Включается кондиционер при запуске двигателя на фокусе

Вчера увидел очень странную для меня вещь. Пустил двигатель и открыл капот. Совершенно случайно взгляд упал на смотровое окошко линии хладагента кондиционера — то, что слева от радиатора. Понятно, что в момент пуска вискомуфта вентилятора крутит пока не прогреется. Но для меня был сюрприз, что компрессор кондиционера тоже включается при запуске двигателя — в окошке сильно пенилось. Буквально — сильно. Потом успокоилось вместе с вентилятором.

Кнопка кондиционера была отключена — гарантировано. Печка на 2-й скорости, потоки — в ноги и голову. Температура воздуха около +10.

Что это было? Я думал, что у компрессора кондюка своя электромуфта подключения, которая работает от кнопки в салоне. От чего же тогда пенился хладагент?

И еще вопрос, если можно. Обычно если привод вентилятора двигателя электрический, то он включается автоматически при запуске кондиционера. А как у нас с вискомуфтой?

Вчера увидел очень странную для меня вещь. Пустил двигатель и открыл капот. Совершенно случайно взгляд упал на смотровое окошко линии хладагента кондиционера — то, что слева от радиатора. Понятно, что в момент пуска вискомуфта вентилятора крутит пока не прогреется. Но для меня был сюрприз, что компрессор кондиционера тоже включается при запуске двигателя — в окошке сильно пенилось. Буквально — сильно. Потом успокоилось вместе с вентилятором.

Если кнопка павер хит включена, то компрессор кондея работает и гоняет фреон, только в этом случае нагревает испаритель в салоне. Вентилятор на вискомуфте крутится всегда, на холодную чуть быстрее, пока муфта не разогреется. Не парься так и должно быть.

. Я думал, что у компрессора кондюка своя электромуфта подключения, которая работает от кнопки в салоне.

Не знаю алгоритма управления муфтой компрессора кондиционера при пуске, но она точно управляется не напрямую кнопкой включения кондиционера. Зимой кондиционер работает на обогрев без нажатия кнопки, им управляет ЭБУ кузова в зависимости от сочетания набора параметров, в т.ч. крутилки установки температуры воздуха.

Вискомуфта вентилятора радиатора двигателя срабатывает на повышение температуры воздуха, продуваемого через конденсатор и радиатор стоящие друг за другом.

Спасибо за разьяснения! Точно, Power Heat был включен.
Просто я думал, что Power Heat поднимает обороты до 1200 при прогреве. А в печке есть электро-тэны, которые включаются при повернутой до упора вправо крутилки температуры. Видимо, что-то я перепутал.

и это тоже имеет место

Сегодня пришлось три часа в поле за городом стоять на ХХ. Ни облачка, температура на компе 38*. Кондёр работал как обычно, холодил на ура! Причём пробовал и рециркуляцию, и наружный воздух, примерно одинаково. Температура ОЖ стояла всё время 85* (как и на ходу), обороты двигателя держались около 800. Что ещё интересно, EGR в такую жару НОЛЬ показывало, то есть полностью закрыт (зимой на ХХ открыт в среднем на 25%). По трассе в такую жару, EGR открывается на 18-20 %, и только если сбросить газ и катиться с включенной передачей. То есть если стараться ехать в режиме «разгон — нейтралка», то EGR закрыт всегда! Вывод, летом в жару EGR почти всегда «заглушен»! Это радует, что не скажешь про зиму.
P.S. Вывод про кондёр, не совсем чистые радиаторы влияют на работоспособность кондиционера! Чистка, первое дело, если плохо холодит, заводом в Хайлюкс заложены отличные параметры по жаростойкости. У меня чистый, как с конвеера было — так и есть, наверно по этому на ХХ под 40* в машине холодно, как зимой!)))

на каком режиме вентилятора?

Читать еще: Включение дхо при запуске двигателя на ваз 2110

На всех морозит, если ты про это. Но сидел на 1-ом режиме, правая ручка «только в морду». На ноги воздух попробовал пустить — пальцы чуть не отморозил (в сланцах был). Дырки открыты две, возле водительского стекла и левая в середине, так как один был. На втором режиме — лёд на бровях образуется, 3-й режим не включал, боялся весь заледенеть, а спасти некому будет (один, в поле, 100 км. до людей)!

не знаю как у тебя, но на 2 режиме (вертикально вверх) при +31 ( по компу) за бортом, втроем в машине (+собачка Той), два обдува по центру и два по окнам при на правлении потока в морду, в кабине где-то +20. На 4 режиме (перед Hi)- где-то +18. По другому либо жарко либо шумно..

Последний раз редактировалось zam_sg72; 11.07.2016 в 06:14 .

Ну ОДИН и ВТРОЁМ с псом — большая разница, дыхание толпы сложнее охладить, ничего не могу сказать. Я вообще больше двух не собираюсь, пространство за передними креслами использую как багажник для чистых вещей (полотенца, пылесос, вода, еда, омывайка, компрессор и т.д.), отгорожено сеткой.

Так что значит +20*,+18*? Я не мерил температуру в салоне, ты по русски скажи, воздух холодный идет из дефлекторов (рука мёрзнет, если подставить) или чуть прохладный? У меня рука мёрзнет, если поднести к дефлектору, при любой температуре за бортом, какую видел у нас. А вот (просто пример) в Ниссане Жуке и Форде Фьюжн — холодит хуже, когда за +30* на улице! Воздух идёт не холодный, а прохладный, если на ощупь рукой! Это я всё пишу к тому, что кондёр в Хайлюксе по умолчания очень мощный (как и в Камри кстати)! И если у кого то в пробках, на ХХ, плохо холодит — сие есть неисправность (забит радиатор, нехватка фреона и т.д.), а не просчёт конструкторов!

Включение климат-контроля на максимальную мощность сразу после запуска двигателя

Каждый водитель, сев в раскаленную машину, прогретый на солнце салон, интуитивно тянется к блоку управления климат-контролем, чтобы включить обдув на максимум, а температуру установить на минимальные значения. Но если проделывать такую процедуру при закрытых окнах, но никакого положительного эффекта не стоит ждать, так как по салону будет циркулировать нагретый воздух.

Далеко не все водители знают, как правильно эксплуатировать кондиционер в жару

Рекомендуется кратковременно открыть все окна и двери, чтобы проветрить салон. И только спустя пару минут можно закрывать все и включать кондиционер.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан — кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Читать еще: Вибрация двигателя на холостом ходу гольф 3

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и «всосать» фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и «всосать» фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Последний раз редактировалось Zloided; 24.04.2019 в 02:11 .

Другие причины проблем в работе кондиционера

Система кондиционирования может иметь различные неполадки как в результате неисправности, так и в случае пренебрежения нормами заправки. Порой автолюбители хотят сэкономить и выполняют техническое обслуживание в сомнительных сервисах, где ремонт производится без необходимой квалификации, на устаревшем оборудовании и с плохими расходниками. Итогом такого сервиса становится вовсе не экономия, а новые затраты на диагностику и решение проблем.

Читать еще: Хонда степвагон не заводится после мойки двигателя

Важно понимать, что под каждый автомобиль создаются свои нормы заправки системы кондиционирования хладагентом – они прописаны в инструкции по эксплуатации машины, или же на специальной табличке под капотом. Также имеются усредненные программы и таблицы для конкретных групп транспортных средств.

Заправка масла для кондиционера также осуществляется по установленным правилам. К примеру, совсем не обязательно заливать смазку во время каждой дозаправки системы, если не было утечек. Заправщики часто забывают об этом, преследуя собственные корыстные цели. Избыточное количество смазки оказывает пагубное воздействие на эффективности работы системы и может привести к поломке кондиционера.

Нередко встречаются и неконденсируемые примеси, если имеет место заправка системы кондиционирования в сомнительных заведениях. Применение данных примесей практически всегда приводит к тому, что кондиционер выходит из строя, в связи с поломкой того или иного узла. Чаще всего подобные примеси имеют место, если использовать низкосортный фреон.

Заключение

Большинство неисправностей в работе системы кондиционирования можно исправить самостоятельно. Но для проверки отдельных узлов, таких как радиатор, может потребоваться специализированное оборудование, которое можно найти только на СТО. Перед покупкой фреона изучите сервисную книжку — в ней должна быть точно указана марка хладагента, который можно использовать. Т акже не забываем про ТО кондиционера — каждые 2-3 года производить замену масла в нем и осушителя с промывкой системы, и тогда кондиционер будет работать долго.

Как устроен кондиционер на Фокусах?

Что делать, если плохо охлаждает или вовсе не холодит кондер, какие неисправности характерны для системы кондиционирования и как произвести чистку и заправку кондера?

Для начала давайте рассмотрим устройство системы:

Компрессорное устройство. Этот узел используется для сжатия рабочей жидкости (хладагента) и дальнейшей циркуляции ее по всем магистралям системы. Основной составляющей компрессорного узла считается муфта, которая состоит из катушки, прижимной пластины и вала.
Испаритель. Через испаритель проходит холодный хладагент. При попадании жидкости в устройство включается вентилятор, после чего он нагоняет холод от испарителя в салон автомобиля.
Терморегулирующий клапан, основное назначение заключается в регулировке перегрева пара. Вентиль передает образовавшийся конденсат в испарительный узел в газообразном состоянии.
Ниппель с золотником представляет собой механизм, использующийся для направления потока рабочей жидкости в результате смещения подвижных механизмов.
Комплект переходников и фитингов, по ним перемещается жидкость.
Радиатор (конденсатор). Этот узел представляет собой теплообменник, назначение которого заключается в преобразовании газа в жидкое состояние. Тепло от радиатора выделяется в окружающую среду, а пары от охлажденной жидкости попадают в верхнюю часть устройства.
Испаритель (осушитель). В данный узел поступает жидкий фреон низкого давления. Тепло воздушного потока в салоне поступает на хладагент, который одновременно начинает закипать и преобразуется из жидкого состояния в пар. Когда воздух проходит через испарительный узел, он охлаждается и становится более сухим.
Одновременно с этим происходит конденсация влажности жидкость стекает вниз через дренажную трубку и попадает за пределы авто. Благодаря испарителю воздушный поток в салоне машины становится более сухим, что способствует более комфортному пребыванию автовладельца авто.
Вентилятор. Это устройство активируется одновременно с компрессором, оно также используется для охлаждения рабочей жидкости.
Трубки или магистрали, по которым передается рабочая жидкость из одно узла в другой.
Управляющий модуль, расположенный на центральной консоли Форда Фокуса. С помощью этого модуля осуществляется регулировка режимов и включение/отключение кондиционера (автор видео о самостоятельном ремонте кондиционера канал MrIcemenWhite).

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.