. Кроме того, не стоит лить в ДВС «дешевку».

Наилучший вариант – покупать масло, имеющее среднюю стоимость, рекомендованное вашим автоизготовителем.

Изготовители автомасел, чтобы обозначить вязкостный индекс, применяют 2 кода, указываемых на этикетке.

Для примера, можно рассмотреть этикетку канистры с маслом 10W40.

1-ая часть кода указывает на вязкость автомасла в низкотемпературных условиях. Чем меньше число, тем гуще нефтепродукт, который вы льете. Автомасло, предназначенное для машин, эксплуатируемых в условиях суровой зимы, характеризуется тем, что первое число небольшое.

Во 2-ой части указывается высокотемпературная вязкость.

Рекомендации завода-изготовителя

Некоторые рекомендации о типе применяемой смазочной жидкости и ее замене можно найти в руководстве по эксплуатации Lada Vesta, согласно инструкции:

  • замену масла в моторе следует производить через каждые 15000 км пробега;
  • желательно использовать моторные масла производства нефтяной компании «Роснефть»;
  • марка смазки по классу SAE выбирается в зависимости от температурного режима эксплуатации (летний/зимний период), и она может быть с вязкостью от 0W-30 до 20W-50;
  • по уровню качества для мотора 1.6L подходят моторные масла (ММ) с эксплуатационными свойствами, соответствующими классификациям API SM, SL и SN, а также со стандартами технических организаций ААИ-003 Б5 (для авто с улучшенными экологическими данными) и ААИ-003 Б6 (для ДВС Евро-4).
Читать еще:  В чем отличия датчиков температуры на 405 двигателе

Более конкретной информации по применению технических смазок автопроизводитель не дает, советует обращаться за справками к региональным дилерам.

По своим свойствам данный состав может напоминать синтетику. Однако такие масла имеют быструю скорость старения. Естественно, они со временем теряют свои смазочные качества.

Часто автолюбители интересуются, какое масло залить в двигатель на зиму. Стоит сразу сказать, что такие вещества уже давно никто не использует. Поэтому термин «зимнее масло» можно забыть. Если вы обычно льете в мотор смазочную жидкость с вязкостью, например, 5w-40, то это всесезонный тип. Ее можно успешно применять в течение всего года. Такие продукты в большинстве случаев и используются автолюбителями.

Если вязкость вашего масла соответствует вашему климату, региону, если ваш мотор и стартер находятся в надлежащем состоянии, то можно и дальше использовать ту смазочную жидкость, которую вы всегда применяли.

Для проверки уровня смазки в моторе автомобиля нужно:

  1. Поставить транспортное средство на ровную поверхность, прогреть двигатель до рабочей температуры и выключить зажигание.
  2. Подождать 15 минут, чтобы вся жидкость стекла в картер.
  3. Открыть капот и достать масляный щуп, ветошью вытереть его.
  4. Опустить щуп обратно в картер до упора, вытащить и определить количество смазки.

На измерительной линейке обозначены отметки: минимум и максимум. Необходимый уровень должен быть между ними. Если результат непонятен, необходимо повторить процедуру.

Экспертиза: можно ли лить обычное дизельное масло в бензиновый двигатель – последствия

О том, что можно лить дизельное масло в бензиновый двигатель, говорят многие. Но лишь некоторые акцентируют внимание на исключительности такого случая. Почему? Все кроется в различных процессах работы моторов.

Коротко об отличиях двигателей

Так, дизель из-за большой степени сжатия высоконагружен в температурном отношении. Рабочий цикл организован таким образом, что пиковая тяга достигается при низких оборотах и крутить агрегат незачем. Из-за отсутствия свечи зажигания полноту сгорания солярки обеспечить тяжело. Анализ этих факторов показывает, что:

  • В картерную область могут прорываться отработанные газы, вызывающие окисление находящейся там смазки.
  • Окислам серы, образующимся при сгорании ДТ, нельзя попадать на трущиеся поверхности. Их необходимо связывать присадками и выводить.
  • Большее количество воздуха, требуемое дизелю для функционирования, провоцирует интенсивное окисление и нагарообразование.
  • Образуемая при неполном сгорании топлива сажа требует связывания и выведения.
Читать еще:  Что за двигатель установлен в датсун он до

Рабочие условия мотора на легком топливе более благоприятны для масляной жидкости. Степень сжатия пониже, температура – поменьше. Бензин практически полностью сгорает в ходе рабочего такта. Есть лишь один негативный момент – оптимальная тяговая способность достигается при относительно высоких оборотах. Да и крутится мотор значительно выше, нежели дизель. Но, это если проверить форсунки , и почистить инжектор.

Различия в маслах

Взглянув на моторные процессы, нетрудно заключить – смазка в «дизельке» работает в значительно худших условиях. Высокооктановая эмульсия будет здесь выполнять свою функцию на достойном уровне, если:

  1. Пакет присадок, нейтрализующих продукты окисления, усилится.
  2. Щелочное число, влияющее на уровень противостояния состава окислению, будет повышено.
  3. Количество зольных присадочных веществ увеличится.

Часто заливается дизельное масло в бензиновый двигатель для очистки внутренностей из-за большего щелочного числа. Обычно это производится перед тем, как очистить мотор от нагара вручную. О том, насколько эффективен данный способ чистки, поговорим в отдельном пункте.

Обратная же ситуация, когда в дизельный мотор заправляется бензиновое масло, неприемлема в принципе. Интенсифицируется процесс нагарообразования и старения. Ведь дополнительных средств для борьбы с окислением не предусмотрено.

Опознаем масла


Для правильного выбора смазочного состава достаточно обратить внимание на классификацию. Всю упоминать не будем, углубимся лишь в узкоспециализированную группировку. Она создана Американским топливным институтом и сокращенно именуется как API.

Официальной ссылкой для сведения покупателя служат буквы, указывающие на вид предпочтительного мотора:

  • S – легкотопливный.
  • C – дизельный.

В самостоятельном варианте они не употребляются. Их дополнительно комплектуют символом латинского алфавита (например, SG). Чем дальше он от начала, тем выше качество продукта. Универсальные масла, встречающиеся в основном в синтетическом классе, маркируются через «/». К примеру: SG/CD.

Промывка двигателя при смене смазочных материалов

Смена смазочных материалов может потребовать полной промывки масляной системы автомобиля.

Как правило, такое очищение силового агрегата проводится, если масло меняется первый раз или неизвестно, каким именно средством пользовались до этого; если меняется марка смазочного материала, его вязкость либо двигатель автомобиля очень сильно загрязнен.

Что же касается остальных случаев, то многие специалисты говорят, что делать промывку двигателя при каждой замене масла не нужно. Японские профессионалы, к примеру, советуют проводить промывку каждые 40 тысяч километров пробега.

Главным минусом промывочных средств является то, что во время своего действия они оседают на узлах и деталях автомобиля. Поскольку в их состав нередко входят едкие вещества, благодаря которым и разъедаются все загрязнения, то с заливкой нового масла они смешиваются с ним, значительно понижая его эксплуатационные характеристики. В итоге такое снижение качества смазочного материала может отрицательно сказаться на состоянии двигателя и привести к его ремонту – в худшем случае.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector