Toyota-navi.ru

АвтоКлуб Toyota
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Греется двигатель в чем причина и как устранить

Сильно греется двигатель. С этой проблемой сталкиваются или столкнутся абсолютно все автовладельцы. О ней можно забыть в зимний период, но вы обязательно о ней вспомните, стоит только температуре окружающей среды подойти к 30-35°С. А это случается практически в любом регионе, хотя бы на несколько недель, каким бы «северным» он ни считался.

Но сначала нужно разобраться, почему греется силовой агрегат вашего авто. Причины этого могут быть самые разные. Например, вероятной причиной является выход из строя (или сильный износ) рабочих лопастей вращающейся крыльчатки водяного насоса. Ваша помпа не может создать постоянное движение охлаждающей жидкости в системе. Когда мотор продолжительное время работает вхолостую, например, авто остановилось в пробке, тосол остается в блоке и начинает кипеть. И все, что можно сделать, чтобы «движок» не грелся, приобрести новый водяной насос. Ниже мы рассмотрим еще несколько распространенных причин перегрева.

Почему перегревается двигатель автомобиля

Опытные автомобилисты знают, что безопасная и нормальная эксплуатация машины возможна только при соблюдении оптимальных температур. Работа множества внутренних компонентов должна быть согласована, так как это обеспечивает плавную езду автомобиля. Большое количество тепла отрицательно влияет на эксплуатацию машины, а также может привести к опасностям на дороге и внеплановому ремонту. Такую проблему как перегрев машины можно решить, зная его основные причины.

Утечка антифриза

Факт того, что машина оснащена целой системой, которая предназначена для терморегуляции, говорит о том, что это очень важно. Такие устройства как трубы для подачи антифриза и вентиляторы предназначены именно для этих целей. Большую роль в охлаждении автомобиля играет охлаждающая жидкость. Эта жидкость постоянно циркулируется через машинный двигатель, поглощая избыток теплоты и отводя её. Это необходимо для нормальной работы двигателя и движения автомобиля. Если происходит утечка антифриза, начинаются проблемы. Жидкость не должна попадать в другие системы. Главный признак утечки — лужица светлого цвета под днищем машины. Если при работе двигателя слышны щелчки, это можно считать еще одним признаком утечки. Щелчки слышны, потому что охладительный вентилятор перестал вращаться. Подобные проблемы, вызывающие нарушение показателей температуры, нельзя игнорировать.

Неисправность водяного насоса

Повреждение водяного насоса, который способствует охлаждению двигателя, тоже можно считать причиной перегрева машины. Это устройство отвечает за циркуляцию антифриза. В водяном насосе есть крыльчатка, которая обеспечивает его вращение и направляет антифриз. С течением времени крыльчатка подвергается износу и перестает оборачиваться. Из-за этого двигатель начинает сильно греться. Чтобы избежать проблем с машиной, крыльчатку нужно вовремя заменить.

Замерзание антифриза

При сильном холоде охлаждающая жидкость может загустеть и перестать проходить через двигатель. Именно по этой причине необходимо предварительно прогревать двигатель в зимний период. Но слишком густая жидкость не будет должным образом проходить по контуру, даже если двигатель будет перегрет. Чтобы этого избежать, используйте специальный антифриз для зимнего периода. Если этого не делать, двигатель даже при сильных морозах будет очень перегрет.

Засор системы охлаждения

Подобная проблема тоже влечет за собой перегрев двигателя автомобиля. Поток антифриза не должен быть заблокирован. Неисправность системы охлаждения может заключаться в ее засоре минеральными отложениями или в засорении сот радиатора. Препятствовать потоку жидкости могут также посторонние предметы или неисправность клапана. Все это может блокировать движение антифриза по трубам.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может «протекать» и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из «печки» будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет «кипеть». Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с «автоматом», причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Читать еще:  Что делать если на двигателе авто перебиты номера

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, «бурление» жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Не восставшие из ада: как и почему умирают моторы от перегрева и потери масла

Мотор работал-работал да умер. Так бывает, никто не застрахован от его смерти, даже обладатели очень надежных «миллионников», владельцы новых машин и уж тем более не застрахованы водители даунсайзовых турбожужжалок не первой свежести. Это может произойти с каждым. Причем иногда владельцы машин буквально вышагивают по краю, не замечая признаков надвигающейся беды, а иногда это происходит с самыми бдительными и внимательными к своим машинам водителями. Обычно признаки приближающихся проблем проявляются задолго, их можно «прочитать» сканером по десяткам показателей работы двигателя, но случаются и «скоропостижные» смерти, даже со спецэффектами.

К ак умирают моторы, из-за чего, и когда стоит остановиться и отправить машину в сервис на эвакуаторе? Надеюсь, вы не найдете в тексте своего «анамнеза», но прочитайте до конца, в жизни бывает разное.

Перегрев

Нормальная температура мотора обычно находится в пределах 80-125 градусов Цельсия, на этот температурный режим рассчитаны все материалы, технические жидкости и навесное оборудование. Причем практика показывает, что температуры выше 90 градусов противопоказаны в любом случае: растет риск детонации под нагрузкой, уменьшается время службы резиновых и пластиковых деталей, датчиков и прочего.

Что будет с мотором?

К счастью, единичный нагрев даже до 130 градусов не вызывает серьезных повреждений, разве что чуть более хрупкой станет резина и пластмасса. «Настоящий» перегрев случается, когда температура охлаждающей жидкости подскакивает до 150 градусов. Температура головки блока при таких значениях может перевалить и за две-три сотни градусов, поршневая группа раскаляется даже сильнее, а антифриз и масло просто закипают.

После таких «адских приключений» все пластиковые и резиновые детали выходят из строя быстро и навсегда. Из-за термического расширения и изменения свойств металлов рабочие пары в двигателях получают необратимые повреждения – прихваты и задиры, а ряд металлических деталей изменяет свои свойства.

В общем, после серьезного перегрева двигатель уже не жилец. Бывает, что «ведет» не только головку блока цилиндров, но и сам блок, из-за большой разницы температур его частей он теряет форму и получает микротрещины. Естественно, деформируются точки соединения ГБЦ с блоком, а также посадочные места коленчатого и распределительного валов. Поршневые кольца размягчаются, поршни теряют геометрию, прихватывает поршневые пальцы, проворачивает вкладыши в нижних головках шатунов… Уже само перечисление проблем говорит о том, что даже если половина неприятностей случится, то мотор проще отправить в утиль, чем отремонтировать.

Почему так происходит?

Причины сильного перегрева обычно банальны: утеря герметичности системы охлаждения с утечкой рабочей жидкости, часто вследствие повышения температуры в контуре из-за завоздушивания, остановки вентиляторов или забитых радиаторов. Реже случается остановка помпы, повреждение ее крыльчатки или заклинивание термостата, попадание раскаленных газов в систему охлаждения. Когда в рубашке охлаждения мотора не остается кипящей жидкости, появляются локальные зоны перегрева, а когда жидкость испаряется, происходит резкий скачок температуры выше.

В общем, перегрев – это один из самых надежных способов убить свой мотор быстро и необратимо. Владельцы современных машин, с их теплонагруженными двигателями, врущими указателями температуры, очень зажатыми моторными отсеками и постоянно работающими вентиляторами, должны осознавать, насколько близко они к краю пропасти.

Достаточно пять минут не замечать загоревшуюся лампочку перегрева на машине без «стрелочки» или игнорировать стрелку термометра в красной зоне… И мотор моментально наберет те двадцать-пятьдесят градусов, которые отделяют «нормальную» температуру от критической.

У машин постарше запас выше и времени чуть больше – если система охлаждения не находится в «кипящем» режиме, то утечки идут не так быстро. Впрочем, запас этот не слишком велик. Спасти мотор от печальной участи может только быстрая и своевременная реакция и постоянный контроль температуры. А кроме того – периодическая проверка на наличие утечек жидкости из системы охлаждения и работоспособности ее основных узлов.

Потеря давления масла

Второй по тяжести последствий способ моментально загубить двигатель – это лишить его масла совсем или понизить давление в системе смазки до критически низкого. Кстати, для вполне полноценной работы двигателя с малыми оборотами моторного масла нужно не так уж много, 200 миллилитров вполне достаточно.

Но это если мы говорим о простом четырехцилиндровом моторе без регулировки фаз ГРМ. Если фазовращатели есть, то минимальный объем возрастает по полулитра. Правда, с таким объемом ни о какой стабильной температуре масла или устойчивости системы к отливам смазки на поворотах говорить не приходится. К счастью, в современном моторе масла минимум раз в шесть-восемь больше, но даже такой «избыток» не способен застраховать от потери давления.

Что будет с мотором?

В первую очередь без смазки пострадает коленчатый вал и шатунные вкладыши. Подшипники скольжения в этих узлах способны работать без давления масла лишь без нагрузки, да и то через несколько минут износ станет слишком серьезным. Под нагрузкой вкладыш моментально «размазывает» по поверхности шейки коленчатого вала, полностью перекрывается подача масла и дальнейшее развитие событий зависит лишь от конструктива или случайности.

Чаще всего мотор теряет мощность и глохнет с возрастанием сопротивления вращению, но если обороты были высокими, то заклинивший на коленчатом валу шатун может оборвать, он способен повредить зеркало цилиндра или просто проделать дыру в блоке. Да-да, «рука дружбы» – это именно из-за заклинивания подшипников коленчатого вала.

Если коленвал не сломался и шатун не приварился к нему, то повреждения множатся. В первую очередь задирает поверхности подшипников скольжения распредвала и контактные поверхности его кулачков. Поршневая группа тоже страдает, ибо с уменьшением объема поступающего через маслофорсунки и отверстия в шатуне масла повышается температура поршня, а теплопередача через поршневые кольца ухудшается, к тому же они начинают работать почти «на сухую».

Так как в отсутствие смазки усиливается трение и поднимается температура, то неизбежно повреждение зеркал цилиндров и поршневых колец. Также из-за потери давления масла неизбежно ослабляется гидронатяжитель цепи или ремня ГРМ (если он там есть) и нарушаются фазы, множа без того фатальные разрушения. Ну а если ваш мотор турбированный, то с «улиткой» тоже можно попрощаться, потому что вал с крыльчатками тоже смазывается маслом.

Все вышеперечисленные ужасы – это про почти полное отсутствие масла. При кратковременном же падении давления повреждений меньше, обычно все ограничивается прихватами на вкладышах коленвала без полного их выхода из строя да легкими повреждениями ГБЦ. Иногда – «проскоком» цепей ГРМ на зуб-два и повышенным износом пластиковых деталей.

Почему это происходит?

В первую очередь из-за банального падения уровня масла вследствие «масложора» и отказов датчиков уровня/давления и невнимательности водителя. Но даже у рачительных водителей, проверяющих уровень, возможны проблемы.

Можно пробить картер, причем покорять бездорожье для этого совсем не обязательно – современные легкосплавные или даже пластиковые поддоны не держат удар камня. Еще к быстрой потере масла приводит выход из строя, казалось бы, неважной системы вентиляции картера. Никто не застрахован и от повреждений заглушек маслоканалов, разрыва трубок маслоподачи (например, на турбину), а также появления трещин в блоке и ГБЦ.

Достаточно часто встречается загрязнение сетки маслозаборника, проблема типична для машин со слишком мелкой сеткой маслоприемника или при замене масла после серьезного перепробега – в поддон смывается разнообразный шлам. Сворачивание масла в результате «масляной чумы» по последствиям приводит к тому же – об этом я писал достаточно подробно.

Читать еще:  Фокус 2 двигатель работает как дизель причины

Отказ маслонасоса или редукционного клапана тоже встречается не так уж редко, как может показаться. Чаще всего подводят маслонасосы, приводимые ремнем или цепью от коленвала, у них банально обрывает цепь под нагрузкой, например, при холодном утреннем старте. Впрочем, маслонасос на валу тоже не гарантирует от подобных неприятностей. Полностью давление он может потерять только при полном отказе редукционного клапана, но при простом износе или повреждении крышки уже может не обеспечивать рабочее давление на малых оборотах.

Целый ряд моторов не дает стабильной подачи масла при больших ускорениях в поворотах. Хорошо знакомы с этим явлением «субаристы», но и остальные марки проблема не обошла. К счастью для большинства водителей, касается это лишь машин, на которых можно на повороте показать очень большую скорость.

Риск кратно возрастет на холодном моторе при больших оборотах: вязкое масло может начать скапливаться в ГБЦ, которая обычно не рассчитана на большой поток и быстрый слив масла. Так, уровень масла в картере падает, и при поворотах и торможениях возможно кратковременное падение давления. В общем, еще один повод не гонять с утра по морозцу, опаздывая в офис.

Пожалуй, последняя по вероятности причина аварийного снижения давления масла – это банальный износ вкладышей коленвала, вкладышей балансирных валов и ГБЦ. Тут по мере старения давление падает медленно, зато верно – никакая лампочка об этом не предупредит, и уровень по щупу проверять будет бесполезно.

Что же делать?

Последствия потери давления масла по тяжести не уступают перегреву. В большинстве случаев мотор отправляется в помойку целиком. Достаточно не прислушаться к повышенному стрекоту гидрокомпенсаторов, не увидеть загорающуюся в поворотах лампу аварийного давления, проигнорировать помаргивание ее на холостых оборотах, или погромче включить музыку, чтобы ну слышать ритмичное постукивание под капотом… и вот уже ситуация быстро сменяется от плохой к худшей.

Печально, но факт, иногда все происходит слишком быстро, да еще и при большой нагрузке. В отличие от перегрева, тут счет идет обычно не на минуты, а на секунды.

И забудьте про «наносоставы». Они не спасают, под нагрузкой даже самые работоспособные из них дадут фору на десяток секунд, не более того. Лучший метод предотвратить катастрофу – бдительность и контроль давления. Иногда это дополнительный манометр давления масла, иногда лишний литр масла в картере. И всегда хорошее масло, частая его замена и чистота мотора.

Если давление масла присутствует и температура в пределах нормы, то не факт, что мотор может нормально работать. Причин безвозвратного выхода из строя еще множество. Например – механические повреждения узлов: в первую очередь ГРМ и поршневой группы. О них мы расскажем во второй части статьи. Оставайтесь с нами!

Надежное утепление двигателя

Если зимой двигатель замерзает, то утепление произведено не на должном уровне. Сделав качественное утепление, можно избавить себя от постоянного утреннего прогрева машины. Теплоизоляция размещается между решеткой и радиатором. Какие материалы подойдут? Можно взять картон, изоляционные материалы, приобретенные в магазине.

Если двигатель перегревается или не нагревается, обращайтесь к специалистам и проблемы устраняться. Когда греется двигатель у машины, причины могут быть серьезными. Своевременно выявленная причина значительно увеличит срок службы автомобиля.

5. Подведем итог

Перегрев двигателя – это очень серьезная проблема с весьма неприятными последствиями. Если вовремя не заметить и не предотвратить его, то можно «попасть» на очень крупную сумму денег, которую придется потратить на капремонт двигателя или даже его замену.

Но будем надеяться, что вы теперь знаете, что делать, если перегрелся двигатель.

Не пренебрегайте профилактическими мерами, чтобы максимально обезопасить двигатель от перегрева. А в дороге почаще обращайте внимание на указатель температуры охлаждающей жидкости.

Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.

1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:

Верхний патрубок горячий, нижий тоже — значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости — под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.

2. Если всё таки причина не в нем?

что возможно проверить?

Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?

Какие будут соображения /рекомендации?

Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?

Похоже друг пора готовиться снимать голову
шить она у тебя начала

я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. — симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.

Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?

У меня никакого дыма в трубу не было! Понемногу походу газы прорывались в систему охлаждения, вытесняли антифриз в расширитель, при этом если ехать долго, он начинал вытекать из него. Обратно антифриз в цилиндр не всасывался. Это подтвердилось и после снятия башки, все там было одинаково, нигде белее не было. При кратковременных поездках, видимо, антифриз не успевал вытечь в расширитель до критического уровня, после останова двига (приехал на работу, потом уехал домой вечером) антифриз всасывался обратно в систему. Однако, замечу, что не под саму крышку. Все же уровень падал. Но при следующем запуске воздух первым делом выгонялся в расширитель, и только потом антифриз, и вот так, пока не поехал подальше от города. При этом температура типично была выше обычного, и вентилятор тоже работал исправно, как и у GROO.
Снял голову, почистил, поменял прокладку, думая, что это ей пришел кирдык (ей и было собсно 22 года. ), поставил, поездил всего пару-тройку месяцев, и после одной гонки до Москвы (150-160) снова началось, но уже несколько по-другому! Когда завел машину и поехал, двиг сразу начинал перегреваться. Вентилятор не включался, да и куда ему, шланг перед термостатом был холодный. Подумал на термостат. НО! Врубал печку, остужал мотор (в печке булькало! значит была простая пробка от газов), и потом все работало исправно, и вентилятор тоже включался. Так два дня. На третий решил по совету мудреца тазовода протянуть голову, ведь я этого после сборки так и не делал, думал, что по мануалу не написано протягивать, значит и не надо. Протяжка практически не удалась, там и так было почти 80 усилие (а надо 67), поменял термостат, вроде бы завелась и нагрелась, сработал термостат, сработал вентилятор, думал, всеОК! Но на след.день она нагрелась снова, печка уже не спасла, потекло из расширителя, в итоге опять снял башку, ничего на новой прокладке не увидел, даже под лупой. Отвез голову на шлифовку, купил новый термостат, но пока не собирал еще.
Вот такие пироги! Так что же это было то!
В Механике сказали, башка немного поведенная, сняли 0,2мм. Неужели это так критично, 0,2мм?
MARLBORO! Твой вердикт!

У моего Шаттла пробег больше 700К лежит в гараже 3 головы (моя из них только одна) — пилены все под клапана уже. Ищу вот себе непиленую голову, что бы машину на колёса поставть.
2 десятки это очень критично. Да же 5 соток и то уже шлифуют часто.

Вот те на! А че так вдруг с ними происходит, что их так гнет, что так часто надо шлифовать?
Кстати, в Механике мне еще блок им привезти посоветовали, типа если алюминиевый, тоже может уже поведеный. Вот и думаю, верить им или нет.
Реально сколько они сняли, столько и написали, по глубине до тарелок клапанов на визуальную память дык вообще ничего не сняли. Поверхность теперь гладкая. Надеюсь, что и ровная. Соберу, посмотрим, но вот на юг теперь че то страшновато ехать 🙁

. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! 🙂 )

К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в «боях» — на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике — душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?

Читать еще:  Что делать если на шевроле круз троит двигатель

Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, — могет причина в голове кроется?

но всё-же начну с термоса — а там посмотрим.

Вообщем снял в выходные расширительный бачек — он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.

Вообщем осмотрел радиатор кондера — почистил его , на просвет — нормально, — не забит.

Снял радиатор двигателя «Япона-мать!» стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , — здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена — немного но есть. — (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..

Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие — в хлам. Сам термостат не тестил на «живучесть», поставил новый. единственное что смутило — качество антифриза слитого с радиатора, — во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным — такими облачками плавал в канистре, -» ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. «

Всё залил поставил, — пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. — поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..

Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. — Двигатель прогрелся до 90 град, — сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу — температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал — температура в норме, ничего не капает. хм..

Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, — ДЕРЖИТ температуру! —

какие мнения? — это победа?

Какие мнения, какие мнения. Ты зазря голову снимал (если снимал)!
Тебе надо было всего-то систему промыть как следует и обязательно сменить антифриз. И всё!

антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)

Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)

старый я залил частично — временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно — в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.

«антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)»

— Меняли антифриз. 🙂 целиком менял года 1.5 назад.

а откуда тогда лохмотья всякие? еще раз меняй значит.

Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место — текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке «за дерево» заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.

Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке — это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.

Привет всем . Подскажите пожалуйста какую промывку надо покупать для промывки системы охлаждения .

У меня вопрос.Какими кругами нужно пользоваться для шлифовки блока и гбц вручную?

никакими, только на станке, желательно на плоско — шлифовальном

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector